Panelsektorantenne FA-20 (18-22 dBi)

Jeg vil gjerne presentere for deg en beskrivelse av utformingen av FA-20-panelsektorantennen, som til tross for sin enkelhet har vist seg å være svært produktiv og pålitelig.

1. Introduksjon

Den originale beskrivelsen av forfatteren finnes på http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm. Beskrivelse fra Volodya - http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html. Du kan finne mange positive anmeldelser om dette designet på Internett, men det bemerkes at produksjonsnøyaktighet er veldig viktig, spesielt for vibratorer og monteringshull i reflektoren. Å opprettholde avstanden mellom reflektoren og vibratorene er også av stor betydning. Sørg for å overholde de spesifiserte dimensjonene, dette vil tillate deg å oppnå maksimal antenneeffektivitet.

2. Design

Antennen består av fire strukturelle elementer: en reflektor (1), to typer vibratorer (2, 3) og en koblingsbuss (4), som tjener til å koble sammen vibratorene:

Reflektor

Vibratorer

Forfatteren av den originale beskrivelsen, Sterr, anbefaler å bruke tinn av matkvalitet som et materiale for vibratorer. VBM laget disse elementene av dobbeltsidig folie-PCB.

3. Materialer

For å sette sammen antennen trenger vi:

1. Enkeltsidig folie-PCB (for reflektor)
2. Dobbeltsidig folie-PCB (for vibratorer)
3. Strimmel av messing eller kobberfolie (for samleskinne)
4. Aluminiumshjørne 25×25 mm
5. Nagler
6. F-kontakt

4. Produksjon

Først av alt må du lage en reflektor "trau". For å gjøre dette, i henhold til tegningen, kutter vi ut et rektangel fra folie-PCB 490 × 222 mm for bunnen, merker det (det er best å kjerne fra foliesiden) og borer hull med en diameter på 2,5 mm for stativene for vibratorer, tinn dem. Etter dette lager vi sider av passende størrelse fra et aluminiumshjørne 25x25 mm, og fester dem med nagler på baksiden av reflektoren:

Blanks

For nøyaktige markeringer er det best å bruke en skyvelære

Når du fester hjørnene med nagler, fest også kantene på hjørnene

Etter å ha satt sammen "trauet" til reflektoren, kan den forsterkes litt ved å lime hjørnene på baksiden monteringstape, og lim de vertikale sømmene med to-komponent epoksylim:

Styrking av strukturen

Volodya kom opp med en original teknologi for å lage vibratorer av glassfiber, foliebelagt på begge sider. Fordel denne metoden det faktum at fra ett arbeidsstykke oppnås to helt identiske vibratorer.

Først kuttes et rektangulært emne med de nødvendige dimensjonene ut av tekstolitt:

Blank for å lage vibratorer

1. Klipp rektangler med metallsaks 1
2. Vi stratifiserer glassfiberen, vi prøver å stratifisere halvdeler av samme tykkelse
3. Vi lager spalter langs de røde linjene til rektanglene med 2 vanlige husholdningssakser
4. Ta et ødelagt baufilblad for metall og skjær 2 rektangler langs de grønne linjene
5. Bruk fint sandpapir, rengjør forsiktig endene av de resulterende vibratorene

Ferdige vibratorer

Som et resultat får vi to vibratorer av identiske størrelser. Det må utvises forsiktighet for å sikre at den ikke-folielige siden av vibratoren er glatt, dette kan kreve å fjerne et lag med glassfiber. Etter dette borer og fortinner vi blikkhull med en diameter på 2,5 mm for stolpene.

Etter å ha laget vibratorene, er det nødvendig å lage en buss (4) av messing eller kobberfolie, som vi senere vil koble til "halene" til vibratorene.

Alle elementene i fremtidens antenne er klare, du kan begynne monteringen. For å gjøre dette må du finne en spacer for vibratoren. Velg tykkelsen slik at den totale tykkelsen på PCB og pakning gir en avstand på 6 mm mellom reflektor og vibratorfolie.

For å installere vibratorer er det best å bruke glatt, tykk kobbertråd med en diameter på ca. 2 mm. Vi kutter den i små biter og lodder dem i "trau" -hullene. Deretter, ved å plassere et avstandsstykke ved siden av stativet, lodder vi den ene kanten av vibratoren, deretter den andre på samme måte, etter å ha flyttet avstandsstykket tidligere. Vi biter av de overflødige delene av stativene. Ved montering plasseres smale vibratorer i kantene, bredere i midten.

Antennemontering

Etter å ha installert vibratorene, fester vi kontakten på "trauet" og kobler "halene" til vibratorene ved hjelp av en samleskinne, lodder dem forsiktig, og lodder deretter den sentrale kjernen av kontakten til samleskinnen.

5. Installasjon

Den enkleste måten å feste antennen til en blokk på er ved å bore hull i "trauet" mellom de sentrale vibratorene og feste den med skruer eller skruer. Hvis du planlegger å montere antennen på et rør, er det bedre å klinke et aluminiumshjørne ca. 30 cm langt til antennen på baksiden av reflektoren, og deretter feste hjørnet til masten ved hjelp av klemmer eller bånd.

WI-FI antenne FA-20 (FA-20) vi lager den kraftigste retningspanelantennen selv!

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan lage din egen kraftige FA-20 panelantenne med vibratorer laget ved å etse på folie-PCB.
Produksjonsteknologien til FA-20 ligner på panelantennen vi laget tidligere Når du bygger denne antennen, kan du trygt følge denne artikkelen, den eneste forskjellen er at denne antennen er DC-lukket.
Viktig! Jo mer nøye WI-FI-antennen er satt sammen, jo mer effektivt vil den fungere.

Hva du trenger til dette:

Et stykke folie PCB 430x200 mm, tykkelse 1,5 mm;
- bolter - O 3 mm og muttere til dem (8 bolter for vibratorene + 3 muttere per bolt, 4 bolter for å feste kontakten. Totalt: 12 bolter, 32 muttere);
- et stykke tinn 435x205 mm (for reflektoren);
- et sett med RF-kontakter 50 Ohm (N-type hann-hunnsett for antenne, kontakt for tilgangspunkt);
- 50 Ohm kabel (RG-8X);
- jernklorid for etsebrett;
- en boks med maling (for maling av tinn) og ikke-ledende lakk for tekstolitt;
- antenne sjablong på vinyl selvklebende film og monteringsfilm for overføring av antenne til textolite.

Jeg bestilte antennesjablonen fra et firma som spesialiserer seg på plotterskjæring, og så mange som 4 antennemønstre passet på et stykke vinyl, prisen endret seg ikke på grunn av dette, og alt dette sammen med skjæring og montering av film kostet svært beskjedent beløp.

Her er forresten selve sjablongen [FA-20], klar for skjæring.

De resterende varene, bortsett fra spraymalingen, ble skaffet på radiomarkedet.

Antennesjablon på PCB.

Etter dette kan du fortsette direkte til produksjonen av antennen. Først rengjør og avfetter vi folieoverflaten til PCB med aceton eller løsemiddel. Deretter klipper vi av en sjablong fra fellesdelen og limer monteringsfilmen på toppen av den. Det er mest praktisk å feste vinyl på PCB og fjerne monteringsfilmen i en vinkel på 45° (PCB-stykket jeg kjøpte var litt større, men ingenting hindrer meg i å kutte det av senere?).

Sjablongen gnis forsiktig inn i tekstolitten. Deretter må du finne en beholder som antennen skal etses i. (Jeg fant ikke en beholder i den størrelsen, så jeg brukte et lokk fra en gammel sovjetisk TV

hvor jeg plasserte plastfilmen, helte jeg allerede varmt vann i den og helte i jernklorid).

Så tekstolitten er etset, neste trinn er merking og boring. Først markerer vi borepunktene på vibratorene, dette er deres senter (for en smal vibrator er det horisontale senteret 21,5 mm, vertikalt 27 mm, for en bred vibrator er det henholdsvis 24 mm horisontalt og 27 mm). Koblingspunktet med den sentrale kontakten til kontakten i forhold til midten av høyre vibrator er 60,5 mm (eller 60,7 mm fra kanten av den smale delen av vibratoren til høyre). For å si det enkelt, leter vi etter midten av den brede delen av vibratoren.

Kernim! Deretter justerer vi arbeidsstykket med etsede vibratorer i midten av tinnplaten og fikser det (for eksempel med en klemme) og borer hull.

Nå må du skru koblingen og male tinnplaten, ikke glem å beskytte koblingen mot å få maling på den.

Mens malingen tørker kan du skru boltene inn i vibratorene og stramme dem fra baksiden (!) med to muttere. Hvorfor to? La oss se: PCB-tykkelsen er 1,5 mm, to muttere er 4,5 mm. Totalt ble nødvendig avstand fra reflektor til vibrator oppnådd. Avstanden mellom reflektoren og vibratorene må følges nøye! Selv om det er et annet alternativ, bruk messingskruer som hovedkortet er skrudd fast til dekselet med

systemenhet

, deres høyde er 6 mm. Dette alternativet er egnet for tilfeller der vibratoren er laget av tinn, messing eller andre metallplater.

Gapet mellom reflektor og vibratorer.

Når malingen har tørket, kan du begynne å montere antennen, vri PCB-en til basen, lodde den sentrale kjernen av kontakten, lakkere vibratorene på PCB-en og sette sammen ledningen.

FA-20 antennemontering, pigtail, veggfeste med klemmer.
Antenne FA-20. Sett bakfra.

Det er alt! Antennen er klar til bruk!
Lykke til!

Internett i dag er like nødvendig som luft, og et moderne liv uten det er rett og slett utenkelig. Og hvor gledelig det er å innse at det er flere og flere gratis tilgangspunkter som bruker Wi-Fi-teknologi. Men ikke alle klarer å bruke dem, fordi signalet ikke er sterkt nok. I en slik situasjon vil FA-20-panelantennen hjelpe, som vi i dag vil foreslå at du lager med egne hender.

Faktisk er denne enheten ganske enkel og vil ikke forårsake noen vanskeligheter med å produsere selv i en vanlig leilighet. Men fordelene med det vil være ganske merkbare, og kanskje til og med noen radioamatører vil bli oppfordret til å begynne å produsere slikt utstyr på alvor. koaksial kabel fører til reiret ekstern antenne Wi FI-ruter festet på baksiden av enheten. Antennen fungerer som en forsterker, som kan bedømmes ved å sammenligne signaleffekten fra standardantennen til ruteren (forfatteren brukte tp-link TL-WN722N) - 5db, og fra FA-20 - 22db.
Nødvendig materiale:

• Folie tekstolitt ensidig eller getinaks, 430x200 mm, tykkelse - 1,5 mm;
• Et stykke metallplate (best galvanisert), 435x205 mm, tykkelse 0,5-1 mm;
• TV-koaksialkabel RG-8X 50 Ohm;
• Tegningsmal av antennevibratorer trykt på vinylfilm;
• Fotoresist;
• Jernklorid for etsebrett;
• En boks med aerosollakk for tekstolitt;
• brus, aceton eller alkohol;
• Maskinvare: 3 mm bolter – 12 stk., muttere – 32 stk.

Verktøy:

• En drill med en kutteskive for å kutte getinax;
• Bor med bor 3-3,5 mm;
• Loddebolt med loddetinn;
• Maling kniv, saks;
• Tang; metall saks;
• Konstruksjonsgummirulle for rullende filmer;
• Bad for etsing av antennebrettet;
• Et stykke glass og en ultrafiolett lampe for fotolitografi;
• Hårføner eller strykejern for å varme opp fotoresisten;
• Sandpapir-null;
• Varm lim pistol;
• Kjerne, hammer;
• Linjal i metall for merking av hull.

Lage en Wi-Fi-antenne

Trinn én - lage et panel av vibratorer

Vi merker et ark med folie-PCB til størrelsen på antennen vår, og kutter det ut med en skjæreskive av en bor. Denne prosedyren kan også utføres med en vanlig malingskniv, lage kutt langs markeringslinjen på begge sider av arket, og deretter bryte dem av for hånd.

På gjennomsiktig film for blekkskrivere skriv ut en mal for antennevibratorene. Det vil komme ut av to ark, som deretter enkelt kobles til hverandre.

For å etse ved hjelp av fotoresistteknologi, er det nødvendig å forberede foliesiden av getinaxen ved å rengjøre den med en null. Du kan avfette overflater med aceton eller alkohol.

Vi legger fotoresistfilmen på getinaxen, og kutter den til størrelse med en saks. Vi fjerner det beskyttende laget og limer fotoresisten, blir kvitt luftbobler ved å rulle med en tapetrulle av gummi.

Etter dette påfører vi vibratormalfilmen og dekker den med vanlig glass. Vi bruker en ultrafiolett lampe for å lyse opp fotoresisten. Holde tid forskjellige produsenter dette materialet er annerledes. Forfatteren trengte 5 sekunder til filmen sin, bestilt fra Kina. for hvert behandlet område av styret.

Nå er det nødvendig å varme opp fotoresisten i tillegg slik at den fester seg godt til overflaten av getinax. Vi fjerner malen, et glassark og varmer filmen med en hårføner eller stryke gjennom papiret. Fjern det øverste beskyttende laget av fotoresist.

Vi vasker av den ueksponerte fotoresisten i en natronløsning, og legger getinax-platen i badekaret. Etter noen minutter, fjern eventuell gjenværende film med en brukt tannbørste.

Getinax er klar for sylting. Vi fortynner jernklorid i varmt vann og dypper platen i en beholder med løsningen. Det må røres med jevne mellomrom.

Vi metter den gamle lutløsningen med soda og legger platen i den for å bli kvitt den gjenværende fotoresisten. Vi vasker det resulterende brettet med rent vann.

Vi markerer midten av rektanglene til vibratorene på brettet, og bruker en kjerne til å bore dem. Hullet skal lages for monteringsboltene 3 mm. Forfatteren brukte en trinn- eller presisjonskonisk bor, som er praktisk for å fjerne grader.

Trinn to - klargjøring av reflektoren

Fra et stykke galvanisert platemetall, som er den mest motstandsdyktige mot korrosjon, kuttet vi ut en kopi av vibratorplaten vår. Hullene for å feste boltene kan enkelt overføres til platen ved å lage hakk med samme bor. Vi borer hull på tinnen gjennom et trefor.

Vi strammer boltene med to muttere på baksiden av platen, noe som gjør det nødvendige gapet mellom reflektoren 3 mm, og den totale avstanden mellom vibratorene og reflektoren 6 mm. Vi fester tinnen med den tredje mutteren.

Det er alt! Antennen er klar til bruk!
Lykke til!

Internett i dag er like nødvendig som luft, og et moderne liv uten det er rett og slett utenkelig. Og hvor gledelig det er å innse at det er flere og flere gratis tilgangspunkter som bruker Wi-Fi-teknologi. Men ikke alle klarer å bruke dem, fordi signalet ikke er sterkt nok. I en slik situasjon vil FA-20-panelantennen hjelpe, som vi i dag vil foreslå at du lager med egne hender.
Panelantennen består av 2 hoveddeler - en reflektor og vibratorer. Linjen med vibratorer er forbundet med en felles kontakt, hvorfra en koaksialkabel føres ut, som fører til kontakten på den eksterne antennen til Wi FI-ruteren, montert på baksiden av enheten. Antennen fungerer som en forsterker, som kan bedømmes ved å sammenligne signaleffekten fra standardantennen til ruteren (forfatteren brukte tp-link TL-WN722N) - 5db, og fra FA-20 - 22db.
Nødvendig materiale:

• Folie tekstolitt ensidig eller getinaks, 430x200 mm, tykkelse - 1,5 mm;
• Et stykke metallplate (best galvanisert), 435x205 mm, tykkelse 0,5-1 mm;
• TV-koaksialkabel RG-8X 50 Ohm;
• Tegningsmal av antennevibratorer trykt på vinylfilm;
• Fotoresist;
• Jernklorid for etsebrett;
• En boks med aerosollakk for tekstolitt;
• brus, aceton eller alkohol;
• Maskinvare: 3 mm bolter – 12 stk., muttere – 32 stk.

Verktøy:

• En drill med en kutteskive for å kutte getinax;
• Bor med bor 3-3,5 mm;
• Loddebolt med loddetinn;
• Maling kniv, saks;
• Tang; metall saks;
• Konstruksjonsgummirulle for rullende filmer;
• Bad for etsing av antennebrettet;
• Et stykke glass og en ultrafiolett lampe for fotolitografi;
• Hårføner eller strykejern for å varme opp fotoresisten;
• Sandpapir-null;
• Varm lim pistol;
• Kjerne, hammer;
• Linjal i metall for merking av hull.

Lage en Wi-Fi-antenne
Trinn én - lage et panel av vibratorer
Vi merker et ark med folie-PCB til størrelsen på antennen vår, og kutter det ut med en skjæreskive av en bor. Denne prosedyren kan også utføres med en vanlig malingskniv, lage kutt langs markeringslinjen på begge sider av arket, og deretter bryte dem av for hånd.










Vi trykker en mal av antennevibratorene på transparent film for blekkskrivere. Det vil komme ut av to ark, som deretter enkelt kobles til hverandre.






For å etse ved hjelp av fotoresistteknologi, er det nødvendig å forberede foliesiden av getinaxen ved å rengjøre den med en null. Du kan avfette overflater med aceton eller alkohol.








Vi legger fotoresistfilmen på getinaxen, og kutter den til størrelse med en saks. Vi fjerner det beskyttende laget og limer fotoresisten, blir kvitt luftbobler ved å rulle med en tapetrulle av gummi.








Etter dette påfører vi vibratormalfilmen og dekker den med vanlig glass. Vi bruker en ultrafiolett lampe for å lyse opp fotoresisten. Holdetiden for forskjellige produsenter av dette materialet er forskjellig. Forfatteren trengte 5 sekunder til filmen sin, bestilt fra Kina. for hvert behandlet område av styret.






Nå er det nødvendig å varme opp fotoresisten i tillegg slik at den fester seg godt til overflaten av getinax. Vi fjerner malen, et glassark og varmer filmen med en hårføner eller stryke gjennom papiret. Fjern det øverste beskyttende laget av fotoresist.








Vi vasker av den ueksponerte fotoresisten i en natronløsning, og legger getinax-platen i badekaret. Etter noen minutter, fjern eventuell gjenværende film med en brukt tannbørste.






Getinax er klar for sylting. Vi fortynner jernklorid i varmt vann og dypper platen i en beholder med løsningen. Det må røres med jevne mellomrom.






Vi metter den gamle lutløsningen med soda og legger platen i den for å bli kvitt den gjenværende fotoresisten. Vi vasker det resulterende brettet med rent vann.








Vi markerer midten av rektanglene til vibratorene på brettet, og bruker en kjerne til å bore dem. Hullet skal lages for monteringsboltene 3 mm. Forfatteren brukte en trinn- eller presisjonskonisk bor, som er praktisk for å fjerne grader.












Trinn to - klargjøring av reflektoren
Fra et stykke galvanisert platemetall, som er den mest motstandsdyktige mot korrosjon, kuttet vi ut en kopi av vibratorplaten vår. Hullene for å feste boltene kan enkelt overføres til platen ved å lage hakk med samme bor. Vi borer hull på tinnen gjennom et trefor.








Vi strammer boltene med to muttere på baksiden av platen, noe som gjør det nødvendige gapet mellom reflektoren 3 mm, og den totale avstanden mellom vibratorene og reflektoren 6 mm. Vi fester tinnen med den tredje mutteren.














I den øvre delen av reflektoren lager vi et hull for en koaksialkabel, hvis sentrale kjerne må loddes til vibratorplaten, og flettet til reflektoren.
Vi lodder den andre enden av kabelen i stedet for den eksterne antennen til ruteren. Vi fester den til reflektoren fra baksiden av antennen ved hjelp av varmt lim.












Vi beskytter forsiden av vibratorplaten mot oksidasjon med aerosolfargeløs lakk.






Til hjemmebruk Denne antennen kan plasseres på en vinduskarm eller balkong. Hvis du planlegger å bruke den utendørs, kan en hvilken som helst brakett som fører til en mast på taket eller utenfor vinduet enkelt festes til reflektoren.






Se videoen

Du kan like:

• Tegninger på vinduer for nyttår 2018 med tannkrem,...
• Fra alt dette skapte jenta utrolig skjønnhet ...

Denne artikkelen er basert på personlig erfaring konstruksjon WiFi-nettverk over lang avstand. I vårt tilfelle var målet satt til å komme seg ut av huset ubegrenset internettå jobbe. Etter å ha lest ulike kilder og en haug med fora, ble beslutningen tatt om å bygge denne koblingen og med full tillit satte vi i gang. Jeg vil også si at en distanse på 5 km, etter forummedlemmers standard, ikke er en lang distanse, men på det meste en gjennomsnittlig.
I vårt tilfelle ble "pioneren" tatt som grunnlag. WiFi hotspot tilgang fra produsenten D-link - DWL 2100AP. På nettsiden vår kan du få råd, og i Last ned-delen finner du nyttige programmer for dette punktet. Avgjørelsen ble tatt i lang tid og smertefullt - hvilken antenne du skulle velge, og til slutt, takket være forummedlemmene, falt valget på en vellykket modell av 2,4 GHz-antennen - FA20. Enkel å produsere og effektiv i drift, den "tilga" oss noen feil i produksjonen.
Det vi trengte:

To d-link DWL 2100AP aksesspunkter

Ethernet-kabel 8-leder 150 meter

Antennekabel RG 6U - 5 meter (med reserve)

Ensidig tekstolitt 1,5 mm tykk, omtrent 1 m^2 i størrelse

Forseglet boks - 2 stk.

To millimeter kobbertråd, kobberrør D 5-6mm, kobberlist

Ulike verktøy: kalipere, loddebolt, stikksag, bor...

Etter å ha valgt antennen, tenkte vi på produksjonsmetoden. Det var vanlig å lage en WiFi-antenne fra PCB, men med vår egen teknologi. Et sted i forumene snakket de om en metode for å splitte dobbeltsidig PCB, om å kutte det ut av folie, men vi bestemte oss for å gå vår egen vei, og jeg håper at vår erfaring vil være nyttig for noen. Antennemønsteret kan lastes ned her -.
Vibratorene ble kuttet ut ved hjelp av en stikksag, og slisser ble laget på forhåndsmerkede steder med en brukskniv.

Bruk en kniv og en pinsett, fjern forsiktig kobberlaget fra PCB. Klipp ut reflektoren og sidene. Tips: ta hensyn til tykkelsen på kuttlinjen når du markerer PCB, og ikke glem å behandle kantene på PCB med en fin fil. To kobberstrimler ble kuttet fra en 1 mm tykk kobberplate.

Kobbertråd ble brukt for å koble vibratorene til reflektoren. For å opprettholde en avstand på 6 mm, er det nødvendig å finne eller lage en pakning med en tykkelse på 4,5 mm, med tanke på tekstolitten. I segmentet kobberrør(antenne på en hvilken som helst radio), er den avisolerte RG-6U-kabelen satt inn tett. Vi setter inn røret vårt med kabel fra baksiden inn i et forhåndsboret hull i reflektoren og lodder det til kobberlaget på reflektoren, og den sentrale kjernen av kabelen til kobberstrimmelen. Siden standardantennen ikke lenger er nyttig for oss, bruker vi den til å lage en kontakt for den andre enden av kabelen.

Vi tok monteringen av antennen til masten på alvor. Vi trengte å enkelt rotere antennen i et hvilket som helst plan, dette er nødvendig for presis tuning. Det ble besluttet å montere antennen på en kule fra en bil, som igjen er montert på en mast laget av en jernvinkel 2 m høy. Et eksempel på å feste en ball til en antenne på bildet.

Valg