Para quem passa muito tempo na estrada e, ao mesmo tempo, nunca para de trabalhar, será muito útil um conversor de voltagem, com o qual você pode carregar um laptop. Isso pode ser feito em um carro pessoal usando uma rede de bordo de 12 volts.

O conversor DC/DC é ótimo para alimentar um laptop enquanto você dirige um carro. Este esquema funcionando e muito funcional. Ele fornece uma corrente de saída de até 5 Amps e uma tensão de saída de 19 Volts. Em geral, o circuito tem potência de 100 watts. Parte da energia é dissipada na forma de calor em algumas peças, por exemplo, no transistor de efeito de campo, bem como no conjunto do diodo.

Existe um conjunto de diodos em cada fonte de alimentação de computador. Quase cada um deles é projetado para uma tensão de 30-40 Volts, às vezes o valor chega a 60 Volts. Neste caso, a corrente permitida não é inferior a 10 Amperes. A potência da chave de campo afeta a corrente de saída do circuito. E neste caso estamos falando do IRFZ44 com corrente de 49 Amps.

Se desejar, você pode escolher uma chave mais poderosa. Em qualquer caso e transistor de efeito de campo e o conjunto do diodo deve estar nos dissipadores de calor. Eles superaquecem muito, então esse fato deve ser levado em consideração.

Recursos do conversor

Choke - vinte e uma voltas usando um fio milimetrado em um anel de ferro em pó. Além disso, é desejável que o fio seja mais grosso, cerca de um ou dois milímetros. Para tornar o enrolamento mais conveniente, vários fios de fio fino são enrolados. Tanto o anel quanto o indutor são geralmente removidos da fonte de alimentação.

O indutor atua como um acumulador de corrente e, portanto, as rajadas de RF do indutor são retificadas usando um conjunto de diodos. Depois disso, eles se acumulam no capacitor de saída. Este capacitor geralmente tem uma capacitância de 1000-4700 uF, enquanto a tensão varia de 25 Volts.

O temporizador 555 é conectado como um gerador de pulso e ajustado para uma frequência de cerca de 110 kHz. Neste esquema, a frequência do temporizador mais eficaz será de 80-150 kHz. O transistor de baixa potência BC337 foi substituído com sucesso por outra versão de baixa potência com condução reversa: S9014/9018, BC556/557, KT3102/315.

A tensão de saída é estabilizada e depende em grande parte do valor do diodo zener utilizado. Se a classificação necessária não estiver disponível, você poderá usar diodos zener conectados em série. Em tal situação, é desejável que os diodos zener tenham uma potência de 1 a 1,5 watts, embora as opções de baixa potência também possam funcionar de forma produtiva.

Um fusível é instalado na entrada de energia, que, entretanto, é opcional. Ele salva o circuito contra sobrecargas e curtos-circuitos de saída não planejados que podem ocorrer.
No final, o conversor finalizado pode ser instalado em uma pequena caixa de plástico a partir de algum tipo de adaptador. Você pode até usar a caixa de um carregador de laptop que não funciona;

Ao usar dissipadores de calor de pequeno porte para uma chave de campo e conjunto de diodo, é aconselhável complementar o circuito com um pequeno resfriador para remover o ar quente. Eu recomendo fortemente o uso de uma caixa de metal, ou melhor ainda, de alumínio, que também funcionará como dissipador de calor para os elementos de potência.

A potência de saída (corrente de saída) do circuito depende em grande parte da chave de campo e do indutor, levando isso em consideração, este inversor é capaz de fornecer uma corrente de saída bastante grande.
A eficiência do dispositivo é de alto nível, graças ao circuito de pulso.

Usando nosso circuito, você pode construir um conversor universal de tensão elevadora, ou seja, obter literalmente qualquer tensão de saída (dentro do razoável). Para fazer isso, você precisará enrolar o indutor apropriado, substituir o capacitor de saída e ajustar a unidade de estabilização para a tensão de saída necessária.

Em nossa viagem ao Cáucaso, como todos os turistas, levamos conosco um monte de eletrônicos: 2 telefones, uma câmera SLR, uma saboneteira, 2 lanternas (de carro e turística), carregadores para baterias de lanterna, uma estação de rádio portátil e um portátil. Eu concordo - há muitas coisas desnecessárias aqui, mas a experiência é filha de erros difíceis :)

O maior problema com todo esse lixo é que ele precisa ser carregado. Quase tudo dispositivos modernos Eles são alimentados por 5 Volts ou 12 Volts e, felizmente, o carro tem ambas as tensões. Mas também existem dispositivos relativamente problemáticos: um laptop e uma DSLR, que requerem 220 V para carregamento nativo, ou um controlador de carga de lítio 2S de 12 Volts. É raro que um laptop agora funcione com 12 Volts - os netbooks antigos exigiam essa voltagem. Quase todos os modernos são muito vorazes, querem ser alimentados por 18-20 Volts e, via de regra, consomem até 3 Amperes.

Eu tenho um navegador assistente - Itronix IX-250. Este é realmente um tijolo indestrutível que pode ser usado como banquinho, macaco, caminhão de areia, tábua para cortar vegetais e, em seguida, abrir um mapa nele e seguir em frente.

Na verdade, esse camarada precisa daqueles mesmos 19V @ 3A que normalmente não são encontrados no carro. Muitas pessoas fazem isso de forma simples - compram um inversor, que conectam ao acendedor de cigarros, um carregador comum com cerca de três metros de comprimento no inversor e, em seguida, um laptop nele. A seguinte conversão é obtida: =12V - ~220V - =19V.

Esse design tem a única vantagem - através do inversor você pode carregar não apenas um laptop, mas também outras coisas, como a mesma DSLR.

No entanto, existem muitas outras desvantagens:

A barba muito comprida é um desenho que atrapalha constantemente em viagens longas e ainda mais em competições.
a eficiência desta cadeia tende a zero :) em cada conversor (inversor + fonte de alimentação do laptop) até 10-30% da energia será perdida simplesmente para aquecer o ar.
Meus preconceitos internos e formação técnica não me permitem comprar um inversor com onda senoidal modificada, mas um bom com onda senoidal pura custa muito dinheiro, e comprá-lo só para um laptop é muito caro.
A qualidade dos inversores baratos deixa muito a desejar e isso é perigoso para o laptop.

Tendo considerado opções possíveis conexões, optei por um conversor DC-DC boost. Ou seja, aumentaremos diretamente a constante da rede on-board de 12(14)V para a constante de 19V. Você pode comprar esse conversor pronto, mas aqueles que foram apresentados nas lojas locais não inspiraram nenhuma confiança: uma caixa de plástico não ventilada, fios finos, plástico frágil... O que posso dizer - tenho um no trabalho , fica quente como uma chaleira e começa a cheirar mal.

Decidi tentar fazer algo semelhante sozinho. Não vou mentir - não calculei e não dividi o tabuleiro, mas usei um já pronto:

Conversor de reforço de 150 W DC para DC 10-32 V a 12-35 V
Tensão de entrada: 10-32V
Tensão de saída: 12-35V
Papoula. corrente de saída: 6A
Máx. corrente de entrada: 10A

EM formulário aberto, como você entende, é impossível usar no carro, então seria bom encontrar uma lixa para a prancha. Por exemplo :

O conversor primeiro precisou ser ligeiramente modificado: os capacitores eletrolíticos foram contornados com cerâmica para filtrar o ruído HF e corrigidos opinião PWM do controlador conforme recomendado.

Pegando a placa e o case, fica óbvio que a placa com radiadores não caberá na caixa, mesmo sem ela. Para encaixar o inutilizável, optou-se por retirar os radiadores, elementos de potência (conjunto de diodos e mosfet) e cortar a placa no tamanho desejado em uma afiadora.

Depois de cortar uma das pontas, tive que restaurar o trilho com fio e aproveitei para retirar o LED e os blocos de terminais - eles não são necessários aí. As pernas dos elementos de potência tiveram que ser dobradas para que a parte de dissipação de calor ficasse nivelada com a nova borda da placa para bom contato com um novo “radiador”.

O conjunto do diodo e o mosfet foram colocados em pasta térmica através de um elástico térmico diretamente na caixa de alumínio servindo como radiador e fixados firmemente com um parafuso.

O GX16-4 foi escolhido como conector - este é um conector de “aviação” de 4 pinos que pode suportar correntes de até 15 amperes de acordo com o passaporte. Passei a tensão de entrada por dois pinos e a saída aumentou a tensão pelos dois restantes. A vantagem deste conector é o seu relativo aperto e fixação confiável do plugue.

Antecipando condições difíceis operação, também cuidei dos cabos: o cabo de entrada era um multi-core resistente ao calor 2*1mm2 em bainha dupla de silicone (Basoglu SIMH). Para ser sincero, eu nem esperava tanta qualidade - o cabo é muito macio, agradável ao toque, por dentro a bainha externa do fio é revestida com talco e é perfeitamente soldada. Como saída, usei um cabo coaxial comum de laptop. Geralmente são cabos muito resistentes ao desgaste e com boa seção transversal. Eu os uso há muito tempo para trabalhos manuais onde o cabo estará sujeito a tensões constantes. O plugue do laptop foi soldado com o que estava disponível (temporariamente).

Com alguns truques, selei os dois cabos no conector e coloquei uma mola no cabo fino - esse design prolonga muito a vida útil dos cabos ao redor dos conectores, porque aumenta muito o raio de curvatura e evita vincos. Um anel de ferrite na linha de saída para amortecer a interferência também seria útil.

Seria mais conveniente, claro, usar duas tomadas na caixa - uma para entrada e outra para saída de lados diferentes. É mais fácil de instalar e o design “passável” é mais conveniente de usar. Mas cada par de pai e mãe custa localmente 200 rublos, economizados.

Se desejar e com um pouco de esforço, a estrutura pode ser totalmente vedada, pois tanto a caixa quanto o conector já possuem reserva para isso.

Com meu laptop consegui carregar o conversor apenas em 3,6A @ 11,8V na entrada, e após 20 minutos de operação nesta corrente o case esquentou um pouco mais que a temperatura ambiente. O pirômetro mostra 32,3°C. Medir a temperatura de uma caixa de alumínio com pirômetro não é totalmente correto, mas mesmo depois de pintar a área com marcador preto, as leituras não mudaram.

É assim que fica toda a estrutura do carro, um laptop sem bateria para confirmar o funcionamento. Meia hora de funcionamento do laptop em modo inativo não afetou em nada a temperatura do conversor, principalmente porque ele funcionará mais facilmente na rede on-board de 13,8 V do que na rede doméstica de 11,8 V.

O orçamento foi de cerca de 1.000 rublos, considerando que metade das peças foram levadas na China. Se você levar tudo localmente, poderá multiplicar com segurança os preços por dois.

Agora sobre impressões.
No fim de semana de março, patinei em duas competições: “Spring Breakthrough” como navegador em um UAZ de combate e “Queen of Auto”, dedicada ao dia 8 de março, como piloto, em meu próprio carro.

Já nas primeiras competições apreciei toda a comodidade de carregar - nada fica pendurado ou pendurado em lugar nenhum. Liguei o carregador no acendedor de cigarros e coloquei tudo embaixo do assento, e de lá só havia um cabo de alimentação que levava ao laptop. A fonte de alimentação, aliás, quase não esquenta. Houve um momento em que não percebi como o plugue de alimentação caiu do laptop e ele funcionou com bateria por cerca de uma hora, após a qual a fonte de alimentação teve que desligar o carregamento da bateria e a operação do laptop. E tudo foi agravado pelo fato de no UAZ o fogão estar funcionando a todo vapor, soprando nas pernas - bem embaixo do assento, e naquele momento a caixa da fonte de alimentação parecia 45-50 graus, ou seja, um pouco mais quente do que quente.

Mais uma vez eu estava convencido de que fiz a coisa certa, que comprei um cabo grosso - muitas vezes acontecia que em uma encosta íngreme com o capô abaixado, a fonte de alimentação voava sob meus pés e eu pisava nela por alguns tempo. Obviamente, um cabo fino morrerá muito mais rápido nessas condições.

A única coisa que provavelmente precisa ser alterada na conexão PSU-laptop é o conector de alimentação do próprio laptop. Você precisa colocar algo como GX16-2 ali, como aquele da fonte de alimentação. Isto evitará que a ficha caia acidentalmente e a possibilidade de a tomada se partir. placa-mãe em um laptop ao puxar o cabo.

Hoje você aprenderá a fazer um produto caseiro com materiais improvisados ​​​​e um ferro de solda. carregador Para Notebook Asus eeepc.

Você mesmo pode fazer um carregador caseiro para o netbook Asus eeepc 701 em 1 hora. Este carregador é baseado em um diodo zener ajustável TL 431 e um amplificador de corrente implementado em transistor bipolar KT819G. Inicialmente, o carregador foi projetado para alimentar o netbook comum Asus eeepc 701 a partir da rede de bordo de um carro de passeio, porém, pode ser facilmente transformado em carregador caseiro, operando com rede elétrica de 220 Vca. Basta fornecer 12 volts à entrada de uma fonte de alimentação capaz de fornecer uma corrente de 3-4 Amperes.

Durante o processo de carregamento do netbook, a corrente consumida do carregador chega a 2,5 Amperes, portanto o transistor deve ter dissipação de calor normal. Com os elementos indicados no diagrama O carregador começa a funcionar imediatamente e não requer nenhuma configuração. Para evitar superaquecimento e falha do diodo zener, ele é reforçado com um segundo, selado em paralelo. É aconselhável instalar fusíveis na entrada e saída do circuito de carga; diodos também podem ser instalados na entrada para proteção contra inversão de polaridade, porém, forma-se uma queda de tensão nos diodos, o que pode afetar o funcionamento do carregador. a rede on-board com maus contatos no painel de fusíveis. começa a funcionar corretamente com uma tensão de entrada de cerca de 11,5 Volts e superior. Ao conectar a um laptop, primeiro verifique a tensão de saída (deve ser 9,5-10 Volts), bem como Preste atenção na polaridade do conector eeepc!

Você também pode enviar os seus, e terei o maior prazer em publicá-los neste site com sua atribuição! Para fazer isso, envie uma carta para samodelkainfo(dog) yandex.ru em vez de (cachorro) substituir @

Ao usar um laptop, mais cedo ou mais tarde você se depara com uma situação em que a bateria do laptop falha e não carrega, então você só pode usar o laptop como um computador desktop. Ao mesmo tempo, a sua mobilidade deixa de ser móvel.
Costumo viajar de carro, mas um laptop não faria mal... e então me deparei com um artigo em um site de rádio amador sobre como fazer um adaptador de carro para um laptop.

Moderno computadores portáteis, os chamados laptops, são merecidamente populares. Eles são muito mais convenientes do que seus equivalentes de desktop fixos. Você pode levar um laptop com você, por exemplo, em uma viagem de negócios ou usá-lo durante o trabalho de campo. E mesmo como um “centro de entretenimento” doméstico, um laptop é mais conveniente porque ocupa um espaço mínimo. No entanto, na minha opinião, há uma desvantagem extremamente importante - a maioria dos laptops é alimentada por uma fonte de alimentação de 19V, o que torna impossível alimentá-los diretamente da rede de bordo do carro (12-14V). E isso é muito importante, principalmente quando se trabalha em trânsito, já que a capacidade da bateria do próprio laptop costuma ser suficiente para no máximo duas horas de operação no modo ativo. Mas e se você, em alguma instalação, precisar processar alguns dados o dia todo e não houver outra fonte de energia disponível além da fonte de alimentação de bordo do UAZ em que você chegou? E se sua bateria parar de funcionar completamente (está quebrada e não carrega, e você precisa usar um laptop enquanto viaja...

Claro, deve haver algum adaptadores de rede, permitindo conectar um laptop a um carro, mas praticamente não são amplamente vendidos e, se forem, o preço “para encomendar da Alemanha” é próximo ao preço de um laptop inteiro.

Abaixo está a descrição de um circuito adaptador relativamente simples (conversor DC-DC) que aumenta a tensão da rede de bordo do carro para 19V, necessária para alimentar um laptop. E mantendo essa tensão estável.

O adaptador é baseado no microcircuito LM3524, que é um conversor DC-DC de pulso de alta frequência com bombeamento de indutância, com corrente de saída de até 200mA, cuja corrente de saída, neste circuito, é aumentada para 3,5-4A usando uma poderosa chave de transistor (em transistores VT1 e VT2).

Vamos dar uma olhada no diagrama. A tensão da rede de bordo do veículo é fornecida ao circuito de alimentação do microcircuito D1 e à chave de saída através do fusível P1 e do resistor de fio de baixa resistência R6, que suaviza a partida do gerador e opera em circuito de proteção contra sobrecarga. O microcircuito D1 determina o consumo de corrente pela tensão em R6 fornecida às entradas de controle de sobrecarga - pinos 4 e 5 de D1. Quanto maior a tensão em R6, maior será a corrente de carga (e o consumo real de corrente da fonte).

Um par de transistores de saída do microcircuito D1 é conectado em paralelo (os emissores são os pinos 14 e 11, os coletores são os pinos 12 e 13). Os coletores dos transistores de saída são carregados com o resistor R10. A partir deste resistor, os pulsos são enviados para uma chave não inversora nos transistores VT1 e VT2. O transistor VT1 serve como um pré-inversor, e um poderoso transistor de comutação de efeito de campo com baixa resistência é usado como transistor de saída VT2 canal aberto. Devido à baixa resistência do canal aberto, apesar da corrente significativa, a potência dissipada nele é pequena e praticamente não é necessário radiador. Exclusivamente “para garantia”, é instalado nele um radiador de placa do transistor de saída frame scan de uma TV 3-USCT (uma placa medindo aproximadamente 25x35mm).

O bombeamento de tensão ocorre na indutância L1. O diodo VD2 retifica os pulsos de autoindução e alguma tensão constante aparece no capacitor C11.

Para estabilizar a tensão de saída, é utilizado um comparador cujas entradas são os pinos 1 e 2 de D1. O pino 2 é alimentado com tensão de referência do estabilizador interno do microcircuito através do divisor R1-R2 (saída do estabilizador - pino 16). O pino 1 é alimentado com tensão da saída da fonte de alimentação, reduzida pelo divisor R3-R4-R5. O valor da tensão de saída depende da relação dos braços deste divisor e é definido pelo resistor de corte R4 (na verdade, na faixa de 15 a 22 volts). É desejável que o resistor R4 seja multivoltas, para que sua instalação seja mais precisa e estável.

A bobina L1 é enrolada em um núcleo magnético de ferrite com diâmetro externo de 28 mm. Um total de 30 voltas de fio PEV 1,56.

O diodo VD2 (diodo Schottky) deve permitir uma corrente contínua de pelo menos 5A.

O transistor BU278 pode ser substituído por qualquer outro transistor semelhante, por exemplo, BUZ21L O transistor BC548 pode ser substituído por qualquer transistor n-p-n para uso geral, por exemplo, KT503.

É aconselhável escolher o chip LM3524 em pacote DLP (é mais conveniente para soldar). Você pode substituí-lo pelo mesmo chip SG3524, mas de um fabricante diferente.

O resistor R6 é um resistor de fio enrolado com potência de pelo menos 2W.

Todos os capacitores devem ser projetados para uma tensão de pelo menos 25V.

A configuração se resume a definir a tensão de saída com o resistor de corte R4. É desejável que R4 seja multivoltas. Você pode primeiro substituir R4 por um resistor variável e, após o ajuste, medir sua resistência. Em seguida, disque a resistência necessária dos resistores constantes (por conexão em série ou paralela) e instale este “conjunto” em vez de R4.

O conversor foi montado em uma protoboard placa de circuito impresso, então o esquema de layout da pista não foi elaborado.

Ao conectar-se à rede de bordo do veículo, a polaridade deve ser rigorosamente observada. Caso contrário, o conversor falhará. O ideal é conectar diretamente aos terminais da bateria. Neste caso, haverá um mínimo de interferência, tanto do conversor quanto para o conversor. A carcaça do conversor deve ser blindada.

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