Hjemmelaget trådløs USB-adapter for høypresisjonssimulator. Hjemmelaget bærbar mp3-spiller Produksjonsprosess for USB, microSD-forlengelseskabel

Jeg skal fortelle deg hvordan jeg laget min trådløs usb-adapterøkt nøyaktighet for simulatoren. USB-adapteren ble testet i Heli-X, FPVFreeRider og LiftOff og viste utmerkede resultater, og møtte alle mine forventninger!

Etter å ha prøvd flere alternativer for USB-adaptere for simulatoren, begynte jeg å se etter muligheten til å lage en selv. Ingen av de solgte USB-adapterne passet meg på grunn av lav nøyaktighet. Det vil si at det var et veldig lite antall skritt per hele stokken. For eksempel var det bare 168 trinn. Dette er det største jeg har sett, og dette er fryktelig lite for normal kontroll av modellen i simulatoren.

Åpne filen Joystick.cpp inne i katalogen...\Arduino\libraries\Joystick\src, finn linjen:

#define JOYSTICK_AXIS_MINIMUM -32767

og erstatte den med:

#define JOYSTICK_AXIS_MINIMUM 0

Faktum er at FPVFreeRider i Windows mottar data fra styrespaken som omgår systemet og ingen systemkalibrering av styrespaken er nødvendig. Men det er en liten hake. FPVFreeRider-simulatoren forstår joystick-akseverdier i området fra 0 til 32767, og systemjoysticken kan operere i området -32767 til 32767. Derfor, hvis joysticken din kan gi negative verdier, vil du ha problemer med å kalibrere den i FPVFreeRider . Dette gjelder kun for Windows; andre systemer har ikke dette problemet, og ingenting må endres.

Last ned skissekoden, åpne den i Arduino-miljøet og last den umiddelbart inn i USB-adapteren med "Last ned"-knappen. Alt skal gå uten problemer eller feil.

Generelt kan det hende at USB-adapteren allerede fungerer, men den er ikke konfigurert ennå. Det er nødvendig å bestemme maksimums-, minimums- og sentrale verdier for PPM-pulsen som kommer til adapterinngangen fra mottakeren eller trenerkontakten. I senderen skal alle kanaler settes til +/-100 % og alle trimmere skal settes til null. På Ubuntu kan verdiene fås ved å kjøre en enkel kommando i konsollen:

# cat /dev/ttyACM0

For Windows må du installere gratis program TeraTerm. Pakk ut og kjør ttermpro.exe. Vi oppretter en ny tilkobling, velger den virtuelle COM-porten, bekrefter og ser seks kolonner med tall på skjermen. Dette er dataene til seks kanaler som USB-adapteren mottar fra inngangen.

Vi flytter på pinnene og ser på tallene. Det er nødvendig å bestemme og registrere minimum, maksimum og verdi i den sentrale posisjonen til pinnen. Verdiene kan svinge litt med 1-4 enheter. For minimum, må du velge maksimum minimum. For maksimum er minimum maksimum, for gjennomsnitt - gjennomsnitt. For eksempel er minimumsverdien min i området 2210-2214, så jeg tar 2214. Maksimum er 3810-3812, jeg tar 3810. Gjennomsnittet er 3011-3013, jeg tar 3012.

Hvis alt fungerte, kan du deaktivere datautgang i programmet ved å legge inn en kommentar på neste linje. Var:

#define SERIALOUT

// #define SERIALOUT

Vi erstatter de oppnådde verdiene i variablene nedenfor.

#define MIN_PULSE_WIDTH 2214 // Minimal puls
#define CENTER_PULSE_WIDTH 3012 // Midtpuls
#define MAX_PULSE_WIDTH 3810 // Maksimal puls

Hvis du har Windows, endrer du verdien til USB_STICK_MIN-variabelen til null. For andre operativsystemer la det være som det er.

#define USB_STICK_MIN 0

Vi laster opp skissen til USB-adapteren og kontrollerer driften. På Ubuntu kan dette gjøres ved å bruke jstest-gtk-programmet. Hvis det ikke er installert, installer:

# sudo apt-get install jstest-gtk

I selve programmet, gå til kalibrering og tilbakestill verdiene ved å bruke Raw Events-knappen.

Verdiene bør variere fra -32767 til 32765. Det vil være en liten sprett i nær-null-sonen på pinnen. Det er nødvendig å sikre at disse verdiene beveger seg både inn i den positive sonen og inn i den negative. Du må justere variablene MIN_PULSE_WIDTH, CENTER_PULSE_WIDTH og MAX_PULSE_WIDTH flere ganger for å oppnå ønsket resultat. I dette tilfellet skal det ikke være tomgang på pinnen i ekstreme stillinger. Det er ikke nødvendig å utføre kalibrering, og det er enda bedre å lagre de nullstilte verdiene med kommandoen:

# sudo jscal-store /dev/input/js0

I Windows-sjekk Driftsområdet til USB-adapteren kan gjøres ved å bruke Joystick Tester-programmet. Akseverdiene bør variere fra 32767 til 65535, og senteret skal være på 49150. Som jeg allerede har sagt, er dette gjort for at FPVFreeRider skal kunne fungere normalt med USB-adapteren.

På dette stadiet kan du allerede vurdere å sette opp USB-adapteren komplett og sjekke funksjonen i forskjellige simulatorer. Men du kan gå videre hvis du vil :)

CENTER_PULSE_JITTER-variabelen fjerner sprett i nær-null-sonen på pinnen. Hvis verdien er null, fungerer ikke filteret. Hvis du ikke liker tilstedeværelsen av en liten sprett, kan du angi en verdi fra 5 til 10. Det er bedre å ikke sette store verdier, ellers vil du miste følsomheten i nær-null-sonen.

Variabelen RC_CHANNELS_COUNT er ansvarlig for antall innkommende kanaler. Jeg har åtte kanaler som kommer fra mottakeren, så hele skissen er laget nøyaktig for dette nummeret. Dette kan endres, men du må dykke enda dypere inn i jungelen av kode.

Den neste linjen danner selve joysticken med de gitte parameterne:

Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID, JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 2, 0, sant, sant, sant, sant, sant, sant, sant, usant, usant, usant, usant, usant);

Den tredje parameteren, hvor tallet 2 er, angir antall styrespakknapper. Fra den femte parameteren bestemmes tilstedeværelsen av akser. Sann seks ganger på rad er de seks aksene til USB-adapteren. Så kommer falsk - akse er deaktivert. Totalt 11 akser kan spesifiseres. For eksempel, for en USB-adapter uten knapper og med fire akser vil det være en linje som dette:

Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID, JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 0, 0, sant, sant, sant, sant, usant, usant, usant, usant, usant, usant, usant);

Variabelen NEWFRAME_PULSE_WIDTH er ansvarlig for å definere pausen i mikrosekunder mellom PPM-pakker. Det er bedre å ikke endre det.

Følgende blokk setter terskelverdier for aksene:

Joystick.setRyAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Joystick.setRzAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);

Hvis det er færre enn seks akser, kan antallet linjer reduseres. For fire akser vil det være slik:

Joystick.setXAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Joystick.setYAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Joystick.setZAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Joystick.setRxAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
I neste blokk blir verdiene mottatt ved inngangen konvertert til joystickdata:

Joystick.setRyAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setRzAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setButton(0, rcValue > CENTER_PULSE_WIDTH);
Joystick.setButton(1, rcValue > CENTER_PULSE_WIDTH);

De to siste linjene danner knappeverdiene. Den første parameteren på denne linjen er knappenummeret. Nummereringen starter fra null. Hvis vi forlater fire akser og fjerner knappene, vil blokken se slik ut:

Joystick.setXAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setYAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setZAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setRxAxis(stickValue(rcValue));

Du kan rydde opp i koden litt mer, fjerne unødvendige data, men la dette være "lekser" for de som vil grave enda dypere :)

De fleste beste måtenÅ sammenligne driften av en vanlig USB-adapter og en hjemmelaget er en test for flynøyaktighet. Banen på lekeplassen i Ubuntu-simulatoren er perfekt for dette, den fungerer med problemer for alle.

På neste trinn vil jeg prøve å få USB-adapteren til å fungere med mottakeren via S.BUS-bussen. Dette bør ytterligere forbedre kontrollnøyaktigheten i simulatoren. God trening!

Jeg vil gjerne snakke om mitt lille helgeprosjekt, fremheve vanskelighetene jeg måtte møte, fremtidsplaner og få råd fra mer erfarne Habrausere. Artikkelens format er en anmeldelse, så å si, galopperende over Europa. Dersom det er interesse vil jeg gå nærmere gjennom enkeltdeler.

Driften av enheten kan kort beskrives som følger:

Elektretmikrofon → Max9812 forsterker → STM32F103 mikrokontroller → Programvaredeteksjon av lydtilstedeværelse → Lydkoding i Speex → Sender via ESP8266 til server → PHP-skript mottak av data og registrering i lydbeholder Ogg. For alle interesserte, se katt.

Hvorfor er alt dette nødvendig?

Ideen til selve enheten kom til meg da datteren min ble født. I fremtiden vil jeg lage en slags babymonitor: Jeg plugger den inn i stikkontakten ved siden av barnesengen, og i et annet rom ser du på en TV-serie, så hopper du - en push-melding kommer på telefonen din og du kan lytte til hva som skjer der. Men i henhold til gjennomføringen av de siste punktene jeg har flere spørsmål enn svar. Mer om dette senere.

Kanskje noen vil se en annen bruk for et slikt håndverk, men jeg forsikrer deg om at enheten ikke er laget med det formål å innhente informasjon i hemmelighet (artikkel 138.1 i den russiske føderasjonens straffelov), og ethvert slikt forsøk vil bli straffeforfulgt ved lov.

Jeg ber deg om ikke umiddelbart å kritisere selve ideen, jeg må jobbe med lyd og Wi-Fi i et annet prosjekt som jeg bare tenker på. Og dette er et eget stykke, implementert i en uavhengig enhet.

Ramme

Ved å bruke "Design først"-prinsippet begynte jeg å tenke på hvilket design jeg skulle bruke for enheten. Mens jeg søkte etter ferdige deksler på Ali, kom jeg over USB-deksler med hull for kabelen og tenkte for meg selv at dette var et ideelt alternativ - mikrofonen ville ta opp hullet, og vi ville på en eller annen måte klemme inn resten.

Men jeg ville ikke bestille 10 stykker for $5 og begynte å se etter alternativer. Som et resultat bestilte jeg en USB-RS485-adapter i nøyaktig samme etui for $0,84. Og selve adapteren vil komme godt med på jobben, ellers forsvinner Bolids, som koster 1,5 tusen rubler, som forbruksvarer.

Vi kjøper alt du trenger

For det første, da jeg ble kjent med emneområdet for det kommende håndverket, kom jeg over artikkelen Talegjenkjenning på STM32F4-Discovery. Der leste jeg om Speex-kodeken og dens bruk på mikrokontrollere. Jeg innrømmer at dette er min første erfaring med å jobbe med STM-mikrokontrollere.

Så vi bestiller den vanligste feilsøkingen med STM32F103C8T6-mikrokontrolleren, legg til St-link v2-debuggeren, fullfør den på kneet, og du kan allerede leve. I følge grove beregninger burde STM32F103C8T6-ressursene vært nok, men speex er veldig strømkrevende, og HAL-driverne i seg selv er generelt sett ikke så kompakte, det var ikke nok minne til alle bibliotekene. Den endelige enheten inneholder STM32F103CBT6 med dobbel mengde blits.

For det andre trenger du en mikrofon. Første linje i søket er en mikrofonmodul med max9812 forsterker, og i tillegg en håndfull mindre mikrofoner i størrelse 6050 (vi har tross alt allerede et hus med et hull som denne mikrofonen må passe inn i).

For det tredje må du velge en wi-fi-modul, og en som passer inn i det kjøpte etuiet. Valget ble tatt på en miniatyr ESP-03 med en keramisk antenne og flere ESP-12-stykker for prototyping.

Layout og programmering

I STM32CubeMX samler vi raskt inn det nødvendige periferiutstyret og går videre i prosessen med arbeidet, vil du fortsatt måtte gå tilbake til kuben. Hovedsaken her er å skrive koden på spesielt utpekte steder /* BRUKERKODE */ og da vil ikke den nye generasjonen av prosjektet påvirke det som allerede er skrevet.

ADC-en samples gjennom DMA via en timerutløser ved en frekvens på 8 kHz til to ringbuffere på 160 samples i størrelse, en buffer er lik 20 ms. Jeg kom over et punkt jeg ikke visste og kastet bort tid på dette: DMA fortsetter å fungere ved feilsøkingsbruddpunktet, mens begge flaggene HT (overføringshalvdel) og TC (overføring fullført) er satt, og bufferne er alltid helt fylte. .

Det tok meg en stund å finne ut av Speex-biblioteket. Det viste seg at stabel- og haugstørrelsene rett og slett ikke var nok. Jeg fant en Application Note fra Silicon Labs med en beskrivelse av de nødvendige ressursene for koding/dekoding, det er en lenke på slutten av artikkelen. Jeg setter verdiene med en liten margin på CSTACK 0x800 og HEAP 0x1600. Ved kodingsutgangen får vi en rammestørrelse på 20 byte. Vi samler dem i pakker for frakt.

Esp8266-modulen kan ikke akseptere mer enn 2048 byte med data om gangen. Send kommandoformat: POST-header + data. Jeg begrenset datapakkestørrelsen til 1800 byte (90 bilder på 20 ms).

Datamottak ble gjort i PHP. Jeg var flau over å legge ut koden, spesielt siden dette var min første opplevelse av OOP i livet mitt. Vær så snill, ikke hat, dette er ikke mitt område, det er bedre å lære meg hvordan jeg gjør det riktig. Essensen av skriptet er å ta data fra php://input, generere en header, beregne de nødvendige kontrollsummene og lagre alt i en Ogg-fil (enten legg til den gamle eller lag en ny). Men jeg har en forferdelig følelse av at det er veldig dumt å godta lyd via POST-forespørsler...

Spørsmål til fellesskapet: hva anbefaler du for serversiden? I fremtiden vil jeg gjerne streame lyd i sanntid. Jeg personlig har et lite ønske om å bli kjent med Node.js.

Skjematisk diagram og PCB layout

Jeg tegnet diagrammet og ledningene inn gratis versjon Eagle CAD, heldigvis er brettstørrelsen liten. Her er de. Ingen kommentarer.

Bestillingstavler

Jeg bestilte brettene fra amerikanske OSH Park. Det som er bemerkelsesverdig med denne tjenesten er at prisen bestemmes av størrelsen på gebyret ($5 per kvadrattomme), og levering er gratis. I tillegg kan du laste opp .brd-filen fra Orel til nettstedet og det er en forhåndsvisning, du trenger ikke å konvertere den til Gerber.

Vi fikk 3 brett for $3,35. For en prototype er dette mer lønnsomt enn å overbetale kineserne $15 for unødvendige 10 stykker. Det er fortsatt fjell av unødvendige brett som ligger rundt hjemme fra andre prosjekter. Og dessuten kom alt dette i en merkepose med godteri inni. Det er en liten ting, men hyggelig. Det var ikke noe sporingsnummer, det kom 40 dager fra bestillingsdatoen. Produksjonen varte i 10 dager (fra 29. desember til 9. januar, kanskje ferien på en eller annen måte påvirket timingen).

Jeg var fornøyd med kvaliteten på brettene. Baner 8 mil. Overgangs 13 mil. Platene kom med gullbelegg, maskelaget i forhold til putene er jevnt overalt.

Montering og konfigurasjon

Jeg har ikke funnet ut hva som skjer ennå, men Esp-03-modulen fanger praktisk talt ikke opp et signal, noe som er rart gitt tilstedeværelsen av en keramisk antenne og avstanden til telefonen (som på jobb fungerer som en Wi -Fi-distributør) er innenfor en halv meter, mens modulen varmes opp merkbart. Når du nærmer deg telefonen, begynner den å oppdage nettverket og kobles til det. Bør jeg bestille en ny eller hva kan være problemet?

Fremtidsplaner

1. Forbedre VAD-algoritmen (Voice Activity Detection, opptak når lyd oppdages) til en mer adekvat.
2. Sjekk muligheten til å spille av lyd på telefonen.
3. Gjør det mulig å konfigurere eksternt. Nå er dette implementert av serverresponsen (Settings = 40,2000,10,), hvor følsomheten til den gjeldende VAD-algoritmen er satt (signalet må overstige 2000 bubs 40 ganger) og opptaksvarigheten i sekunder.

Endelig versjon

Kostnadsberegning
$2,03 - ESP-03-modul
$2,13 - mikrokontroller STM32F103CBT6
$0,39 - mikrofoner størrelse 6050
$1,12 - mikrofonmodul med MAX9812 og sele
$0,84 - USB-RS485-omformer (hus + usb type A hann)
$0,50 - NCP3335A stabilisator ved 3,3V

Totalt: $7,01 (~420 rubler) for én enhet.

Prisene kan variere på grunn av nylige hendelser på Ali. Prisen inkluderer ikke programmerer og pulver.

Takk for oppmerksomheten!

Skriv spørsmål og forslag i kommentarene. Kontakt eller telegram er også tillatt, kallenavnet er det samme overalt.

På grunn av utenlandsstudier måtte jeg bytte helt til en bærbar PC. Jeg tok med meg spillmusen min SS Kana. Selvfølgelig er en kablet mus ikke designet for hyppige bevegelser over tid, ledningen begynte å bryte på selve basen, og kontakt begynte å forsvinne oftere og oftere. I løpet av de siste tre månedene prøvde jeg å holde musen i gang, jeg sluttet til og med å ta den med på kurs, men P-dagen kom og kontakten ble helt tapt; ingen manipulasjoner ga noen resultater.
Min grådighet etter en dyr mus og latskap til å gå og kjøpe en ny raste mot meg og tvang meg til å reparere kontakten. Jeg tar umiddelbart forbehold om at jeg skriver denne artikkelen etterpå, jeg skrev ikke ned noe trinn for trinn, men jeg skal vise deg med et eksempel hvordan det gjøres. Kvaliteten på fotografiene etterlater mye å være ønsket, men du kan forstå hovedsaken.

Utstyr

Kniv. Alle. Jeg har ikke elektrisk tape eller noe verktøy for hånden.
En vanlig kjøkkenkniv. Skarp nok til å kutte isolasjon uten problemer.
Den første versjonen inkluderte lodding med en statlig loddebolt mottatt ved universitetet, men på grunn av noen omstendigheter, som jeg vil beskrive nedenfor, måtte alt gjøres om.

Opprinnelig versjon

Som jeg allerede har sagt, brakk kabelen helt i bunnen. For å få litt plass høvlet jeg pluggen med en kniv og strippet alle fire ledningene. Jeg vred kabelflettingen og snudde den til siden, hvoretter jeg dro til universitetet for å hente en loddebolt. De ga meg en gammel loddebolt, en spole med millimeterlodd og en krukke med flussmiddel. Jeg har erfaring med lodding, så det ble bra. Den eneste ulempen er at siden alle fire ledningene er veldig korte, plassert på samme nivå, og jeg ikke hadde noen isolasjon, viste det seg å være en slags "rose" av ledninger som stikker ut i forskjellige retninger. Testkjøringen var imidlertid vellykket - musen våknet til liv, og jeg, stolt av meg selv, returnerte til vandrerhjemmet.
Men skuffelsen ventet meg der. Uten å gå inn på detaljer hadde jeg mest sannsynlig en kortslutning i de svarte og røde ledningene og den bærbare datamaskinen blokkerte USB-kontakten. Derfor, uansett hva jeg gjorde videre, reagerte ikke musen.
For å prøve å finne ut av det, begynte jeg å skylde på fletten (at den forkorter ledningene), jeg kuttet den av, men ingenting hjalp. Til slutt kuttet jeg helt av støpselet og bestemte meg for å gjøre alt på nytt. Det ville være verdt å starte datamaskinen på nytt og prøve igjen, mest sannsynlig vil musen fungere. Hvem vet...

Tilkoblingen er veldig liten, jeg har ikke et vanlig kamera. Det er bare at alle fire ledningene stikker ut i en haug fra pluggen og en tilsvarende ledning er loddet til hver. Fletten klippes av pga Jeg trodde hun kortslutte ledningene. spiller ingen rolle.

Koble til kabler

Om kvelden tok jeg musa ut av skrivebordsskuffen og gikk på jobb. Først og fremst tok jeg en ny plugg fra en unødvendig mini-USB-kabel.

USB-kabler er ikke mye forskjellige fra hverandre - fire ledninger (svart og rød for strøm, hvit og grønn for informasjon) og en flette. Derfor vil enhver USB-kabel duge.

Ved reparasjon brukte jeg metoden beskrevet. Kort sagt, flerkjernekabler er koblet sammen med en "stige". Dermed berører ikke ledningene hverandre og forbindelsen er tynnere.
Ved å bruke eksemplet med den gjenværende tråden vil jeg vise hvordan dette gjøres. Først må du forsiktig kutte toppisolasjonen til en lengde på omtrent fire til fem centimeter.

Løs opp fletten og ta den til side.

Deretter eksponerer vi 4 ledninger i en "stige" - rød bare spissen å vri; den hvite er litt lengre, for ikke å berøre den røde; deretter grønn. Vi renser den svarte lengst. Vi eksponerer den andre kabelen på nøyaktig samme måte, bare speilvendt - bare spissen er svart, deretter grønn, hvit og rød helt i bunnen. Dermed eliminerer vi kortslutningen av ledningene med hverandre.

Det gjenstår bare å koble de to kablene til hverandre. Vi kobler hver ledning med en vri. Jeg håper du ikke forvirrer fargene. Etter vridning er det bedre å kutte av overflødige ledninger for å unngå unødvendige kontakter.

I min versjon dekket jeg også det hele med et stykke toppisolasjon for å unngå kontakt med fletten. I fremtiden planlegger jeg enten å skaffe elektrisk tape et sted, eller be jentene om fargeløs lakk for isolasjon.

Etter behandling med elektrisk tape vil selvfølgelig det hele få et guddommelig utseende, men foreløpig vil fletten henge på en så merkelig måte. Tilkoblingen fungerer, det er ingen unødvendige kontakter. Musen fungerer som ny!

Imidlertid

Musen nektet umiddelbart å jobbe. Jeg var allerede fullstendig fortvilet da jeg la merke til en systemmelding om problemer med USB-inngangene. Som jeg allerede sa, kortsluttet den originale versjonen kontaktene og den bærbare datamaskinen kuttet av USB-inngangene. Etter omstart begynte musen å fungere igjen. Selvfølgelig er forbindelsen kortvarig, det er ingen vei uten elektrisk tape, men musen fungerer.

Takk for oppmerksomheten. Jeg håper denne artikkelen hjalp deg.

P.S. Dette er min første artikkel om Habré. Takk for invitasjonen!

Innhold:

I arbeid med datautstyr ganske ofte kreves det noen ikke-standard tilleggsenheter. For eksempel ved installasjon lokalt nettverk Du kan trenge en kabel av varierende lengde utstyrt med USB-kontakter. Standard fabrikkproduserte produkter oppfyller imidlertid ikke alltid kravene. I slike tilfeller må du lage en USB-forlengelseskabel selv.

Driftsprinsipp og bruksområde for USB-forlengelseskabler

For å lage en normal fungerende skjøteledning, må du ha god kjennskap til dens egenskaper og driftsprinsipp. Lengden avhenger først og fremst av dette. Alle vet at med en vanlig kabel er det mulig å koble til eksterne enheter over en avstand på 3-5 meter. Disse kablene regnes som passive skjøteledninger, og i mange tilfeller er ikke denne avstanden tilstrekkelig til å sikre riktig drift i et hjem eller på kontoret. Det er ikke alltid mulig å finne en skriver, skanner og annet perifere enheter i nærheten av datamaskinen.

Dette problemet er vellykket løst med en aktiv USB-forlengelseskabel, som er fundamentalt forskjellig fra en vanlig kabel. Dens fordelaktige egenskaper manifesteres av aktive forsterkere innebygd i hver ende og drevet av USB-kontakter innen 5 volt. På grunn av dette forsterkes det nyttige signalet mange ganger, noe som gjør det mulig å koble til enheter eksternt fra datamaskinen i en avstand på 50 meter eller mer.

I prosessen med signaloverføring oppstår dens uunngåelige svekkelse. I denne forbindelse, for lange avstander (over 5 meter), brukes en tilkobling som kun bruker USB 1.1-protokollen. I en avstand på opptil 30 meter er det nødvendig å bruke den raskere USB 2.0-protokollen. Kabelen som kobler enhetene til hverandre er av stor betydning. Den må være av høy kvalitet, og garantere samme høye tilkoblingshastighet.

Forlengeren fungerer uavhengig uten noen drivere og påvirker ikke datamaskinens tilstand på noen måte. Du trenger bare å sette inn USB-pluggene på endene av ledningen i de tilsvarende kontaktene på det tilkoblede utstyret.

Produksjonsprosess for skjøteledning

Det skal bemerkes med en gang at å lage en USB-forlengelseskabel selv krever spesiell kunnskap og praktiske ferdigheter i å jobbe med loddebolt og andre elektroverktøy. Ellers anbefales det å kjøpe et ferdig produkt med ønsket lengde, selv om det vil være dyrere enn et hjemmelaget. Imidlertid prøver mange fortsatt å lage en USB-forlengelseskabel på egenhånd.

Først av alt må du fylle på standard USB kort kabellengde. Om mulig bør den inneholde en ferrittkjerne som er i stand til å undertrykke høyfrekvent interferens og indikere høy kvalitet kabel. Du kan be om et slikt stykke eller kjøpe det billig fra folk som driver med kabellinjer. Du kan også be dem om den nødvendige mengden UTP-datakabel, helst en av de høye kategoriene, for eksempel 5e, 6 eller 6e. Driftshastigheten til utstyret i motsatt ende vil avhenge av dette.

Verktøyet du trenger er trådkutter eller saks for å kutte kabelen. Dette gjøres med et spesialverktøy, men hvis du ikke har det, kan du klare deg med en enkel kniv. For tilkoblinger trenger du et loddejern, loddemetall og kolofonium, siden det ikke er tillatt å vri ledningene på grunn av deres høye motstand. Skjøtene er isolert med varmekrympbare rør. Du kan bruke elektrisk tape i stedet.

Arbeidet begynner med å kutte kablene i stykker med ønsket lengde og strippe endene. Isolasjonen fra alle ledere fjernes med ca. 3-5 mm. En USB-kabel inneholder 4 ledere, en UTP-kabel inneholder 8. Ett par UTP-kabel inkluderer to ledninger - farget og spraglet. I stedet for en fargerik, kan det være en hvit ledning. Hvert slikt par er loddet til en separat USB-kabelledning i samsvar med de tilsvarende fargene. Ved å bruke samme skjema lages en USB-forlengelseskabel med ekstra strøm med egne hender, kjent som en aktiv skjøtekabel.

Når lodding er fullført, må du sjekke at det ikke er revne flekker igjen. Etter dette flyttes de varmekrympbare rørene til loddeområdene og varmes opp med en hårføner til de er helt inntil de tilkoblede lederne. Etter at all varmekrympen på lederne er avkjølt, samles de sammen til en enkelt bunt, på toppen av denne er det installert et felles krympeslange på samme måte. Før du kobler til utstyret for første gang, er det tilrådelig å sjekke kontaktene ved hjelp av en tester. Hvis sjekken viser normen, kan den hjemmelagde skjøteledningen brukes til arbeid.

USB tvunnet par forlengelseskabel

Tvinnede skjøteledninger brukes hovedsakelig til å koble til Internett via et 3G-modem. Disse enhetene brukes i hytter og landsteder, i mangel av muligheten for å utføre det vanlige kabel internett. Det oppstår ofte situasjoner når pålitelig mottak av et 3G-signal kun er mulig fra et bestemt sted som en separat kabel må kobles til. Ofte er en USB-forlengelseskabel i ønsket størrelse ikke tilgjengelig for salg, så det eneste alternativet er å lage den selv.

For dette formålet trenger du den nødvendige mengden tvunnet par, skjermet med folie, to USB-kontakter AM og AF, det vil si "hann" og "hun", 16 mm varmekrympbar slange og elektrisk tape. Verktøyet du trenger er en kniv, sidekuttere, en loddebolt, loddetinn og flussmiddel.

Produksjonsprosessen begynner med sammenkobling og retting av de tvunnne parendene med sidekuttere. Etter dette, ved hjelp av en kniv, må du fjerne den øverste kappen på kabelen sammen med folien fra hver ende til en avstand på 1 cm. Denne operasjonen må gjøres veldig nøye for ikke å kutte ledningene under kappen. Brun-hvite og brune ledninger kuttes i flukt med kappen, siden de ikke vil bli brukt i fremtiden. Fra de resterende lederne må du fjerne 3 mm av isolasjonslaget. Ledningene kobles på følgende måte: grønn til oransje og grønn-hvit til oransje-hvit. Skjøtene er forsiktig loddet.

Det varmekrympbare røret kuttes på forhånd i biter på 4 cm hver og settes på det tvunnede paret. Dette vil tillate deg å unngå å løse ut kontakten i fremtiden. Riktigheten av ledningene bør kontrolleres veldig nøye, siden utilsiktet forvirring kan føre til feil på USB-enheten.

Etter å ha sjekket, må du slå på modemet i testmodus. Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner enheten eller viser feil drift, må du prøve en annen kontakt. Fravær positivt resultat indikerer for mye strømforbruk. Siden ledningene er veldig tynne, har modemet rett og slett ikke nok spenning. Du må kanskje forkorte ledningen til enheten begynner å fungere eller øke tverrsnittet til ledningene. Hvis hele systemet fungerer normalt, gjenstår det bare å sette varmekrympbare rør på koblingene og etter oppvarming kontrollere kvaliteten på isolasjonen.

Nesten alt moderne kontrollutstyr for radiomodeller (som Futaba, Hitec, Multiplex, FlySky, etc.) har ombord en "TRAINER"-kontakt, med en PPM-signalutgang (analogt kodeprinsipp), som brukes til å koble til en sender ( kontrollpanel) til en datamaskin i normal joystick-modus, takket være at du praktisk talt kan trene i å kontrollere en virtuell modell av et fly, et helikopter, etc. uten risiko for å ødelegge den virkelige modellen. For å koble fjernkontrollen til datamaskinen brukes spesielle innkjøpte adapterkabler. (som denne)

Men vi Samodelkins kan lage en hjemmelaget analog av adapterkabelen, en av beste alternativene kretser, dette er en USB-kabel på en atmega8 mikrokontroller, designet av Oleg Semenov, Vadim Kushnir, Vitaly Puzrin. Deres programvare kan fungere med et hvilket som helst antall kanalpulser fra fjernkontrollen (senderen) og er ikke avhengig av polariteten til feeden, ikke engang alle kjøpte adaptere kan gjøre dette.

Trinn 1. Hva vi trenger.

Materialer:

mikrokontroller atmega8
Transistor BC 547 (eller KT315, KT3102)
To zenerdioder for 3,3-3,6 V. (for eksempel 1N5226, 1N5527, KS133)
Motstander 68 Ohm - 2 stk., 2,2 k, 4,7 k, 10 k, 200 k, kondensator 0,22
Keramisk eller kvartsresonator ved 12 MHz
USB skjøtekabel 1m. eller mer (for reservedeler), S-videokabel (for reservedeler)

Verktøy:

Loddetilbehør, tekstolitt til tavlen.

Trinn 2. Lage en plugg for TRAINER-kontakten.

En plugg fra en S-videokabel er ideell for TRAINER-kontakten, men den må først loddes riktig.

På bildet: Slik ser en standard S-videokabelledning ut.

På bildet: Og vi må lage det på nytt i henhold til følgende diagram nedenfor, dette alternativet er egnet for fjernkontroller fra FlySky, for andre fjernkontrollprodusenter må du se på kabeluttaket og sjekke det i tillegg på Internett.

For å jobbe med simulatoren trenger du bare 1pin - PPM signal og GND.

Vi tar s-videokabelen og kutter av pluggen vi trenger.

Vi fjerner plastskallet (etuiet), hvis det ikke løsner, skjær et kutt med en kniv og fjern det. Inne kan du se at to inngangsledninger er loddet til feil pinner for vår krets, og de to andre pinnene er koblet sammen og til kroppen, noe som heller ikke passer oss.

Derfor tar vi ut alt innmat.

Vi tar ut bena (nålene) og skiller dem.

Vi tar den forberedte USB-forlengelseskabelen, kutter av Type "A"-kontakten med et 20 cm stykke kabel og legger den til side for nå for videre tilkobling til brettet.

Vi tar den resterende halvdelen av kabelen, minst 80 cm lang, og kutter endene for tilkobling til pluggen.

Sett kappen på kabelen umiddelbart.

Vi dekorerer de strippede ledningene med et stykke varmekrympe.

Lodd koblingsbena og sett dem på plass i henhold til koblingsskjemaet til fjernkontrollen.

Vi monterer kontakten, fester alt med varmt lim og setter husskallet på plass.

For å reparere en kuttet sak legger vi på flere varmekrympeslanger og krymper dem med varme.

Vi kontrollerer funksjonaliteten til den mottatte kabelen med en tester hvis kretsen ringer og det ikke er kortslutning, er kabelen klar.

Nå må du sette støpselet med kabelen inn i TRAINER-kontakten, slå på fjernkontrollen (senderen) og måle tilstedeværelsen av spenning ved utgangen av PPM-signalledningen, den bør være ca. 3 volt, hvis dette ikke er I tilfelle må du sjekke spenningen direkte på utgangen til selve fjernkontrollen og konfigurere utgangen i menyen.

Trinn 3. Lage adapterkortet.

Her er det grunnleggende kretsskjemaet til adapteren.

Ved skjematisk diagram designe et kretskort.

Jeg fikk dette lille brettet, det ble laget i Sprint-Layout-programmet.

Vi produserer selve brettet ved å bruke en av metodene som er tilgjengelige for deg, LUT, CNC eller andre.

Resultatet er et skjerf som dette.

Trinn 4. Kobling av brettet.

Ikke skynd deg å kjøpe 12 MHz kvarts med en gang, hvert hjem har en unødvendig USB datamus, gammel flash-stasjon eller annen unødvendig USB-enhet, sjekk dem inni, de har sannsynligvis det du trenger.

Min kvarts er fra denne musen.