Gjør-det-selv akustikkmodifikasjon.

Du har et par høyttalere på hendene, eller kanskje ikke et par. Aktiv eller passiv. Gulv eller hylle. Det kan til og med være en subwoofer og ikke høyttalere.

Denne artikkelen vil hjelpe deg å lære om måter å forbedre lydkvaliteten på akustikken uten ekstra kostnader. De fleste effektive metoder forbedringer av akustikk som er enkle å implementere med egne hender. Dette kan kalles polering av det produsenten ikke kunne implementere, på grunn av gjennomførbarheten av produksjonen og dens tilbakebetaling.

Alle instruksjoner og tips fra denne artikkelen passer for enhver akustikk med bassrefleks, inkludert subwoofere og gulvhøyttalere. Mange tips passer også for høyttalersystemer en annen type.

Så la oss begynne.

Polstring av kroppen med lydabsorberende materiale og forsterkning av strukturen.

La oss først finne ut til hvilket formål denne prosedyren utføres.

Åpne kolonnene.

Demontering av søylen er veldig enkelt.

Hvis dette er en aktiv høyttaler, må du på den aktive høyttaleren skru av forsterkerenheten fra baksiden, som er skrudd fast med skruer.

Du må fjerne blokken veldig forsiktig, uten brå bevegelser. Hvis det er plugger som løsnes, koble dem fra og plasser forsterkerenheten i nærheten uten å stramme ledningene for mye. På passive høyttalere trenger du bare å skru ut skruene på mellomtonehøyttaleren og fjerne den forsiktig uten å skade ledningene.

*Alle disse operasjonene må utføres forsiktig og uten brå bevegelser, for å unngå skade på ledninger og kretser.

Styrking av kroppen.

Denne modifikasjonen er verdt å utføre hvis du tviler på den strukturelle styrken til akustikken din og det ikke er noen ekstra stivhetsstrukturer inne i kabinettet (forsterkende strimler, "plugger" på veggene, avrettingsmasser mellom veggene). Nesten alltid trenger høyttalere ytterligere styrking.

For denne prosedyren trenger du små 1x1 - 1x2cm stenger og gummilim. Vi vil lime stengene langs hjørnene, hvor det ikke er stenger, som vil styrke passformen til sideveggene til hverandre. Vi måler og skjærer, påfører og anslår, smører rikelig med lim på bjelken og stedet den skal feste seg til. Vi limer alle hjørnene der produsenten sparte tre. Vi bruker naturligvis bjelkene som avstandsstykker, og ikke bare lim.

Det er også verdt å legge bjelker langs lang vegger kolonner, hvis de mangler. Som vist på bildet, eller diagonalt. Bjelkene skal passe tett i kantene.

Det er også tilrådelig å lage horisontale stivere mellom veggene, dette vil styrke strukturen betydelig. Dette gjelder spesielt for store høyttalere med lange vegger (for eksempel Microlab Solo 7).

Etter denne prosedyren får vi en sterkere struktur som skaper mindre resonans av veggene, samt mindre vibrasjoner når mikrofriksjon og vegger berører hverandre.

For å utføre denne prosedyren, trenger vi dobbeltsidig tape Og lydabsorberende materiale.

For hvilket mål det blir gjort.

All denne handlingen utføres med formålet redusere refleksjon av lydbølger fra en akustisk kropp med bassrefleks. Hvis dette ikke gjøres, vil det ofte, i stedet for bass, komme uforståelige summende og plystrelyder ut av det. Polstring gir mer glatt Og balansert bass som blir mer myk og bedre hørbar. Den fjerner de summende, resonerende lydene som oppstår i den akustiske kroppen på grunn av kollisjonen av lydbølger. Dette lar deg også utvide det nedre området av reproduserte frekvenser litt.

Som lydabsorbenter, de beste materialene er: polstring polyester(finnes på et hvilket som helst klesmarked, eller finnes i en gammel jakke :) følte, rullet ull eller det mest interessante materialet - bomullsull, lydabsorberende – type “ URSA”, dessuten er den ikke brennbar. Bare ikke isolerende glassull laget av kvartssand, men hjemmelaget ull for montering av skillevegger. Hvis det er problematisk å skaffe disse materialene, kan du som en siste utvei bruke rullet skum, som du kan få til enhver HozMage. Men bruken er fortsatt svært uønsket. Ikke glem at polstring av polyester, filt, bomullsull må luftes før liming.

Til å begynne med tar vi ut det lyddempende materialet som produsenten legger inni, evt.

Hva gjør vi?

1) Vi limer med dobbeltsidig tape så mye av området inne i søylen som mulig. Trekk av beskyttelsespapiret umiddelbart.

2) Vi kutter eller strekker det lydabsorberende materialet slik at de nakne veggene er helt dekket, inkludert (spesielt) hjørnene.

3) Vi forer alle hulrommene med materiale slik at treveggene er helt tette. Tykkelsen på laget bør ikke være mer enn 2 cm, ellers kan det redusere volumet inne i saken betydelig, noe som ikke vil ha den beste effekten på dybden til basskomponenten.

Advarsel.

I områder som blir varme, er det best å ikke overdrive det. Dette gjelder steder i nærheten av transformator og forsterkerenhet. Det er bedre å la et tomt rom på 1-2 cm mellom dem og det lydabsorberende materialet. Derfor er det beste materialet ikke-brennbar lydabsorberende ull som ".URSA", som for eksempel kan forbli etter reparasjoner. Den kan brukes uten begrensninger.

Du må prøve å fikse materialet så grundig som mulig. Tross alt vil du ikke at bomullsull eller syntetisk polstring skal hoppe rundt inne eller, enda verre, fly ut av bassrefleksen under store bevegelser av luftmasser inne i huset :)

Modifikasjon av bassrefleksen.

For å redusere rasling og mulig piping fra bassrefleksen er det verdt å gjøre 2 ting.

1. Pakk bassrefleksen med lydabsorberende materiale, som en "pelsfrakk", i ett lag. La det være 1 cm fritt rom på enden av bassrefleksen. Fest "pelsfrakken" godt med tynne elastiske bånd, surr dem rundt bassrefleksen, som vist i figuren ovenfor.

2. Klipp jevnt med tang, evt beskyttelsesgitter inne i bassrefleksrøret. Det er ingen fordel med dem, men det er mange unødvendige lyder og fløyter. Hvis det er et nett limt til enden, er det også bedre å fjerne det. Dette vil tillate luft å strømme lettere, noe som vil øke den generelle responsen til høyttaleren.

Montering av akustikk på pigger.

Prøv å trykke på høyttaleren en stund mens du spiller musikk. Du vil høre at den vil være ustemt og svelge en god del av frekvensene. Dette skjer fordi fingeren absorberer vibrasjoner, og hindrer høyttaleren i å slippe dem ut i luften.

Høyttalerhus er en fortsettelse av foredragsholderen. Når den kommer i kontakt med gulvet, bordet, hyllen eller andre ting, gir høyttalerhuset fra seg noen av sine vibrasjoner til disse objektene, som i eksemplet med en finger.

For at akustikken effektivt skal kunne overføre lydbølger til luften uten fysisk å spre dem på gulvet og gjenstander den kommer i kontakt med og skape forvrengninger, brukes pigger.

Piggene festes som bena. For å gjøre dette bores 4 små hull (ikke gjennom) på bunnveggen som de er skrudd inn i. Du kan kjøpe dem i mange forbrukerelektronikkbutikker som selger akustikk og tilbehør, eller bestille dem på nett. Under akustikk med pigger må det være hardt materiale– keramiske fliser, parkett eller annet. Hovedsaken er at bena har minst mulig kontakt med det og var ikke innfelt.

Prinsippet for driften av tornene er at de sterkt redusere kontaktområdet søyler med overflaten den står på. Takket være dette begynner lydbølgene som tilføres kroppen å lyde, og forsvinner ikke på gulvet, parketten eller hyllen. Forvrengning reduseres til et minimum, basskomponenten blir mer hørbar og mye mer detaljert.

Viktig merknad.

Spikes er fornuftig å bruke for akustikk med anstendig vekt og en grei størrelse. Pigger bør primært brukes til gulvstående akustikk som veier mer enn 12 kg. Eller for subwoofere som veier 5 kg eller mer. I mindre akustikk vil effekten være der, men ikke like merkbar.

Skifte ledninger på forsterkerdelen av akustikken. For aktiv akustikk.

Ofte sparer produsenten på slike ting som kvaliteten på ledningene fra delefilteret til høyttaleren og fra brettet til delefilteret. Tykkelsen, samt kvaliteten på ledningen, påvirker lydkvaliteten direkte. Jo tykkere tråd, jo dypere bass og klarere mellomtoner. Denne modifikasjonen bør primært utføres på subwoofere, på grunn av den større energien som strømmer gjennom de samme ledningene.

1. Vi velger en passende erstatningstråd, naturligvis kobber selv høy kvalitet hva som er tilgjengelig. Helst ikke VVG (solid), siden signalet endres når man passerer gjennom en slik ledning. Det er bedre å ta en PVA (flettet) kjerne laget av oksygenfritt kobber. Tykkere er ikke alltid bedre, du trenger noe i mellom, avhengig av kraften i akustikken.

2 . Løsne loddet og klipp av de gamle ledningene. Hvis det er en brakett i den andre enden, lodd om mulig ledningene til selve terminalene på brettet. Hvis dette ikke er mulig, kutt av braketten ved roten, fjern terminalene, lodd ledningene til dem og sett dem tilbake i braketten. Vi pakker også inn høyttaler- og delefilterterminalene og lodder dem rikelig. Lodding er et MUST!

3. Vi sørger for kvaliteten på loddingen.

Det er også verdt å være oppmerksom på tilkoblingsledning mellom kolonnene.

Produsenten slipper sjelden inn noe fornuftig. Beste alternativet en av de rimeligste er flettet ledning med gjennomsiktig isolasjon, som følger med f.eks. SVEN Royal eller Microlab SOLO 6 og høyere.

En lignende ledning kan også kjøpes i elektriske butikker. Dette er som et rimelig alternativ for å erstatte de spinkle ledningene som følger med høyttalerne. For gulvstående alternativer er høyttalerledninger med tykkere tverrsnitt og høyere kvalitet oksygenfritt kobber best egnet. Disse kan kjøpes i enhver butikk som selger hjemmekino, eller på elektronikkmarkedet.

Noen ord om ledningene fra lydkilden til akustikken.

Ledningene som går fra lydkilden til høyttalerne (vanligvis tulipaner) eller mottaker skal være av god kvalitet.

Det er svært ønskelig at de er skjermet mot forstyrrelser fra kraftledninger, mobilnettverk og radio. For å gjøre dette, pakker trådprodusenter dem inn i et lag med folie, eller fletter dem med aluminium- eller kobbertråd. Det er ikke vanskelig å skille dem - de er mye tykkere enn ikke-skjermede. Dessuten bør ledninger av høy kvalitet ha gullbelagte plugger for lavere motstand og mindre signaltap på pluggene. Du kan kjøpe slike ledninger på radiomarkedet eller i butikker som selger hjemmekino.

Note.

For å ha en merkbar effekt av å bytte ledninger anbefaler vi å bytte dem på akustikk med et prisnivå 100$ og høyere (for 2.0). Eller, hvis ledningen som brukes av produsenten er av virkelig dårlig kvalitet.

Bruk overspenningsvern.

god nettverksfiltre, som er utstyrt høyfrekvente undertrykkere, de er ganske flinke til å rydde opp i den såkalte hvit støy og annen interferens forårsaket av dårlig strømforsyning og nettverksinterferens.

Ofte, i innebygde forsterkerkretser, er det ingen støydempingskrets av høy kvalitet, noe som fører til forvrengninger, støy fra høyttalere og forskjellige lyder når kjøleskapet begynner å fungere eller naboens elektriske komfyr begynner å tenne :)

Husk at billige filtre ikke vil redde deg fra forstyrrelser. Disse er i stand til å beskytte utstyr mot pulsstrømmer som oppstår for eksempel når lynet slår ned i ledningene, og ikke noe mer.

Filtrene vi trenger må inneholde en suppressor (filter) av høyfrekvent interferens. De er også nyttige for mottakere og forsterkere, både for beskyttelse og for bedre støyimmunitet.

Bedrifter lager gode filtre ZiS Pilot(starter fra serien G.L.), APC.

Hvis høyttalerne nynner eller det kommer ekstern lyd fra dem.

Det er vanligvis to grunner:

• Signalkilde eller kabel av dårlig kvalitet.
• Inngangskondensatorer av dårlig kvalitet i den innebygde forsterkerdelen (hvis høyttalerne er aktive).

I første tilfelle, du må sjekke kabelen, se satt inn Er det kontakter? fullt ut inn i støpselet og sjekk integritet kabler Trenger også ta bort ledninger fra andre, spesielt kabler forsyningsnett Og radio, siden de lager magnetiske felt rundt seg.

I andre tilfelle, må du åpne kolonnen med forsterkerdelen. Den er vanligvis tyngre og har en kjøleribbe.

Deretter må du finne kondensatorene til strømforsyningsfiltreringskretsen. Vanligvis er det to av dem og de er størst. De bør fjernes og erstattes med nye, høykvalitets med høyere maksimal spenning og kapasitet. Det er også verdt å sjekke om andre er hovne eller lekker (brun eller gul tørket væske i nærheten). Hvis ja, bytt den ut uten å nøle.

Du kan også erstatte andre store kondensatorer, siden de ikke skiller seg ut kvalitetsmessig i multimediaakustikk.

Andre nyttige tips for å forbedre lydkvaliteten til akustikken din, uten noen modifikasjoner.

Riktig plassering av akustikk.

For å oppnå høyest mulig lydkvalitet trenger det akustiske systemet ordne riktig rundt i rommet.

30 % av suksessen med å oppnå riktig lydbilde avhenger av riktig plassering av akustikk.

_________________________

1. Diskanthøyttalere ( HF) - må være skyll med øret lytter for bedre plassering i rommet.

2. Havn bassrefleksen skal ikke være noe lukket. Avstanden fra en vegg eller annen hindring bør være mer enn 15 cm slik at lave frekvenser ikke går tapt ved utgangen og ingenting hindrer dem i å spre seg i hele rommet.

3. Fronthøyttalerne skal plasseres ved 30 grader, fra lytterens synspunkt og rettet strengt mot ham.

Bak, på 30 grader fra lytterens sidepunkt (fra 90 grader) Bare i dette tilfellet er den beste dybden på lydbildet sikret.

4. Optimal avstand, som høyttalerne skal stå på fra lytteren - 2 meter Til gulv høyttalere og 1 meter Til hylle.

5. Eliminer fremmede lydkilder. Det kan være åpent vindu, ikke stille systemenhet og så videre. Alle disse lydene forstyrrer oppfatningen av lyd og kan til og med gjøre en flott lyd uleselig og dårlig detaljert.

Konklusjon.

La oss gjenta trinnene igjen:

1. Styrke den generelle strukturen.

2. Trekk karosseriet med lyddempende materiale innvendig.

3. Endre bassrefleksen.

4. Installer akustikken på piggene.

5. Bytt ut ledningene innvendig og utvendig med bedre. Koble til gjennom en god overspenningsvern.

6. Ordne akustikken riktig, eliminer støykilder.

7. Lytt.

De fleste av disse tipsene passer for både aktiv og passiv akustikk.

Vær kreativ og bli overrasket over hvordan lyden endres til det bedre.

God endring!

Svar:

DiMoN-:
Ikke direkte, men gjennom en forsterker kan du bruke selve senteret som forsterker (det er vanligvis en AUX-inngang der - du må sende signal dit fra den grønne kontakten på lydanlegget) eller kjøpe/montere en forsterker.

Booster:
Kun gjennom en ekstra forsterker (og gjennom samme senter).

Niko:
Bare hvis de har samme motstand. Men dette er usannsynlig. Men selv om det er slik, blir ikke lyden like kraftig. Bedre utvei kjør høyttalerne fra datamaskinen direkte til musikksenteret (bruk det som en forsterker), og lytt deretter til lyden gjennom et vanlig musikksenter.

Leo:
Det er bedre å koble selve senteret til datamaskinen.

TU-154:
Gjennom en forsterker - det er mulig og nødvendig. Direkte - det er mulig, men det er meningsløst, så utgangseffekten lydkort ikke nok for deres arbeid.

Andrey Fedorovich:
Det er mulig, men det er bedre å koble til gjennom en forsterker.

DarkArt:
Det er ikke mulig, men det er nødvendig! Spesielt hvis senteret har subwoofer :).

Lekha-yandex:
Kommer an på hvordan? bærer selve senteret ellers vil ikke forsterkeren håndtere lyden. Personlig har jeg 2 stk 50W høyttalere fra en jugoslavisk laget platespiller, men de er aktive.

Shamann:
Direkte - under ingen omstendigheter! Du brenner lydboksen! Og gjennom midten - vær så snill, i noen til og med USB-svette er designet for dette.

Alekssh76:
Det er mulig, men uten forsterker er det usannsynlig at noe godt vil skje.

Shurovik:
Direkte - nei. Kun gjennom en forsterker.

Mike:
Hvis du er en radioingeniør, så gå i det minste til vannkokeren.

Ssifl:
Direkte - nei. Hvert senter har en lineær inngang. Det er her du kan koble til datamaskinen.

Zvyagintsev Pavel:
Det er mulig, men du vil brenne ut lydsystemet, det er ikke for ingenting at datamaskinhøyttalere fortsatt er koblet til nettverket, og det er også en forsterker der.

Andrey:
Høyttalere kan ikke kobles til separat fra "senteret". Du må koble et musikksenter og høyttalere til datamaskinen.

Krugovoy, Alex:
Eventuelt gjennom en forsterker.

Ilyukha:
Lodd en minijack til dem.

Neos81:
Du kan, men gjennom en forsterker, ellers brenner du lydkortet. Kjøp en ledning med en tulipan på den ene siden og plugg den inn i den andre som på hodetelefoner og det er det.

Agro:
Kan. Ta (lag, kjøp) en snor: i den ene enden er det en minijack, i den andre er det to tulipaner (eller hva du nå har ved midtinngangen). Koble minijacket til Line Out på lydhøyttalerne, tulipaner til Line In på midten og det er det. IMHO: hvis senteret er normalt, ikke billig for 100 rubler, og lydpakken er passende, vil lyden være av høy kvalitet (vanligvis kan datamaskinhøyttalere ikke sammenlignes med gode fra senteret). Slik gjorde jeg det selv.

Konstantin Mikhailovich:
Hvordan er senterhøyttalere forskjellige fra datamaskinhøyttalere, ikke sant? Spesielt hvis du har et godt lydsystem...

Mik:
Nødvendig hvis du ikke har Solo2 eller Mercury50. Til Audigy2 Value Hi-Fi-sett.

VGreen:
Det kommer an på lyden. På nesten alle moderne kan du bare koble til aktive høyttalere, men på gamle. Kort sagt, for å stoppe ubrukelige debatter, har jeg sovjetiske AC25-er hengende på min ESS Solo-1 (det virker slik), for tredje året. Det er tydeligvis ingen super-duper bjeller og fløyter på det gamle lydkortet, men det fungerer uten forsterker, selv om det er varmt :) Og du har sikkert en integrert, siden et slikt problem oppsto, så det må bare være gjort gjennom senteret.

Dette er et spørsmål fra arkivet. Å legge til svar er deaktivert.

For tiden hvitevarer, som består av musikksentre, er ikke mye brukt og samler gjerne støv på skapene i lokalene. I denne forbindelse får man inntrykk av at den allerede ser ut til å ha uttjent sin levetid. Er dette sant? Utstyr for å spille musikk er av høy kvalitet og ganske dyrt, så det er synd å sende slikt utstyr til søppeldynga. I artikkelen vår skal vi se på alternative bruksområder for enheten for å spille musikk, for eksempel hvordan du kobler høyttalere fra et musikksenter uten senter til en datamaskin.

Hvordan koble høyttalere fra et fungerende musikksenter til en datamaskin?

La oss spørre oss selv hvor realistisk det er å koble høyttalere fra et stereoanlegg til en PC. Det viser seg at dette er fullt mulig. Og for en fungerende akustisk enhet er en slik tilkoblingsprosess ikke vanskelig i det hele tatt. For denne prosedyren trenger du bare å bruke én kabel, utseende som ser omtrent slik ut:

• den ene siden av kabelen er toppet med den vanlige sorte 3,5 mm minijacken;
• på den andre siden henger to tulipaner, hvite og røde.

Viktig! Det er ikke noe komplisert med denne kabelen du kan lage den selv, men for å gjøre dette må du i det minste kunne holde en loddebolt riktig. For å gjøre dette må du finne selve kabelen hvis den mangler, kan du bruke en ledning fra stereohodetelefoner. De nødvendige pluggene kan kjøpes i hvilken som helst radiodelsavdeling i et moderne hypermarked eller marked. Som de sier, både billig og muntert.

Slik kobler du en høyttaler riktig fra et musikksenter til en datamaskin:

1. Vi kobler den kjøpte kabelen til AUX-kontakten, som er plassert på baksiden av stereoanleggspanelet. Dette er to identiske hull som er røde og hvite.
2. Vi kobler den andre enden av kabelen til hullet for utgang av akustiske høyttalere på personlig datamaskin. Dette er et stort hull som har en grønn kant. Og det er nesten alt.
3. Deretter slår du på lydsystemet og velger AUX-modus på det.

Viktig! Hvert enkelt musikksenter har sin egen innstilling, som skiller seg fra andre, så for å koble til må du velge individuelle instruksjoner, eller du kan prøve å bruke metoden "vitenskapelig poking". Kanskje du kan gjette og riktig bestemme ønsket modus.

Nå kan du enkelt følge rådene våre og ganske enkelt koble stereohøyttalere fra lydsystemet til en stasjonær PC eller bærbar PC, hvis du har et fungerende musikksenter. Men det er tider når utstyret for å spille musikk ikke fungerer, hvordan løser man problemet i en slik situasjon?

Hvordan koble til høyttalere fra et ikke-fungerende musikksenter

Denne situasjonen er mye mer komplisert og løsningen krever visse kostnader. Problemet er at stereoanlegget inneholder en forsterker som driver høyttalerne. Kraften til lydkortet i datamaskinenheten er ikke nok til å drive de akustiske høyttalerne. Derfor er det ikke så enkelt å implementere høyttalere fra et musikksenter til en stasjonær eller bærbar datamaskin uten selve senteret. Men det er mulig.

For å gjøre dette må du først og fremst finne en forsterker eller lage den selv. For dette vil både en egen enhet og bruk av et brett fra gamle høyttalere være nyttig. Hovedkravet er at effekten til den valgte forsterkeren ikke skal være større enn effekten til stereohøyttalerne.

Viktig! Om nødvendig kan du lodde forsterkeren selv - dette er ikke en så vanskelig oppgave. Det er mange ferdige ordninger av enhver kompleksitet og forskjellige alternativer på Internett. De nødvendige delene kan enkelt kjøpes i enhver amatørradioavdeling i en jernvarehandel.

Noen ganger er det datamaskinhøyttalere i huset, som kanskje ikke har funksjonaliteten til flere høyttalere. I dette tilfellet er det nødvendig å avklare denne kraften og driftsspenningen, utføre komparativ analyse med akustiske høyttalere til et hjemmestereoanlegg.

Viktig! De nødvendige spesifikasjonene finner du i instruksjonene eller på bakpanelet på lydsystemet. Hvis parametrene er passende, er problemet løst, og vi kan koble til enheten vår.

Videomateriale

Fra artikkelen ovenfor er det klart at et musikksenter som ikke er i mote, lett kan gjøres om til datamakustikk. For å gjøre dette, må du bruke din oppfinnsomhet og noen tips gitt i artikkelen vår. Du kan koble aux til musikken. senter og nyt musikken.

Mest sannsynlig har mange fortsatt gamle spillere, båndopptakere eller andre lydsystemer. Det er ingen vits i å kaste dem ut, og det er ingen vits i å forlate dem. Ikke bli opprørt. Du kan blåse liv i disse «gamlingene». Konvertering av gamle systemer til USB er ikke en vanskelig oppgave i det hele tatt, spesielt når det gjelder et musikksenter. Slikt arbeid vil ikke ta mye tid, og det vil koste veldig lite.

Å sette sammen deler fra ett system til et annet er en vanskelig og utakknemlig jobb. Selvfølgelig vil du bruke flere utdaterte utstyr, men du vil også bruke mye tid. Det er mye enklere å bruke en kjøpt modul.

Den teknologiske utviklingen står ikke stille. Her går vi kinesiske produsenter bestemte seg for å glede amatørhåndverkere ved å gi ut en spesial lydmodul for lydkonvertering. Systemet inkluderer:

1. Enkle enheter kun utstyrt med en USB-kontakt.
2. Sofistikerte modeller med display for datautgang.
3. En fjernkontroll som du kan styre enheten med.
4. Et visst antall kontakter for ulike behov.

Men disse detaljene er ikke nok til å lage enkel spiller. Det er dette det gamle lydanlegget skal brukes til. Det er bra hvis det forblir i orden. Hvis ikke, ikke bekymre deg. Det viktigste er at de nødvendige delene fungerer:

1. Batteripakken, eller enheten som er ansvarlig for lading.
2. Høyttalerne er fra det gamle systemet, og det er gjennom dem musikken skal høres.
3. Vel, og en lydforsterker innebygd i musikksenteret.

Du kan velge en enhet med forskjellige bjeller og fløyter, men for å gjenopplive en gammel kassettspiller vil en enkel modul utstyrt med én USB-port og muligheten til å sende ut lyd være nok.

Montering av modul

For å installere lydmodulen i spilleren, må sistnevnte demonteres litt. Dette er nødvendig for å bestemme stedet der brettet skal installeres.

Installasjonen må gjøres på en slik måte at du kan styre enheten ved hjelp av fjernkontrollen.

Hvis du er kjent med elektronikk, kan du lodde modulen til ledningene. Hvis dette ikke er din hobby, kan du installere delen i kassettrommet.

Etter å ha bestemt installasjonsstedet, fortsetter vi med å installere lydmodulen i det gamle musikksenteret:

1. Bevæpnet med en ledningsspole må du koble til strøm- og lydutgangen. For å gjøre dette trenger du et diagram over modulen og musikksenteret.
2. Arbeid forsiktig, siden ledningene er strømførende.
3. Når vi er ferdige med ledningene, går vi tilbake til å installere brettet.
4. Hvis du avviste kassettkontakten og bestemte deg for å installere modulen på et annet sted, må du kutte et hull for USB-en.
5. Etter dette gjenstår det bare å koble utgangen fra lydmodulen til lydutgangskortet på båndopptakeren. Det er to måter å gjøre dette på. Den første er å lodde ledningen til kretsen, den andre er å koble gjennom aux-inngangen, hvis tilgjengelig.
6. Vi kobler til strømforsyningen og kontrollerer driften av utstyret.

Du bør ikke forvente mye av en slik enhet, fordi funksjonaliteten er begrenset av egenskapene til modulen. Men for å lytte til favorittlåtene dine er et gjenopplivet musikksenter ganske passende.

Konklusjon

For å konvertere et gammelt musikksenter til USB, trenger du ikke å anstrenge deg mye. Du trenger bare å bestille en spesiell modul for lydtranskoding og installere den i en gammel spiller. For en svært lav kostnad får du en enhet som kan spille musikk fra en flash-stasjon.

Hvordan jobbe