Como fazer você mesmo uma fonte de alimentação completa com uma faixa de tensão ajustável de 2,5 a 24 volts é muito simples, qualquer pessoa pode repeti-la sem qualquer experiência em rádio amador;

Faremos isso a partir de uma fonte de alimentação de computador antiga, TX ou ATX, não importa, felizmente, ao longo dos anos da Era do PC, cada casa já acumulou uma quantidade suficiente de hardware de computador antigo e uma fonte de alimentação provavelmente é também está lá, então o custo dos produtos caseiros será insignificante e, para alguns artesãos, será de zero rublos .

Eu tenho este bloco AT para modificação.

Quanto mais potente você usar a fonte de alimentação, mais melhor resultado, meu doador tem apenas 250W com 10 amperes no barramento de +12v, mas na verdade, com uma carga de apenas 4 A, ele não aguenta mais, a tensão de saída cai completamente.

Veja o que está escrito na caixa.

Portanto, veja por si mesmo que tipo de corrente você pretende receber de sua fonte de alimentação regulada, esse potencial do doador e coloque-o imediatamente.

Existem muitas opções para modificar uma fonte de alimentação padrão de computador, mas todas são baseadas em uma mudança na fiação do chip IC - TL494CN (seus análogos DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, etc.).

Figura nº 0 Pinagem do microcircuito TL494CN e análogos.

Vejamos várias opções execução de circuitos de alimentação de computadores, talvez um deles seja seu e lidar com a fiação ficará muito mais fácil.

Esquema nº 1.

Vamos trabalhar.
Primeiro você precisa desmontar a caixa da fonte de alimentação, desparafusar os quatro parafusos, remover a tampa e olhar para dentro.

Estamos procurando um chip na placa da lista acima, se não houver, você pode procurar na Internet uma opção de modificação para o seu IC.

No meu caso, foi encontrado um chip KA7500 na placa, o que significa que podemos começar a estudar a fiação e a localização das peças desnecessárias que precisam ser removidas.

Para facilitar a operação, primeiro desparafuse completamente a placa inteira e remova-a do gabinete.

Na foto o conector de alimentação é 220v.

Vamos desligar a alimentação e a ventoinha, soldar ou cortar os fios de saída para que não interfiram no nosso entendimento do circuito, deixe apenas os necessários, um amarelo (+12v), preto (comum) e verde* (iniciar ON) se houver.

Minha unidade AT não possui fio verde, então ela inicia imediatamente quando conectada à tomada. Se a unidade for ATX, então ela deve ter um fio verde, deve ser soldada no “comum”, e se quiser fazer um botão liga / desliga separado no gabinete, basta colocar uma chave no vão deste fio .

Agora você precisa ver quantos volts custam os capacitores grandes de saída, se eles disserem menos de 30v, então você precisa substituí-los por outros semelhantes, apenas com uma tensão de operação de pelo menos 30 volts.

Na foto há capacitores pretos como opção de substituição do azul.

Isso é feito porque nossa unidade modificada não produzirá +12 volts, mas até +24 volts, e sem substituição os capacitores simplesmente explodirão durante o primeiro teste a 24v, após alguns minutos de operação. Ao selecionar um novo eletrólito, não é aconselhável reduzir a capacidade; é sempre recomendado aumentá-lo.

A parte mais importante do trabalho.
Removeremos todas as peças desnecessárias do chicote IC494 e soldaremos as demais peças nominais para que o resultado seja um chicote como este (Fig. nº 1).

Arroz. Nº 1 Alteração na fiação do microcircuito IC 494 (esquema de revisão).

Só precisaremos dessas pernas do microcircuito nº 1, 2, 3, 4, 15 e 16, não preste atenção no resto.

Arroz. Nº 2 Opção de melhoria baseada no exemplo do esquema nº 1

Explicação dos símbolos.

Você deveria fazer algo assim, encontramos a perna nº 1 (onde está o ponto no corpo) do microcircuito e estudamos o que está conectado a ele, todos os circuitos devem ser removidos e desconectados. Dependendo de como os trilhos serão localizados e as peças soldadas em sua modificação específica da placa, a opção de modificação ideal é selecionada, podendo ser dessoldar e levantar uma perna da peça (quebrar a corrente) ou será mais fácil de cortar; a pista com uma faca. Decidido o plano de ação, iniciamos o processo de remodelação de acordo com o esquema de revisão.

A foto mostra a substituição dos resistores pelo valor necessário.

Na foto - levantando as pernas de peças desnecessárias, quebramos as correntes.

Alguns resistores que já estão soldados no esquema elétrico podem ser adequados sem substituí-los, por exemplo, precisamos colocar um resistor em R=2,7k conectado ao “comum”, mas já existe R=3k conectado ao “comum”. ”, isso nos convém muito bem e deixamos inalterado (exemplo na Fig. nº 2, os resistores verdes não mudam).

Na foto- corte trilhas e adicione novos jumpers, anote os valores antigos com um marcador, pode ser necessário restaurar tudo de volta.

Assim, revisamos e refazemos todos os circuitos das seis pernas do microcircuito.

Este foi o ponto mais difícil do retrabalho.

Fabricamos reguladores de tensão e corrente.

Pegamos resistores variáveis ​​​​de 22k (regulador de tensão) e 330Ohm (regulador de corrente), soldamos dois fios de 15cm neles, soldamos as outras pontas na placa conforme diagrama (Fig. nº 1). Instale no painel frontal.

Controle de tensão e corrente.
Para controlar precisamos de um voltímetro (0-30v) e um amperímetro (0-6A).

Esses dispositivos podem ser adquiridos em internet chinesa lojas com o melhor preço, meu voltímetro me custou apenas 60 rublos com entrega. (Voltímetro: )

Usei meu próprio amperímetro, de antigos estoques da URSS.

IMPORTANTE- dentro do dispositivo existe um resistor de corrente (sensor de corrente), que necessitamos conforme o diagrama (Fig. nº 1), portanto, se você usar um amperímetro, não será necessário instalar um resistor de corrente adicional; precisa instalá-lo sem um amperímetro. Normalmente é feito um RC caseiro, um fio D = 0,5-0,6 mm é enrolado em uma resistência MLT de 2 watts, volta a volta em todo o comprimento, solda as pontas nos terminais de resistência, só isso.

Cada um fará o corpo do dispositivo para si.
Você pode deixá-lo completamente metálico fazendo furos para reguladores e dispositivos de controle. Usei sobras de laminado, são mais fáceis de furar e cortar.

Neste vídeo falaremos sobre a fonte de alimentação de um antigo computador padrão AT. Sabe-se que os blocos potência atx muitas vezes convertido em carregador para laptops, tablets, telefones, fontes de alimentação de laboratório. No entanto, o padrão AT difere do padrão antigo porque tal unidade possui conectores especiais. O padrão ATX possui um fio verde nos cabos. Para iniciar este bloco, basta colocar um jumper entre os fios verde e preto. Há também características distintivas. Existem muitos vídeos na Internet sobre a conversão de blocos do tipo AT, mas em nenhum lugar há informações sobre como lançar tal bloco. Ao conectá-lo, nada acontece e ele não fornece energia. A informação foi encontrada em um dos artigos.

Descobriu-se que iniciar o bloco não é nada difícil. Existe um diagrama de conexão. Azul com preto, branco com marrom. Jumpers simples são usados ​​para conexão. É preciso ter cuidado e lembrar que um dos contatos tem tensão de 220 volts.

Conectamos os fios conforme mostrado na caixa, azul com preto, marrom com branco. Agora você pode se conectar a uma rede de 220 volts. O refrigerador estava se movendo. O bloco está em execução. A partir deste dispositivo você pode fazer bloco de laboratório e usá-lo para diferentes necessidades. Por exemplo, para alimentar a iluminação LED numa garagem ou para uma salamandra.

Pergunta e resposta

Como operar uma fonte de alimentação AT sem placa-mãe?
Prós do Klaster
Eu precisava que a ventoinha da fonte de alimentação AT funcionasse (para realizar uma tarefa de emergência).

Se eu precisasse ligar uma fonte de alimentação ATX, simplesmente conectaria os fios verde e preto e ligaria sem nenhuma carga (dizem que para criar a carga mínima necessária, a fonte de alimentação ATX possui resistores, enfim, uma ventoinha).

No entanto, só tenho uma fonte de alimentação AT.

Diga-me se você sabe:

1. Como iniciar uma fonte de alimentação AT sem placa-mãe?
2. Preciso carregá-lo adicionalmente e será suficiente, por exemplo, um CD-ROM?

Mestre
Pendure os barramentos de 5 e 12 volts na carga e, em seguida, coloque em curto o laranja e o terra...

Pergunta e resposta

Estou revivendo um computador antigo para necessidades auxiliares.
Fiquei surpreso com a fonte de alimentação - não há botão no velho e honesto AT! Não me lembro de onde tirei esse milagre.
Para habilitá-lo, existe uma interface monobloco - 4 terminais emparelhados (com fios nas cores preto, marrom, azul e branco).
Pergunta: como começar? Experimentar é complicado, desperdiçar dinheiro com isso
absurdo para a nova fonte de alimentação - não funciona. Quem se deparou com isso?

Última ajuda
Sim, com qualquer interruptor bipolar você fecha o azul com o branco e o preto com o marrom.
Mas o ATX sobreviveu com isso - as pessoas não sabem que antes não existiam botões, mas interruptores simples.

Descrição completa das fontes de alimentação dos computadores e modos de operação.

Este artigo utilizou apenas fatos que foram verificados e testados pelo tempo. O autor do artigo não pretende convencer o leitor de nada. E mais ainda, não se responsabiliza por seus experimentos com equipamentos próprios. A informação é válida para fontes de alimentação que custam muito menos que US$ 40. Bem, é isso. Voltemos aos nossos... uh... servidores de arquivos e roteadores. Via de regra, nas redes domésticas tal coisa não pertence a uma pessoa específica, mas é montada a partir de componentes comuns ou com dinheiro comum. Eles tentam torná-lo confiável e mais barato (CPU - Intel, Memória - nem mais, nem menos, unidades de rede - NE2000 ISA 10Base2/T). Para total confiabilidade e velocidade, o Unix está instalado em todo esse hardware. Oh sim!!! Eu esqueci completamente. UPS também é necessário aqui.

Sem o custo do UPS, um sistema modesto custará de US$ 50 a 70 + o custo de um HDD para um servidor de arquivos. Naturalmente, a fonte de alimentação em tal sistema não pode custar US$ 40

Alguém objetará: “E temos um case antigo da marca i486”. Sim. Quantos anos tem esta fonte de alimentação? E quantos anos mais ele terá que trabalhar? Tudo isso funcionará por muito tempo e sem falhas? Então:

Diagrama de circuito típico de uma fonte de alimentação AT 200W.

A principal desvantagem de todas as fontes de alimentação baratas

Esta é a aparência do oscilograma de tensão de +5V de uma fonte de alimentação barata.

Figura 1. Carga estática 30%

Em geral, tudo está dentro da normalidade. Picos de tensão curtos são perceptíveis. À medida que a carga aumenta, as emissões aumentam. Consequência: falhas de memória e outras. elementos digitais PC. Observe que a carga de 30% é a maioria dos PCs que não estão sobrecarregados com mais de um HDD. Quem tem uma placa de vídeo simples e uma CPU que não consome mais que 15W.

Segunda desvantagem

Em teoria, diz-se que os UPSs são muito críticos para a instabilidade da corrente de carga. No nosso caso, esta desvantagem se manifesta em toda a sua glória. É assim que o oscilograma de tensão de +12V se parece sob uma carga dinâmica.

Figura 2. Carga combinada 50% (2 ou mais HDDs)

Na Fig. 2, a seção nº 1 é uma carga estática. A seção nº 2 é o HDD no modo de leitura/gravação. Quedas características na tensão de alimentação de +12V. A magnitude e a duração da queda dependem dos parâmetros do filtro da fonte de alimentação e da potência do HDD. Consequência: Devido à instabilidade do barramento de alimentação de +12V. disco rígido começa a bater a cabeça nas “panquecas”. Coisas ruins aparecem. Falhas em dispositivos alimentados pelo barramento +12V (placas ISA, portas COM)

Como lidar com isso

Considere o filtro da fonte de alimentação.

Fig3. Filtro (o que é)

Na maioria das unidades AT, o filtro para o barramento de alimentação de +5V consiste em dois capacitores eletrolíticos de 1000µFx10V. Para o barramento de alimentação de +12V, um capacitor é 1000μFx16V. Para fontes de alimentação chaveadas, a capacitância dos capacitores do filtro é medida na proporção de 500 a 1000 µF por corrente de carga de 1A. Em nosso caso, obtemos para o barramento de +5V a corrente de carga máxima será 4A. Para o barramento de potência de +12V, a corrente de carga máxima será de 2A. Na maioria dos casos, não ocorre uma emergência, mas ao usar pelo menos um. Tipo de disco rígido IBM DPTA 7200RPM (ou com consumo de energia semelhante) as falhas acima foram observadas.

Figura 4. Filtro. (o que deveria ser)

Para este circuito (Fig. 4.) são válidos os seguintes parâmetros: Barramento +5V – corrente máxima de carga dinâmica 20A. Barramento +12V – corrente máxima de carga dinâmica 8A. Capacitores eletrolíticos eliminam a instabilidade de corrente. Capacitores cerâmicos (2,2 µF 3..6 unid.) eliminam surtos de tensão pulsada. Uma série com baixa resistência para correntes pulsadas é recomendada (acho que é assim que é chamada). Cada empresa os rotula de forma diferente. Pelo que você pode obter em São Petersburgo - por exemplo, Hitano, série EXR, temperatura operacional de até 105 Celsius. Para +5V - duas coisas 2200 µF ou 3300 µF 6,3 ou 10 V (é preciso olhar as dimensões, os fabricantes de fontes apertam muito o espaço) Não posso aconselhar nada com cerâmica Pelo que vi, apenas TKE. e a precisão diferem (por exemplo, +80 -50%). Acho que isso não é importante em filtros desse tipo. O que há aqui mais capacidade, melhor. Provavelmente é melhor pegar SMD (desembalado) e soldar da parte traseira da placa diretamente nos condutores. Em relação às bobinas nos filtros de saída: Se você não tem experiência em enrolamento, é melhor não experimentar. Se você pode comprá-lo, você pode experimentá-lo. Ou dessolde-o de uma fonte de alimentação descarregada. Com bobinas na saída, você precisa ter muito cuidado. Verifique o bloco apenas carregando-o nos resistores. Após atualizar o filtro, observe o oscilograma.

Figura 5. Carga estática 30% (+5V barramento)

É assim que se parece a “superfície” de tensão de uma fonte de alimentação de marca sob carga. Existem picos de tensão, mas são insignificantes (muito menos do que a norma permitida) e praticamente não aumentam com o aumento da carga. ) dos capacitores eletrolíticos é 6800 μF. Capacitores cerâmicos 1,5uF. (tudo o que estava em mãos). Para curiosidade, testamos uma fonte de alimentação ATX da PowerMan de um gabinete InWin A500 - o oscilograma é semelhante, mas não há picos de tensão.

Figura 6. Carga combinada 50% (2 ou mais HDDs)

Na Figura 6, a seção 2 corresponde à carga dinâmica.

A capacidade do filtro é de um capacitor 4700 μFx25V (HDD em modo leitura/gravação). A interferência máxima não é superior a 100 mV. A fonte de alimentação PowerMan ATX apresentou aproximadamente o mesmo resultado.

Segurança/confiabilidade da parte de alta tensão da fonte de alimentação

Figura 7. Oscilograma da tensão de rede. Perfeito.

...Alguém apagou a luz novamente.

Figura 8. Oscilograma da tensão de rede. Operação de vários PCs sem filtro.

Alguém dirá: “Bem, não nos importamos se nosso PC está conectado à rede ou não. Bem, os astutos chineses economizaram dinheiro no protetor contra surtos, e daí? Talvez o oscilograma a seguir o convença.

Fig9. Trabalhe na rede (220V) de alguns consumidores potentes.

Na Fig.9. Seção nº 1 – operação de um potente perfurador Seção nº 2 – ligação de um poderoso consumidor indutivo (por exemplo, uma geladeira ou aspirador de pó). A tensão de surto é calculada usando a seguinte fórmula:

Onde: - resistência de contato no momento da abertura. - resistência do circuito 220V - tensão da rede. (220 V)

Não é difícil adivinhar que o numerador é sempre maior que o denominador.

No oscilograma (Fig. 9) seção 2 - há uma “queda” na tensão da rede com duração de 20..500 ms (Típico para conectar consumidores com natureza reativa de resistência à rede UPS). quedas (o tempo mínimo de ativação da fonte de alimentação ininterrupta é de 4 ms) Isso é bom se houver. Pode ser necessário aumentar a capacidade do filtro CC de alta tensão. (na Fig. 10 - eletrólitos 680x250V). Normalmente são instalados 220x200V com consumo de energia de 100 Watts, a capacidade de reserva (220x200V) é suficiente para 70..100 ms. Se você aumentar a capacidade para 680..1000μFx200V, não se esqueça de substituir o conjunto do diodo RS205 (2A 500V) por RS507 (5A 700V). É necessário um termistor. 4,7 ... 10 Ohm a 10A. Eles geralmente economizam dinheiro em termistores. Defina a resistência usual para 1 Ohm 1 Watt

Figura 10. Filtro de surto+ retificador. O que deveriam ser.

De todos os elementos do circuito de filtro de uma fonte de alimentação convencional, apenas o termistor e o fusível PS405L estão presentes. (o mais necessário) Às vezes instalam um transformador simétrico (5mH no diagrama). Claro - retificador RS205 e filtro DC de alta tensão (2 eletrólitos 220x200V)

Maior eficiência

1 Substituindo transistores de chave poderosos.

Estaremos substituindo o bipolar KSE13007 importado (ou NT405F, 2SC3306) por nossa máquina de campo soviética KP948A.

Fig. 11 Circuito de conexão típico para um transistor de efeito de campo.

Esta opção é adequada para fontes de alimentação ATX, pois O bloco começa a partir de uma fonte de energia separada de baixa potência. Para blocos AT, tal circuito não é adequado. Portanto, deixei a fiação do transistor como está, adicionando um diodo zener de 15V (conforme mostrado no diagrama Fig. 11). Não é necessário instalar diodos zener, pois. a tensão direta na porta não ultrapassa 1V (diodo direto), e sua tensão de ruptura reversa não ultrapassa 10V Capacitores 1 * 50v (Fig. 12.) devem ser instalados cerâmicos (se o objetivo for aumentar a confiabilidade), estes. o ressecamento dos eletrólitos (especialmente próximo a um radiador quente) é o principal motivo da falha da fonte de alimentação, uma vez que os transistores de potência não são desligados com rapidez suficiente.

Não sei por que, mas funciona para mim. A queda de potência nos transistores diminui em 3,5 Watts. Embora eu ainda tenha deixado os diodos zener, como resultado, ele para de aquecer.

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2 diodos retificadores.

Instalamos diodos retificadores poderosos em radiadores normais. Se um radiador de CPU for adequado, nós o cortamos pela metade. Metade é um retificador de +5V. A segunda é para o retificador de +12V. Também é recomendado substituir os conjuntos de diodos de potência pelos nossos diodos soviéticos KD2998A. Radiadores - ampliar. Todos! Agora você pode remover a ventoinha da fonte de alimentação. Isso atrapalha a troca normal de calor dentro do gabinete. Mas se esta for uma fonte de alimentação para um roteador, não há nada de especial para aquecer dentro do gabinete. Se este for um servidor de arquivos, por sua própria conta e risco. Embora Manowar Manowar afirme que tem uma fonte de alimentação ATX convertida carregada com 2HDD 7200RPM + ULF e tudo funciona sem ventoinha.

Atenção! O dispositivo está ativo! Para garantir a segurança, todos os trabalhos na fonte de alimentação devem ser realizados apenas algum tempo depois de ela ter sido desconectada da rede elétrica CA.

Tendo estudado cuidadosamente todas as opções para redesenhar fontes de alimentação de computadores descritas na literatura, cheguei à conclusão de que todas elas são muito trabalhosas e demoradas (com bobinas de rebobinamento e outros produtos de enrolamento), ou a modernização realizada é mínimo. A última opção geralmente leva a problemas de confiabilidade e capacidade de carga da unidade de fonte de alimentação (PSU). Por outro lado, a abundância de informação sobre este tema e as diversas técnicas de modernização (por vezes simplesmente analfabetas do ponto de vista técnico) permitem-lhe escolher a opção mais adequada, tendo em conta as suas próprias necessidades e capacidades. Mas há um problema - a qual opção de modernização dar preferência, como escolher uma fonte de alimentação para modernização, o que esperar dela e como obter um resultado aceitável? Este artigo pretende ajudar com isso usando o exemplo de atualização de uma fonte de alimentação de computador (veja a foto).

Modificar uma fonte de alimentação de computador pode não substituir a fonte de alimentação do seu transceptor HF, mas é extremamente conveniente para alimentar uma estação de rádio VHF em casa, no campo, no jardim ou como uma poderosa fonte de alimentação de laboratório. Na minha opinião, você precisa começar escolhendo uma fonte de alimentação para atualização e alguns pontos teóricos. Os pontos teóricos são que sem modificar o retificador secundário (SRR) e para garantir a confiabilidade adequada da fonte de alimentação, é impossível obter dele uma corrente superior a 15A em U out = 13,5-14,0 V (ciclo de trabalho de 100%) . A forma como essa mesma modificação do VTV pode ser realizada está muito bem descrita no artigo DL2YEO/UA9LAQ(). Se você tiver escolha, deve-se dar preferência às unidades antigas de 200-250 W que tenham pelo menos alguma reserva de energia. Um guia aqui pode ser as dimensões gerais do maior transformador da placa (ver foto) e o peso. Para fontes de alimentação relativamente modernas (especialmente aquelas sem nome ou fabricadas na Coreia), a potência declarada geralmente é exagerada e é muito difícil obter um resultado decente. A presença de um filtro de linha é desejável (na foto - canto inferior esquerdo), mas não obrigatória. Aliás, a presença deste filtro é um indicador indireto da qualidade da alimentação. É bom que eles permitam que você abra a fonte de alimentação antes de comprá-la na loja, mas e se não? Na maioria dos casos, esse filtro pode ser visto sem abrir nada. Estruturalmente, está localizado imediatamente atrás do ventilador. Você pode fazer isso sozinho, não há nada complicado aqui. Uma das opções para a fabricação de um filtro de linha é discutida no artigo UA3DJG (). Preste atenção aos transistores instalados na fonte de alimentação. A melhor opção é ter um par de transistores de efeito de campo. Eles esquentam significativamente menos, embora o par bipolar de transistores 2SC2335 na fonte de alimentação da foto (dissipador de calor esquerdo) também funcione bem.

Então, o BP já está em casa, por onde começar? Você precisa começar com uma limpeza geral da fonte de alimentação, ao longo de muitos anos de operação muitas coisas foram sugadas para dentro do computador... Depois disso, remova todos os fios das fontes (+5V, -5V, -12V ), exceto +12V (amarelo), GND (comum, preto) e PG (mais sobre isso um pouco mais tarde). A próxima etapa é a substituição dos diodos retificadores da fonte de + 12V (dois diodos separados no radiador ou um conjunto de diodos). Você não pode usar o conjunto de uma fonte de 5 volts; ele foi projetado para tensões mais baixas; É melhor usar aqui um conjunto de dois diodos com barreira Schottky (menos aquecimento devido à menor queda de tensão). A fotografia mostra como exemplo tais conjuntos (40CPQ060 e 30CTQ060) da International Rectifier. Eles estão disponíveis no mercado e custam de 30 a 90 rublos, dependendo do grau de ganância do vendedor. Entre outras coisas, os conjuntos de diodos são muito convenientes de instalar (no mesmo local), mas na hora de escolher preste atenção na frequência de operação. A maioria dos conjuntos fabricados na China são de baixa frequência (50-60 Hz) e não funcionam em uma fonte de alimentação chaveada! Você pode usar diodos domésticos KD2999 (2 unidades) com qualquer índice de letras. Eu não gostei deles - eles ficam muito quentes mesmo com carga mínima (encontrei alguns com rótulos excessivos, ou algo assim...). Não experimentei mais e instalei a importação (foto à direita). Funciona muito bem. Neste caso, o conjunto +5V permanece intacto.

Em seguida, na placa de circuito impresso do pino 1 do chip controlador TL494 PWM (esse chip é usado na maioria das fontes de alimentação AT com potência de 200-250 W até 1999 inclusive), você precisa encontrar 2 resistores. Um deles vai para +5V, o outro vai para o terra (ver foto), é preciso dessoldá-los com cuidado. Independentemente da solução de projeto da fonte de alimentação e na presença do TL494 (ou seus análogos de outros fabricantes), os resistores acima devem estar presentes. Agora solde um resistor fixo com valor nominal de 33K e potência de 0,25

W ou 0,5 W de 1 perna do TL494 até a saída de +12V (na foto esse resistor está colocado em um tubo de PVC, e a própria saída está marcada com uma cruz). Então mudamos a prioridade do controlador PWM de +5V para +12V. Agora, quando a carga mudar de 0 para 15A, a tensão não mudará mais do que 50-100 mV. Em vez de outro resistor constante, ajuste o trimmer para 10K (isso pode ser visto claramente na primeira foto). Com este resistor você pode definir qualquer tensão de saída desejada (12-14V). Agora conecte qualquer carga pequena de ~1A à saída de +12V (ventilador, lâmpada do carro, MAS NÃO UM TRANSCEPTOR!!!) e, tomando todas as precauções, ligue a fonte de alimentação CA. Usando uma chave de fenda isolada e o resistor de corte, defina a tensão de saída necessária. Depois disso, conecte o voltímetro a uma perna do controlador PWM. A tensão relativa ao fio comum deve ficar em torno de +2,5 V. Se for esse o caso, está tudo bem. Se a diferença for superior a 20%, é necessário aumentar o valor do resistor entre +12V e 1 perna do controlador PWM (o que está escondido na foto no isolamento de PVC) e reajustar a tensão de saída. Agora verifique a proteção contra curto-circuito (ela desligará instantaneamente) e se tudo funcionar bem, a fonte de alimentação poderá ser desligada. Após alguns minutos, verifique os radiadores: após alguns minutos de funcionamento estarão frios ou mornos (sem soprar). A fonte de alimentação deve operar silenciosamente e nenhum estalo ou outros artefatos devem ser ouvidos.

O próximo passo é configurar o circuito de proteção contra surtos. Seu significado é mudar o controle de +5V para +12V e substituir o diodo zener ZD1 por uma tensão de 15V (ou outra, dependendo da tensão de saída) e instalar uma resistência adicional de 100 Ohms em série com ele. Tudo isso é discutido no artigo OZ2CPU/UA9LAQ (Refazendo uma fonte de alimentação de computador para um transceptor) e não me detenho neste assunto em detalhes. Para resfriamento, você pode usar a mesma ventoinha original da fonte de alimentação, mas é mais lucrativo usar um circuito de controle térmico por motivos de ruído. Existem muitos diagramas na Internet em outras fontes literárias e não será difícil encontrá-los. Gostei muito do circuito de relé térmico proposto por OZ2CPU/UA9LAQ (Refazendo uma fonte de alimentação de computador para um transceptor) - é prático, simples, não faz barulho e tudo funciona. O único conselho é conectar o sensor de temperatura ao radiador onde estão localizados os conjuntos de diodos; subjetivamente me pareceu que eles esquentam mais; Concluindo, há mais dois pontos importantes.

1 . Idealmente, todos os radiadores da fonte de alimentação devem ser substituídos por outros melhores. Um filtro adicional será muito útil. Dobre os fios restantes da saída de +12V em feixes e enrole 5 voltas em um anel de ferrite de 2000NM (d=25mm), e então conecte-os junto com o fio comum aos terminais de saída da fonte de alimentação. Conecte um capacitor em paralelo a esses terminais, de preferência de tântalo. Não podem ser utilizados invólucros feitos de ligas de alumínio, pois apenas protegem campos elétricos. Pode-se utilizar a caixa original da fonte de alimentação, tendo previamente dado aos furos o formato desejado para instalação de conectores e interruptores, ou uma caixa feita de chapa maciça de ferro para blindagem de campos magnéticos.

2 . Voltamos à saída PG. Não sei por que poucos radioamadores o utilizam em sua prática. Nesta saída, após todas as tensões de saída da fonte de alimentação serem estabelecidas (cerca de 1 segundo), aparece o nível TTL log.1. Portanto, utilizando PG é possível implementar o controle quando a carga não é conectada imediatamente após a fonte de alimentação ser ligada à rede, mas somente após o estabelecimento da tensão de saída. Para fazer isso, você pode usar uma chave de transistor e um poderoso relé automotivo de 12 volts com um diodo de proteção, alimentando a lógica 1 da saída PG para a base do transistor através de um resistor limitador de corrente. Você também pode usar o controle do tiristor, dependendo de quem você gosta. Pessoalmente, eu uso a opção de controle de relé. Este dispositivo é alimentado pelos mesmos 13,5 volts.

O resultado é uma fonte de alimentação compacta, leve e barata que fornece corrente de carga de até 15A. A operação de tal fonte de energia em conjunto com uma estação de rádio VHF revelou a ausência de harmônicos de frequência de comutação.

73! M. V. Zamostyanov, UA4WIA Correio para: [e-mail protegido] 13 de maio de 2004

Uma boa fonte de alimentação de laboratório é bastante cara e nem todos os rádios amadores podem pagar por ela.
Porém, em casa você pode montar uma fonte de alimentação com boas características, que pode lidar bem com o fornecimento de energia para diversos designs de rádios amadores, podendo também servir como carregador para diversas baterias.
Essas fontes de alimentação são montadas por rádios amadores, geralmente da , que estão disponíveis e são baratas em qualquer lugar.

Neste artigo, pouca atenção é dada à conversão do ATX em si, pois converter uma fonte de alimentação de computador para um radioamador de qualificação média em uma de laboratório, ou para alguma outra finalidade, geralmente não é difícil, mas os radioamadores iniciantes têm muitas perguntas sobre isso. Basicamente, quais peças da fonte de alimentação precisam ser removidas, quais peças devem ser deixadas, o que deve ser adicionado para transformar tal fonte de alimentação em uma fonte ajustável e assim por diante.

Especialmente para esses rádios amadores, neste artigo quero falar em detalhes sobre a conversão de fontes de alimentação ATX para computadores em fontes de alimentação reguladas, que podem ser usadas tanto como fonte de alimentação de laboratório quanto como carregador.

Para a modificação, precisaremos de uma fonte de alimentação ATX funcional, feita em um controlador PWM TL494 ou seus análogos.
Os circuitos de alimentação de tais controladores, em princípio, não diferem muito entre si e são basicamente semelhantes. A potência da fonte de alimentação não deve ser inferior àquela que você planeja remover da unidade convertida no futuro.

Vejamos um circuito típico de fonte de alimentação ATX com potência de 250 W. Para fontes de alimentação Codegen, o circuito quase não é diferente deste.

Os circuitos de todas essas fontes de alimentação consistem em uma parte de alta e baixa tensão. Na foto da placa de circuito impresso da fonte de alimentação (abaixo) na lateral dos trilhos, a parte de alta tensão é separada da parte de baixa tensão por uma larga faixa vazia (sem trilhos), e está localizada à direita ( é menor em tamanho). Não vamos mexer nele, mas trabalharemos apenas com a parte de baixa tensão.
Esta é a minha placa e usando seu exemplo vou mostrar uma opção para converter uma fonte de alimentação ATX.

A parte de baixa tensão do circuito que estamos considerando consiste em um controlador PWM TL494, um circuito amplificador operacional que controla as tensões de saída da fonte de alimentação e, caso não correspondam, emite um sinal para a 4ª perna do PWM controlador para desligar a fonte de alimentação.
Em vez de um amplificador operacional, podem ser instalados transistores na placa de alimentação, que em princípio desempenham a mesma função.
Em seguida vem a parte do retificador, que consiste em várias tensões de saída, 12 volts, +5 volts, -5 volts, +3,3 volts, dos quais para nossos propósitos será necessário apenas um retificador de +12 volts (fios de saída amarelos).
Os retificadores restantes e as peças que os acompanham precisarão ser removidos, exceto o retificador “de serviço”, que precisaremos para alimentar o controlador PWM e o cooler.
O retificador de serviço fornece duas tensões. Normalmente é de 5 volts e a segunda tensão pode estar em torno de 10-20 volts (geralmente em torno de 12).
Usaremos um segundo retificador para alimentar o PWM. Um ventilador (cooler) também está conectado a ele.
Se esta tensão de saída for significativamente superior a 12 volts, então o ventilador precisará ser conectado a esta fonte através de um resistor adicional, como será feito posteriormente nos circuitos considerados.
No diagrama abaixo, marquei a parte de alta tensão com uma linha verde, os retificadores “standby” com uma linha azul e tudo o mais que precisa ser removido com vermelho.

Assim, dessoldamos tudo o que está marcado em vermelho, e em nosso retificador de 12 volts trocamos os eletrólitos padrão (16 volts) por outros de maior tensão, que corresponderão à futura tensão de saída de nossa fonte de alimentação. Também será necessário dessoldar a 12ª perna do controlador PWM e a parte intermediária do enrolamento do transformador correspondente - resistor R25 e diodo D73 (se estiverem no circuito) no circuito, e em vez deles, soldar um jumper na placa, que está desenhado no diagrama com uma linha azul (você pode simplesmente fechar o diodo e o resistor sem soldá-los). Em alguns circuitos este circuito pode não existir.

A seguir, no chicote PWM em sua primeira perna, deixamos apenas um resistor, que vai para o retificador de +12 volts.
Na segunda e terceira pernas do PWM, deixamos apenas a cadeia Master RC (no diagrama R48 C28).
Na quarta perna do PWM deixamos apenas um resistor (no diagrama ele é designado como R49. Sim, em muitos outros circuitos entre a 4ª perna e as 13-14 pernas do PWM geralmente há um capacitor eletrolítico, não Também não toque nele (se houver), pois ele se destina a uma partida suave da fonte de alimentação. Minha placa simplesmente não o tinha, então instalei-o.
Sua capacidade em circuitos padrão é de 1 a 10 μF.
Em seguida, liberamos as 13-14 pernas de todas as conexões, exceto a conexão com o capacitor, e também liberamos as 15ª e 16ª pernas do PWM.

Após todas as operações realizadas, devemos obter o seguinte.

É assim que fica no meu quadro (na imagem abaixo).
Aqui rebobinei o indutor de estabilização do grupo com um fio de 1,3-1,6 mm em uma camada no núcleo original. Cabeva algo em torno de 20 voltas, mas você não precisa fazer isso e deixar aquele que estava lá. Tudo funciona bem com ele também.
Também instalei outro resistor de carga na placa, que consiste em dois resistores de 1,2 kOhm 3W conectados em paralelo, a resistência total foi de 560 Ohms.
O resistor de carga nativo foi projetado para 12 volts de tensão de saída e possui uma resistência de 270 Ohms. Minha tensão de saída será de cerca de 40 volts, então instalei esse resistor.
Deve ser calculado (na tensão máxima de saída da fonte de alimentação em marcha lenta) para uma corrente de carga de 50-60 mA. Como não é desejável operar a fonte de alimentação completamente sem carga, é por isso que ela é colocada no circuito.

Vista da placa pelo lado das peças.

Agora o que precisaremos adicionar à placa preparada da nossa fonte de alimentação para transformá-la em uma fonte regulada;

Em primeiro lugar, para não queimar os transistores de potência, precisaremos resolver o problema de estabilização da corrente de carga e proteção contra curto-circuito.
Nos fóruns para refazer blocos semelhantes, me deparei com uma coisa tão interessante - ao experimentar o modo de estabilização atual, no fórum pró-rádio, membro do fórum DWD Citei a seguinte citação, vou citá-la na íntegra:

“Uma vez eu disse a vocês que não consegui fazer o UPS funcionar normalmente no modo de fonte de corrente com baixa tensão de referência em uma das entradas do amplificador de erro do controlador PWM.
Mais de 50mV é normal, mas menos não é. Em princípio, 50mV é um resultado garantido, mas, em princípio, você pode obter 25mV se tentar. Qualquer coisa menos não funcionou. Ele não funciona de forma estável e fica excitado ou confuso com interferências. Isto ocorre quando a tensão do sinal do sensor de corrente é positiva.
Mas na folha de dados do TL494 há uma opção quando a tensão negativa é removida do sensor de corrente.
Converti o circuito para esta opção e obtive um excelente resultado.
Aqui está um fragmento do diagrama.

Na verdade, tudo é padrão, exceto dois pontos.
Em primeiro lugar, a melhor estabilidade ao estabilizar a corrente de carga com um sinal negativo do sensor de corrente é um acidente ou um padrão?
O circuito funciona muito bem com uma tensão de referência de 5mV!
Com um sinal positivo do sensor de corrente, a operação estável é obtida apenas em tensões de referência mais altas (pelo menos 25 mV).
Com valores de resistor de 10 Ohm e 10 KOhm, a corrente se estabilizou em 1,5 A até o curto-circuito de saída.
Preciso de mais corrente, então instalei um resistor de 30 Ohm. A estabilização foi alcançada em um nível de 12...13A a uma tensão de referência de 15mV.
Em segundo lugar (e o mais interessante), não tenho um sensor de corrente propriamente dito...
Seu papel é desempenhado por um fragmento de pista no tabuleiro com 3 cm de comprimento e 1 cm de largura. A pista é coberta com uma fina camada de solda.
Se você usar esta trilha com um comprimento de 2 cm como sensor, a corrente se estabilizará no nível de 12-13A, e se estiver no comprimento de 2,5 cm, então no nível de 10A."

Como esse resultado acabou sendo melhor que o padrão, seguiremos o mesmo caminho.

Primeiramente será necessário dessoldar o terminal intermediário do enrolamento secundário do transformador (trança flexível) do fio negativo, ou melhor, sem soldá-lo (se o sinete permitir) - cortar a trilha impressa na placa que o conecta ao fio negativo.
Em seguida, você precisará soldar um sensor de corrente (shunt) entre o corte da pista, que conectará o terminal intermediário do enrolamento ao fio negativo.

É melhor obter derivações de amperímetros-voltímetros de ponteiro (tseshek) defeituosos (se você os encontrar), ou de ponteiros chineses ou instrumentos digitais. Eles se parecem com isto. Um pedaço de 1,5 a 2,0 cm de comprimento será suficiente.

Você pode, é claro, tentar fazer o que escrevi acima. DWD, ou seja, se o caminho da trança até o fio comum for longo o suficiente, tente usá-lo como sensor de corrente, mas não fiz isso, me deparei com uma placa de design diferente, como esta, onde os dois jumpers de fio que conectavam a saída são indicados por uma seta vermelha trançada com um fio comum, e trilhas impressas passavam entre eles.

Portanto, após remover peças desnecessárias da placa, removi esses jumpers e em seu lugar soldei um sensor de corrente de um "tseshka" chinês com defeito.
Em seguida, soldei o indutor rebobinado no lugar, instalei o eletrólito e o resistor de carga.
É assim que fica o meu pedaço de placa, onde marquei com uma seta vermelha o sensor de corrente instalado (shunt) no lugar do fio jumper.

Então você precisa conectar este shunt ao PWM usando um fio separado. Do lado da trança - com a 15ª perna PWM através de um resistor de 10 Ohm e conecte a 16ª perna PWM ao fio comum.
Usando um resistor de 10 Ohm, você pode selecionar a corrente máxima de saída de nossa fonte de alimentação. No diagrama DWD O resistor é de 30 ohms, mas comece com 10 ohms por enquanto. Aumentar o valor deste resistor aumenta a corrente máxima de saída da fonte de alimentação.

Como eu disse anteriormente, a tensão de saída da minha fonte de alimentação é de cerca de 40 volts. Para isso rebobinei o transformador, mas a princípio não dá para rebobinar, mas sim aumentar a tensão de saída de outra forma, mas para mim esse método acabou sendo mais conveniente.
Contarei tudo isso um pouco mais tarde, mas por enquanto vamos continuar e começar a instalar as peças adicionais necessárias na placa para que tenhamos uma fonte de alimentação ou carregador funcionando.

Deixe-me lembrá-lo mais uma vez que se você não tivesse um capacitor na placa entre a 4ª e 13-14 pernas do PWM (como no meu caso), então é aconselhável adicioná-lo ao circuito.
Você também precisará instalar dois resistores variáveis ​​(3,3-47 kOhm) para ajustar a tensão de saída (V) e a corrente (I) e conectá-los ao circuito abaixo. É aconselhável deixar os fios de conexão o mais curtos possível.
Abaixo forneci apenas parte do diagrama que precisamos - esse diagrama será mais fácil de entender.
No diagrama, as peças recém-instaladas são indicadas em verde.

Diagrama de peças recém-instaladas.

Deixe-me dar uma pequena explicação do diagrama;
- O retificador superior é a sala de serviço.
- Os valores dos resistores variáveis ​​são mostrados como 3,3 e 10 kOhm - os valores são os encontrados.
- O valor do resistor R1 é indicado como 270 Ohms - é selecionado de acordo com a limitação de corrente necessária. Comece pequeno e você poderá acabar com um valor completamente diferente, por exemplo 27 Ohms;
- Não marquei o capacitor C3 como peça recém instalada na expectativa de que pudesse estar presente na placa;
- A linha laranja indica elementos que podem ter que ser selecionados ou adicionados ao circuito durante o processo de configuração da fonte de alimentação.

A seguir, tratamos do retificador de 12 volts restante.
Vamos verificar qual tensão máxima nossa fonte de alimentação pode produzir.
Para isso, dessoldamos temporariamente a primeira perna do PWM - um resistor que vai para a saída do retificador (conforme diagrama acima em 24 kOhm), então é necessário ligar a unidade na rede, primeiro conectar até quebrar qualquer fio de rede e use uma lâmpada incandescente normal 75-95 como fusível Terça Neste caso, a fonte de alimentação nos dará a tensão máxima de que é capaz.

Antes de conectar a fonte de alimentação à rede, certifique-se de que os capacitores eletrolíticos do retificador de saída sejam substituídos por outros de maior tensão!

Todas as outras ligações da fonte de alimentação devem ser feitas apenas com lâmpada incandescente, pois protegerá a fonte de alimentação de situações de emergência em caso de erros. Neste caso, a lâmpada simplesmente acenderá e os transistores de potência permanecerão intactos.

Em seguida, precisamos fixar (limitar) a tensão máxima de saída da nossa fonte de alimentação.
Para fazer isso, trocamos temporariamente o resistor de 24 kOhm (de acordo com o diagrama acima) da primeira perna do PWM para um resistor de sintonia, por exemplo 100 kOhm, e configuramos para a tensão máxima necessária. É aconselhável configurá-lo de forma que seja 10-15 por cento menor que a tensão máxima que nossa fonte de alimentação é capaz de fornecer. Em seguida, solde um resistor permanente no lugar do resistor de sintonia.

Se você planeja usar esta fonte de alimentação como carregador, então o conjunto de diodo padrão usado neste retificador pode ser deixado, já que sua tensão reversa é de 40 volts e é bastante adequada para um carregador.
Então, a tensão máxima de saída do futuro carregador precisará ser limitada da maneira descrita acima, em torno de 15-16 volts. Para um carregador de bateria de 12 volts, isso é suficiente e não há necessidade de aumentar esse limite.
Se você planeja usar sua fonte de alimentação convertida como uma fonte de alimentação regulada, onde a tensão de saída será superior a 20 volts, esse conjunto não será mais adequado. Ele precisará ser substituído por um de tensão mais alta e com corrente de carga apropriada.
Instalei dois conjuntos em minha placa em paralelo, 16 amperes e 200 volts cada.
Ao projetar um retificador usando tais conjuntos, a tensão máxima de saída da futura fonte de alimentação pode ser de 16 a 30-32 volts. Tudo depende do modelo da fonte de alimentação.
Se, ao verificar a tensão máxima de saída da fonte de alimentação, a fonte de alimentação produzir uma tensão menor do que o planejado e alguém precisar de mais tensão de saída (40-50 volts, por exemplo), então, em vez de um conjunto de diodo, você precisará montar uma ponte de diodos, retire a solda do lugar e deixe-a suspensa no ar, e conecte o terminal negativo da ponte de diodos no lugar da trança soldada.

Circuito retificador com ponte de diodos.

Com uma ponte de diodos, a tensão de saída da fonte de alimentação será duas vezes maior.
Os diodos KD213 (com qualquer letra) são muito adequados para uma ponte de diodos, cuja corrente de saída pode atingir até 10 amperes, KD2999A,B (até 20 amperes) e KD2997A,B (até 30 amperes). Os últimos são os melhores, claro.
Todos eles se parecem com isto;

Neste caso, será necessário pensar em fixar os diodos ao radiador e isolá-los uns dos outros.
Mas tomei um caminho diferente - simplesmente rebobinei o transformador e fiz como disse acima. dois conjuntos de diodos em paralelo, pois havia espaço para isso na placa. Para mim esse caminho acabou sendo mais fácil.

Rebobinar um transformador não é particularmente difícil e veremos como fazer isso a seguir.

Primeiro, dessoldamos o transformador da placa e olhamos para a placa para ver em quais pinos os enrolamentos de 12 volts estão soldados.

Existem basicamente dois tipos. Assim como na foto.
Em seguida, você precisará desmontar o transformador. Claro, será mais fácil lidar com os menores, mas os maiores também podem ser tratados.
Para isso, é necessário limpar o núcleo dos resíduos visíveis de verniz (cola), pegar um pequeno recipiente, colocar água nele, colocar o transformador ali, colocar no fogão, levar para ferver e “cozinhar” nosso transformador para 20-30 minutos.

Para transformadores menores isso é suficiente (menos é possível) e tal procedimento não prejudicará de forma alguma o núcleo e os enrolamentos do transformador.
Em seguida, segurando o núcleo do transformador com uma pinça (você pode fazer isso direto no recipiente), com uma faca afiada tentamos desconectar o jumper de ferrite do núcleo em forma de W.

Isso é feito com bastante facilidade, pois o verniz amolece com esse procedimento.
Então, com o mesmo cuidado, tentamos libertar a moldura do núcleo em forma de W. Isso também é bastante fácil de fazer.

Então encerramos os enrolamentos. Primeiro vem metade do enrolamento primário, principalmente cerca de 20 voltas. Damos corda e lembramos a direção do enrolamento. A segunda extremidade deste enrolamento não precisa ser dessoldada do ponto de sua conexão com a outra metade do primário, se isso não interferir nos trabalhos posteriores do transformador.

Então encerramos todos os secundários. Normalmente há 4 voltas de ambas as metades dos enrolamentos de 12 volts ao mesmo tempo, depois 3+3 voltas dos enrolamentos de 5 volts. Enrolamos tudo, retiramos a solda dos terminais e enrolamos um novo enrolamento.
O novo enrolamento conterá 10+10 voltas. Enrolamos com um fio de diâmetro de 1,2 - 1,5 mm, ou um conjunto de fios mais finos (mais fáceis de enrolar) de seção transversal adequada.
Soldamos o início do enrolamento em um dos terminais onde foi soldado o enrolamento de 12 volts, enrolamos 10 voltas, o sentido do enrolamento não importa, levamos a torneira até a “trança” e na mesma direção que começamos - enrolamos mais 10 voltas e soldamos a extremidade no pino restante.
Em seguida, isolamos o secundário e enrolamos nele a segunda metade do primário, que enrolamos anteriormente, na mesma direção em que foi enrolado anteriormente.
Montamos o transformador, soldamos na placa e verificamos o funcionamento da fonte de alimentação.

Se durante o processo de ajuste da tensão ocorrer algum ruído estranho, rangido ou estalo, para se livrar deles, você precisará selecionar a corrente RC circulada na elipse laranja abaixo na figura.

Em alguns casos, você pode remover completamente o resistor e selecionar um capacitor, mas em outros não é possível fazer isso sem um resistor. Você pode tentar adicionar um capacitor, ou o mesmo circuito RC, entre 3 e 15 pernas PWM.
Se isso não ajudar, será necessário instalar capacitores adicionais (circulados em laranja), suas classificações são de aproximadamente 0,01 uF. Se isso não ajudar muito, instale um resistor adicional de 4,7 kOhm da segunda perna do PWM no terminal intermediário do regulador de tensão (não mostrado no diagrama).

Depois será necessário carregar a saída da fonte de alimentação, por exemplo, com uma lâmpada de carro de 60 watts, e tentar regular a corrente com o resistor “I”.
Se o limite de ajuste de corrente for pequeno, então é necessário aumentar o valor do resistor que vem do shunt (10 Ohms) e tentar regular a corrente novamente.
Você não deve instalar um resistor de sintonia em vez deste; altere seu valor apenas instalando outro resistor com valor maior ou menor.

Pode acontecer que quando a corrente aumentar, a lâmpada incandescente do circuito do fio da rede acenda. Então você precisa reduzir a corrente, desligar a fonte de alimentação e retornar o valor do resistor ao valor anterior.

Além disso, para reguladores de tensão e corrente, é melhor tentar comprar reguladores SP5-35, que vêm com fios e cabos rígidos.

Este é um análogo de resistores multivoltas (apenas uma volta e meia), cujo eixo é combinado com um regulador suave e grosso. A princípio é regulado “Suavemente”, depois quando atinge o limite começa a ser regulado “Aproximadamente”.
O ajuste com esses resistores é muito conveniente, rápido e preciso, muito melhor do que com multivoltas. Mas se você não conseguir obtê-los, compre os comuns de múltiplas voltas, como;

Bem, parece que contei tudo o que planejei fazer para refazer a fonte de alimentação do computador e espero que tudo esteja claro e inteligível.

Se alguém tiver alguma dúvida sobre o design da fonte de alimentação, pergunte no fórum.

Boa sorte com seu projeto!

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