ما پروژه یک منبع تغذیه DC تثبیت شده با کنترل حفاظتی 0.002-3 A و ولتاژ خروجی 0-30 V را ارائه می دهیم. حداکثر توان خروجی تقریباً 100 وات - ولتاژ DC 30 ولت و جریان 3 A است که ایده آل برای آزمایشگاه رادیویی آماتور شما. یک ولتاژ برای هر ولتاژی بین 0 تا 30 ولت وجود دارد. مدار به طور موثر جریان خروجی را از چند میلی آمپر (2 میلی آمپر) تا حداکثر مقدار سه آمپر کنترل می کند. این تابعفرصت آزمایش را فراهم می کند دستگاه های مختلف، زیرا می توانید جریان را بدون هیچ ترسی محدود کنید که اگر مشکلی پیش بیاید ممکن است آسیب ببیند. همچنین یک نشانه بصری وجود دارد که اضافه بار رخ داده است، بنابراین می توانید بلافاصله ببینید که آیا مدارهای متصل شما از حد خود فراتر رفته اند یا خیر.

نمودار شماتیک LBP 0-30V

برای جزئیات بیشتر در مورد رتبه بندی عناصر رادیویی برای این مدار، نگاه کنید به.

طراحی برد مدار چاپی

مشخصات منبع تغذیه

• ولتاژ ورودی: ........................ 25 ولت متناوب
• جریان ورودی: ................ 3 A (حداکثر)
• ولتاژ خروجی: ............... 0 تا 30 ولت قابل تنظیم
• جریان خروجی: ............... 2 میلی آمپر - 3 آمپر قابل تنظیم
• ریپل ولتاژ خروجی: .... بیش از 0.01٪

بیایید با یک ترانسفورماتور اصلی با سیم پیچ ثانویه 24 ولت / 3 آمپر شروع کنیم که از طریق پایه های ورودی 1 و 2 متصل می شود. ولتاژ متناوب سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتورها توسط پلی که توسط چهار دیود D1-D4 تشکیل شده است اصلاح می شود. ولتاژ DC در خروجی پل توسط فیلتری متشکل از خازن C1 و مقاومت R1 صاف می شود.

بعد، مدار به شرح زیر کار می کند: دیود D8 - دیود زنر 5.6 ولت، در اینجا با جریان صفر کار می کند. ولتاژ در خروجی U1 به ​​تدریج افزایش می یابد تا زمانی که روشن شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، مدار تثبیت می شود و ولتاژ مرجع (5.6 ولت) از مقاومت R5 عبور می کند. جریانی که از ورودی معکوس کننده آپ امپ می گذرد ناچیز است، بنابراین جریان یکسانی از R5 و R6 عبور می کند و از آنجایی که دو مقاومت مقدار ولتاژ یکسانی بین دو مقاومت سری دارند، دقیقاً دو برابر ولتاژ در هر یک از آنها خواهد بود. . بنابراین، ولتاژ در خروجی آپ امپ (پایه 6 U1) 11.2 ولت است که دو برابر ولتاژ مرجع دیود زنر است. آپ امپ U2 طبق فرمول A=(R11+R12)/R11 دارای بهره ثابت تقریباً 3 است و ولتاژ کنترل 11.2 ولت را به 33 ولت افزایش می دهد. برای تنظیم ولتاژ خروجی از متغیر RV1 و مقاومت R10 استفاده می شود. می توان آن را به 0 ولت کاهش داد.

یکی دیگر از ویژگی های مهم مدار، قابلیت تنظیم حداکثر جریان خروجی قابل تبدیل از منبع ولتاژ ثابت به جریان مستقیم است. برای ایجاد این امکان، مدار افت ولتاژ در مقاومت R25 را که به صورت سری به بار متصل می شود، نظارت می کند. عنصر مسئول این عملکرد U3 است. ورودی معکوس U3 یک ولتاژ پایدار دریافت می کند.

خازن C4 پایداری مدار را افزایش می دهد. ترانزیستور Q3 برای ارائه یک نشانه بصری از محدود کننده جریان استفاده می شود.

حالا بیایید به اصول ساخت و ساز نگاه کنیم مدار الکترونیکیروی برد مدار چاپی از یک ماده عایق نازک پوشیده شده با یک لایه نازک مس رسانا به گونه ای ساخته شده است که هادی های لازم را بین اجزای مختلف مدار تشکیل دهد. استفاده از PCB با طراحی مناسب بسیار مهم است زیرا سرعت نصب را افزایش می دهد و احتمال خطا را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. برای محافظت از آن در برابر اکسیداسیون، توصیه می شود مس را قلع و قمع کنید و آن را با لاک مخصوص بپوشانید.

در این دستگاه بهتر است از یک متر دیجیتال برای افزایش حساسیت و دقت نظارت بر ولتاژ خروجی استفاده شود، زیرا نشانگرهای شماره گیری نمی توانند تغییر کوچک (ده ها میلی ولت) ولتاژ را به وضوح ثبت کنند.

اگر منبع تغذیه کار نمی کند

لحیم کاری خود را از نظر تماس های ضعیف احتمالی، اتصال کوتاه از طریق ردپاهای مجاور یا باقی مانده های شار که معمولاً باعث ایجاد مشکل می شوند، بررسی کنید. همه چیز را دوباره بررسی کنید اتصالات خارجیبا شماتیک برای دیدن اینکه آیا تمام سیم ها به درستی به برد وصل شده اند یا خیر. مطمئن شوید که تمام اجزای قطبی در جهت صحیح لحیم شده اند. دستگاه را از نظر قطعات معیوب یا آسیب دیده بررسی کنید. فایل های پروژه

سلام به همه امروز بررسی نهایی، مونتاژ منبع تغذیه خطی آزمایشگاهی است. امروزه فلزکاری، ساخت بدنه و مونتاژ نهایی بسیار زیاد است. این بررسی در وبلاگ "DIY یا خودتان انجامش دهید" ارسال شده است، امیدوارم که من در اینجا حواس کسی را پرت نکنم و مانع از اینکه کسی چشمان خود را با جذابیت های لنا و ایگور خشنود کند))). هر کس به محصولات خانگی و تجهیزات رادیویی علاقه دارد - خوش آمدید!!!
توجه: تعداد زیادی نامه و عکس! ترافیک!

به علاقمندان رادیو آماتور و DIY خوش آمدید! ابتدا بیایید مراحل مونتاژ منبع تغذیه خطی آزمایشگاهی را به یاد بیاوریم. این به طور مستقیم به این بررسی مربوط نیست، بنابراین من آن را تحت یک اسپویلر قرار دادم:

مراحل مونتاژ

مونتاژ ماژول پاور برد، رادیاتور، ترانزیستور قدرت، 2 مقاومت چند دور متغیر و یک ترانسفورماتور سبز (از دهه هشتاد) همانطور که یک خردمند پیشنهاد کرد کیریچ، من به طور مستقل یک مدار را مونتاژ کردم که چینی ها آن را به صورت کیت ساختمانی برای مونتاژ منبع تغذیه می فروشند. اولش ناراحت شدم ولی بعد به این نتیجه رسیدم که ظاهرا مدار خوبه چون چینی ها دارن کپی میکنن... همون موقع مشکلات کودکی این مدار (که چینی ها کاملا کپی کردند) بیرون اومد. بدون تعویض ریز مدارها با ولتاژ بالا، نمی توان بیش از 22 ولت ولتاژ متناوب را روی ورودی اعمال کرد... و چندین مشکل کوچکتر که اعضای انجمن ما به من پیشنهاد کردند که از آنها بسیار تشکر می کنم. بسیار اخیراً، مهندس آینده " آنا سان"پیشنهاد کرد که از شر ترانسفورماتور خلاص شوید. البته، هر کسی می تواند منبع تغذیه خود را به دلخواه ارتقا دهد؛ همچنین می تواند از ژنراتور پالس به عنوان منبع تغذیه استفاده کند. اما هر مولد پالس (شاید به جز رزونانس) تداخل زیادی در دستگاه دارد. خروجی، و این تداخل تا حدی به خروجی LabBP منتقل می شود... اگر تداخل پالس وجود داشته باشد، (IMHO) این LabBP نیست، بنابراین، من از شر "ترانسفورماتور سبز" خلاص نمی شوم.


از آنجایی که این منبع تغذیه خطی است، دارای یک اشکال مشخص و قابل توجه است: تمام انرژی اضافی روی ترانزیستور قدرت آزاد می شود. به عنوان مثال، ما ولتاژ متناوب 24 ولت را به ورودی می دهیم که پس از یکسوسازی و صاف کردن به 32-33 ولت تبدیل می شود. اگر یک بار قدرتمند به خروجی متصل شود، با مصرف 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت، تمام توان باقیمانده (28 ولت در جریان 3 آمپر)، که 84 وات است، توسط ترانزیستور قدرت تلف می شود و به گرما تبدیل می شود. یکی از راه های جلوگیری از این مشکل و در نتیجه افزایش کارایی، نصب یک ماژول برای تعویض دستی یا خودکار سیم پیچ ها است. این ماژول در موارد زیر بررسی شد:

برای راحتی کار با منبع تغذیه و توانایی خاموش کردن فوری بار، یک ماژول رله اضافی به مدار وارد شد که به شما امکان می دهد بار را روشن یا خاموش کنید. این به این اختصاص داده شد.


متأسفانه به دلیل عدم وجود رله های لازم (معمولاً بسته) این ماژول به درستی کار نمی کند، بنابراین با ماژول دیگری جایگزین می شود، روی یک ماشه D، که به شما امکان می دهد با استفاده از یک دکمه بار را روشن یا خاموش کنید. .

من به طور خلاصه در مورد ماژول جدید. این طرح کاملاً شناخته شده است (برای من در یک پیام خصوصی ارسال شد):


من آن را کمی تغییر دادم تا مطابق با نیازهایم باشد و برد زیر را مونتاژ کردم:


در سمت عقب:


این بار هیچ مشکلی وجود نداشت. همه چیز بسیار واضح کار می کند و با یک دکمه کنترل می شود. هنگامی که برق اعمال می شود، سیزدهمین خروجی ریز مدار همیشه صفر منطقی است، ترانزیستور (2n5551) بسته می شود و رله خاموش می شود - بر این اساس، بار وصل نمی شود. هنگامی که دکمه را فشار می دهید، یک منطقی در خروجی ریز مدار ظاهر می شود، ترانزیستور باز می شود و رله فعال می شود و بار را به هم وصل می کند. با فشردن مجدد دکمه، تراشه به حالت اولیه باز می گردد.

منبع تغذیه بدون نشانگر ولتاژ و جریان چیست؟ به همین دلیل سعی کردم خودم آمپر ولت متر بسازم. در اصل، دستگاه خوبی بود، اما مقداری غیرخطی در محدوده 0 تا 3.2A دارد. این خطا در هنگام استفاده از این متر، مثلاً در، به هیچ وجه تأثیری نخواهد داشت شارژربرای باتری ماشین، اما برای منبع تغذیه آزمایشگاهی قابل قبول نیست، بنابراین، من این ماژول را با تابلوهای پنل دقیق چینی و نمایشگرهای 5 رقمی جایگزین خواهم کرد... و ماژولی که من مونتاژ کردم در برخی از محصولات خانگی دیگر استفاده خواهد شد.


در نهایت، همانطور که در مورد آن به شما گفتم، ریز مدارهای ولتاژ بالاتر از چین رسید. و اکنون می توانید 24 ولت AC را به ورودی بدون ترس از شکستن ریز مدارها ...

اکنون تنها کاری که باید انجام شود ساختن کیس و مونتاژ تمام بلوک ها با هم است، کاری که در این بررسی نهایی در مورد این موضوع انجام خواهم داد.
با جستجوی یک کیس آماده، چیز مناسبی پیدا نکردم. چینی ها جعبه های خوبی دارند اما متاسفانه قیمت آنها و به خصوص ...

"وزغ" به من اجازه نداد 60 دلار به چینی ها بدهم، و احمقانه است که برای یک بدن چنین پولی بدهم. حداقل این PSU مورد خوبی خواهد بود.

بنابراین به بازار ساختمان رفتم و 3 متر نبشی آلومینیومی خریدم. با کمک آن، قاب دستگاه مونتاژ می شود.
قطعات را به اندازه لازم آماده می کنیم. جاهای خالی را بیرون می آوریم و با استفاده از دیسک برش گوشه ها را برش می دهیم. .



سپس جاهای خالی پنل بالا و پایین را می چینیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.


تلاش برای قرار دادن ماژول ها در داخل


مونتاژ با استفاده از پیچ های ضد غرق (زیر سر با یک کانترسینک، یک سوراخ در مقابل فرو رفته است تا سر پیچ بالای گوشه بیرون نیاید) و مهره ها در سمت عقب انجام می شود. خطوط کلی قاب منبع تغذیه به آرامی ظاهر می شود:


و حالا قاب مونتاژ شده است ... خیلی صاف نیست، به خصوص در گوشه ها، اما فکر می کنم نقاشی تمام ناهمواری ها را پنهان می کند:


ابعاد قاب زیر اسپویلر:

ابعاد

متأسفانه وقت آزاد کمی وجود دارد، بنابراین کار لوله کشی به کندی پیش می رود. عصرها، در طول یک هفته، یک پانل جلویی از یک ورق آلومینیوم و یک سوکت برای ورودی برق و فیوز درست کردم.






ما سوراخ های آینده را برای ولت متر و آمپرمتر ترسیم می کنیم. اندازه صندلی باید 45.5 میلی متر در 26.5 میلی متر باشد
سوراخ های نصب را با نوار چسب بپوشانید:


و با یک دیسک برش، با استفاده از Dremel، برش ها را ایجاد می کنیم (نوار چسب مورد نیاز است تا از اندازه سوکت ها فراتر نرود و پانل با خراش خراب نشود) Dremel به سرعت با آلومینیوم کنار می آید، اما 3- طول می کشد. 4 برای 1 سوراخ

باز هم مشکلی پیش آمد، بی اهمیت است، دیسک های برش برای Dremel تمام شد، جستجو در تمام فروشگاه های آلماتی به چیزی منجر نشد، بنابراین باید منتظر دیسک های چینی بودیم ... خوشبختانه آنها رسیدند. به سرعت در 15 روز سپس کار با لذت و سرعت بیشتری پیش رفت...
من سوراخ هایی برای نشانگرهای دیجیتال با درمل اره کردم و آنها را سوهان کردم.


ما یک ترانسفورماتور سبز را روی "گوشه ها" قرار می دهیم


بیایید رادیاتور با ترانزیستور قدرت را امتحان کنیم. از محفظه جدا می شود ، زیرا یک ترانزیستور در محفظه TO-3 روی رادیاتور نصب شده است و در آنجا جدا کردن کلکتور ترانزیستور از محفظه دشوار است. رادیاتور پشت یک توری تزئینی با یک فن خنک کننده خواهد بود.




پانل جلویی را روی یک بلوک سنباده زدم. تصمیم گرفتم هر چیزی را که به آن متصل است امتحان کنم. اینطور معلوم می شود:


دو متر دیجیتال، یک سوئیچ بار، دو پتانسیومتر چند دور، پایانه های خروجی و یک نگهدارنده LED "Current Limit". انگار چیزی را فراموش نکردی؟


در پشت پنل جلویی.
همه چیز را جدا می کنیم و قاب منبع تغذیه را با رنگ اسپری مشکی رنگ می کنیم.


ما یک توری تزئینی را با پیچ و مهره به دیوار عقب وصل می کنیم (خریداری شده در بازار خودرو، آلومینیوم آنودایز شده برای تنظیم ورودی هوای رادیاتور، 2000 تنگه (6.13 دلار))


اینطوری معلوم شد، نمای پشت محفظه منبع تغذیه.


ما یک فن را نصب می کنیم تا رادیاتور را با ترانزیستور قدرت منفجر کند. من آن را به گیره های مشکی پلاستیکی وصل کردم، خوب نگه می دارد، ظاهررنج نمی برند، آنها تقریبا نامرئی هستند.


پایه پلاستیکی قاب را با ترانسفورماتور برق که قبلاً نصب شده است برمی گردانیم.


محل های نصب رادیاتور را مشخص می کنیم. رادیاتور از بدنه دستگاه جدا شده است، زیرا ولتاژ دو سر آن برابر با ولتاژ کلکتور ترانزیستور قدرت است. من فکر می کنم که با فن به خوبی باد می کند که دمای رادیاتور را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. فن توسط مداری کنترل می شود که اطلاعات را از یک سنسور (ترمیستور) متصل به رادیاتور می گیرد. بنابراین، فن در حالت خالی "خراش" نمی شود، اما زمانی که دمای خاصی در رادیاتور ترانزیستور قدرت برسد روشن می شود.


پانل جلویی را در جای خود وصل می کنیم و می بینیم چه اتفاقی می افتد.


توری تزئینی زیادی باقی مانده بود، بنابراین تصمیم گرفتم یک پوشش U شکل از محفظه منبع تغذیه بسازم (به روشی که کیس های کامپیوتر)، اگر آن را دوست ندارید، آن را به چیز دیگری تغییر می دهم.


نمای جلو. در حالی که شبکه " طعمه" شده است و هنوز محکم روی قاب قرار نمی گیرد.


به نظر می رسد که خوب کار می کند. توری به اندازه کافی قوی است، می توانید با خیال راحت هر چیزی را روی آن قرار دهید، اما حتی نیازی به صحبت در مورد کیفیت تهویه داخل کیس نیست، تهویه در مقایسه با کیس های بسته بسیار عالی خواهد بود.

خب مونتاژ رو ادامه بدیم اتصال آمپرمتر دیجیتال. مهم:روی چنگک من پا نگذارید، از کانکتور استاندارد استفاده نکنید، فقط مستقیماً به مخاطبین کانکتور لحیم کنید. در غیر این صورت، به جای جریان در آمپر خواهد بود که آب و هوای مریخ را نشان می دهد.


سیم های اتصال آمپرمتر و سایر وسایل کمکی باید تا حد امکان کوتاه باشند.
بین پایانه های خروجی (به علاوه یا منفی) یک سوکت ساخته شده از PCB فویل نصب کردم. کشیدن شیارهای عایق در فویل مسی بسیار راحت است تا سکوهایی برای اتصال تمام وسایل کمکی (آمپرمتر، ولت متر، تخته قطع بار و غیره) ایجاد شود.

برد اصلی در کنار هیت سینک ترانزیستور خروجی نصب می شود.

تخته سوئیچینگ سیم پیچ در بالای ترانسفورماتور نصب شده است که طول حلقه سیم را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

اکنون زمان مونتاژ یک ماژول منبع تغذیه اضافی برای یک ماژول سوئیچینگ سیم پیچ، آمپرمتر، ولت متر و غیره است.
از آنجایی که ما یک منبع تغذیه آنالوگ خطی داریم، از گزینه روی ترانسفورماتور نیز استفاده خواهیم کرد، بدون منبع تغذیه سوئیچینگ. :-)
ما تخته را حکاکی می کنیم:


لحیم کاری در جزئیات:


ما تست می کنیم، "پاهای" برنجی را نصب می کنیم و ماژول را در بدنه می سازیم:

خوب، تمام بلوک ها (به جز ماژول کنترل فن که بعداً ساخته می شود) ساخته شده اند و در جای خود نصب می شوند. سیم ها متصل می شوند، فیوزها وارد می شوند. می توانید بار اول شروع کنید. خودمان را با صلیب امضا می کنیم، چشمانمان را می بندیم و غذا می دهیم...
نه بوم و نه دود سفید وجود دارد - این خوب است ... به نظر می رسد که هیچ چیز در حالت بیکار گرم نمی شود ... دکمه سوئیچ بار را فشار می دهیم - LED سبز روشن می شود و رله کلیک می کند. به نظر می رسد تا اینجا همه چیز خوب است. می توانید شروع به آزمایش کنید.

همانطور که می گویند: "به زودی داستان گفته می شود، اما عمل به زودی انجام نمی شود." دام ها دوباره ظاهر شدند. ماژول سوئیچینگ سیم پیچ ترانسفورماتور با ماژول برق به درستی کار نمی کند. هنگامی که ولتاژ سوئیچینگ از سیم پیچ اول به سیم پیچ بعدی رخ می دهد، یک پرش ولتاژ رخ می دهد، یعنی وقتی به 6.4 ولت می رسد، جهش به 10.2 ولت رخ می دهد. سپس، البته، می توانید تنش را کاهش دهید، اما این موضوع نیست. اول فکر کردم مشکل از منبع تغذیه ریز مدارهاست چون برق آنها هم از سیم پیچ هاست. ترانسفورماتور قدرت، و بر این اساس با هر سیم پیچ متصل بعدی افزایش می یابد. بنابراین، سعی کردم برق ریز مدارها را از یک منبع تغذیه جداگانه تامین کنم. اما کمکی نکرد.
بنابراین، 2 گزینه وجود دارد: 1. مدار را به طور کامل دوباره انجام دهید. 2. ماژول سوئیچینگ سیم پیچ اتوماتیک را رد کنید. من با گزینه 2 شروع می کنم. من نمی‌توانم بدون تعویض سیم‌پیچ‌ها کاملاً بمانم، زیرا دوست ندارم اجاق گاز را به عنوان یک گزینه تحمل کنم، بنابراین یک کلید ضامن نصب می‌کنم که به شما امکان می‌دهد ولتاژ تامین‌شده را به ورودی منبع تغذیه از بین 2 گزینه انتخاب کنید. : 12 ولت یا 24 ولت البته این یک اندازه است، اما بهتر از هیچ است.
در همان زمان تصمیم گرفتم آمپرمتر را به یک مشابه دیگر تغییر دهم، اما با سبزدرخشش اعداد، زیرا اعداد قرمز آمپرمتر نسبتاً ضعیف می درخشند و در نور خورشید به سختی دیده می شوند. این چیزی است که اتفاق افتاد:


اینجوری به نظر بهتره همچنین ممکن است ولت متر را با یک ولت متر دیگر تعویض کنم زیرا ... 5 رقم در یک ولت متر به وضوح بیش از حد است، 2 رقم اعشار کاملاً کافی است. من گزینه های جایگزین دارم، بنابراین هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

سوئیچ را نصب می کنیم و سیم ها را به آن وصل می کنیم. بیایید بررسی کنیم.
هنگامی که سوئیچ "پایین" قرار گرفت، حداکثر ولتاژ بدون بار حدود 16 ولت بود

هنگامی که سوئیچ در موقعیت بالا قرار می گیرد، حداکثر ولتاژ موجود برای این ترانسفورماتور 34 ولت (بدون بار) است.

اکنون برای دستگیره ها، من زمان زیادی را صرف انتخاب گزینه ها نکردم و رولپلاک های پلاستیکی با قطر مناسب، داخلی و خارجی پیدا کردم.


لوله را به طول لازم برش می دهیم و روی میله های مقاومت های متغیر قرار می دهیم:


سپس دسته ها را می گذاریم و با پیچ محکم می کنیم. از آنجایی که لوله رولپلاک کاملاً نرم است، دستگیره به خوبی ثابت شده است تا آن را جدا کنید.

بررسی بسیار بزرگ بود. بنابراین وقت شما را نمی گیرم و به طور خلاصه منبع تغذیه آزمایشگاه را تست می کنم.
ما قبلاً در بررسی اول تداخل اسیلوسکوپ را بررسی کردیم و از آن زمان تاکنون چیزی در مدار تغییر نکرده است.
بنابراین، بیایید حداقل ولتاژ را بررسی کنیم، دستگیره تنظیم در موقعیت سمت چپ قرار دارد:

حالا حداکثر جریان

حد فعلی 1A

حداکثر محدودیت جریان، دکمه تنظیم جریان در موقعیت منتهی به سمت راست:

این همه برای تخریب کنندگان و دلسوزان عزیز رادیو... از همه کسانی که تا آخر خواندند تشکر می کنم. دستگاه وحشیانه، سنگین و امیدوارم قابل اعتماد بود. دوباره روی آنتن می بینمت!

UPD: نوسان گرام در خروجی منبع تغذیه هنگامی که ولتاژ روشن است:


و ولتاژ را خاموش کنید:

UPD2: دوستانی از انجمن لحیم کاری به من ایده دادند که چگونه یک ماژول سوئیچینگ سیم پیچ را با حداقل تغییرات مدار راه اندازی کنم. با تشکر از همه شما برای علاقه شما، من دستگاه را تمام می کنم. بنابراین - ادامه دارد. به علاقه مندی ها اضافه کنید من آن را دوست داشتم +72 +134

وقتی 14 ساله بودممن قبلاً در زمینه الکترونیک مشغول بودم و اولین کاری که می خواستم انجام دهم این بود که یک منبع تغذیه جهانی برای دستگاه های آینده خود بسازم. این یک نمونه ساده با ولتاژ قابل تنظیم تا 12 ولت بود و حداکثر 0.3 آمپر تولید می کرد. بعد از مدتی به دلایل مختلف همه چیز را رها کردم: دانشگاه، کمبود وقت، علایق دیگر. پس از اینکه تصمیم گرفتم سرگرمی خود را از سر بگیرم، دوباره سوال منبع تغذیه جهانی برای یک آماتور رادیویی مطرح شد. این بار من چیزی قدرتمندتر و با بهترین ویژگی ها، و نشانگرهای دیجیتال و در بهترین عملکرد.

در اینترنت، طبق معمول، یک میلیون پاسخ برای هر سوال وجود دارد، و برای هر ایده، یک میلیون پیشنهاد برای نحوه اجرای آن وجود دارد. این همچنین بر منبع تغذیه آزمایشگاهی (LBP) تأثیر گذاشت. اما پس از گشت و گذار در محدودیت های بی حد و حصر اینترنت، به یکی از آنها بسیار برخورد کردم نمودار خوب، که من خیلی دوستش داشتم.

من نمودار را در یک وب سایت بورژوایی پیدا کردم.خوشبختانه، این طرح بسیار محبوب بود و تمام توضیحات در وب سایت های ما در قالبی آسان برای درک موجود است.زبان ما

لیست سایت هایی که توضیحاتی در مورد این طرح وجود دارد:

و بسیاری موارد دیگر وجود دارد، اما من فکر می کنم اینها برای یادگیری در مورد این طرح LBP کافی است.

به جرات می توانم بلافاصله بگویم که یک برد مونتاژ شده از قطعات قابل سرویس و با نصب صحیح بلافاصله کار می کند و کل راه اندازی شامل تنظیم صفر است.

PCB. این برد از فویل PCB با ابعاد 140mm*95mm ساخته شده است.

روی برد من فقط مسیرهای خازن موجود C1 و پل دیود را بازسازی کردم. بقیه بدون تغییر است.

قاب. از آنجایی که این اولین پروژه من بود، می خواستم همه چیز را خودم انجام دهم، از جمله بدن. بدنه از قدیم ساخته شده بود واحد سیستم. باید آن را می دیدم، چند سوراخ سوراخ می کردم و برای مدت طولانی به این فکر می کردم که چگونه همه چیز را کنار هم بگذارم تا در صورت امکان جدا کردن آن راحت باشد. نتیجه نهایی برای من یک مورد بسیار خوب بود. همچنین پرونده بسیار بزرگ است ، زیرا در آینده قصد دارم یک چنین تابلوی دومی بسازم که در نتیجه با توجه به تجربه محترم باید دو قطبی شود. DREDD . با تخمین ابعاد، تخته دوم باید مناسب باشد. قاب فلزی است و از اتصال کوتاه می‌ترسد و اگر در حین رفع اشکال یا نصب رخ دهد، تشخیص قطعه معیوب بسیار مشکل خواهد بود. مشاوره:از جعبه های پلاستیکی آماده ای که در فروشگاه های ما فروخته می شود استفاده کنید، مگر اینکه قبلاً یک نمونه آماده و مناسب برای اهداف خود داشته باشید.

جزئیات. تمام قطعات در بازار موجود است و گران نیستند. گران ترین قطعات مشخص شد: یک ترانسفورماتور، یک ترانزیستور قدرت، یک خازن صاف کننده C1، ریز مدارها و یک پل دیود. لیست کامل قطعات در پیوست موجود است.

ترانسفورماتور به سفارش با پارامترهای مورد نیاز ساخته شده است. ترانسفورماتور حلقوی با ولتاژ خروجی 24 ولت و حداکثر جریان کمی بیش از 3 آمپر. سیم پیچ ثانویه دیگر 10 ولت، 0.5 آمپر برای تغذیه نشانگر تولید می کند.

به جای دیودها از پل دیودی استفاده کردم R.S. 607، جریان مجاز 6A، و من فکر می کنم این کافی است. در تمام مدت استفاده کمی گرم می شود. علاوه بر این، من همیشه به جریان خروجی 3A نیاز ندارم، و اگر نیاز داشته باشم، مدت زیادی طول نخواهد کشید. او می تواند با چنین بارهایی کنار بیاید.

خازن صاف کننده C1 برای ولتاژ 50 ولت و ظرفیت 10000 μF طراحی شده است. با توجه به نمودار، در 3300 uF نشان داده شده است، اما راحت تر آن را تنظیم کنید، پشیمان نخواهید شد.

تراشه های TL 081 با توجه به دیتاشیت می تواند ولتاژ 36 ولت را تحمل کند، بنابراین باید مراقب این موضوع باشید. اگر ترانسفورماتور ولتاژ AC 24 ولت تولید کند، پس از یکسو کننده و فیلتر تقریباً 34 ولت وجود خواهد داشت، حاشیه بسیار کمی وجود دارد. این دقیقاً نقصی است که توسط نسخه دوم طرح اصلاح شده است. من حدود 33 ولت می گیرم و یک بار توانستم آنها را بسوزانم. مراقب باشید.

ترانزیستور قدرتس 4 من از KT827A شوروی استفاده کردم. فوراً می گویم که مورد استفاده شده در نسخه اصلی مقاومت نمی کند و تقریباً در اولین اتصال کوتاه می سوزد. KTeshka را روی رادیاتور نصب کنید و همه چیز درست می شود.

ترانزیستور Q 2 با توجه به توصیه ها جایگزین شد BD 139. بر این اساس، اگر چنین ترانزیستوری وجود دارد، پس باید مقاومت را تغییر دهید R 13 به ارزش اسمی 33K.

برخی از آماتورهای رادیویی که از KT827A استفاده می کنندس 2 به طور کامل حذف شده است. در این مورد در انجمن ها بخوانید. پاکش نکردم

نصب و راه اندازی. وقتی برد و تمام قطعات موجود بود، شروع به نصب کردم. نکته: حتماً تمام قطعات را از نظر قابلیت سرویس و نصب صحیح بررسی کنید. این رمز موفقیت است. توصیه می شود پایانه هایی را برای ولتاژ AC ورودی، ترانزیستور قدرت و ولتاژ خروجی روی برد قرار دهید. خیلی راحته

هنگامی که همه چیز را در کیس جمع می کنید، باید برخی از سیم ها را لحیم کنید یا تعویض کنید. شما فقط آنها را باز کنید و موارد جدید را وارد کنید. من بعد از آماده شدن تخته با آهنگ به این موضوع فکر کردم. پس از نصب تمام قطعات، برد را از نظر وجود شکاف، اتصال کوتاه و لحیم کاری قطعات بررسی کنید. مشاوره:قبل از روشن کردن برای اولین بار، ریز مدارها را در پریزها قرار ندهید. دستگاه را روشن کنید و ولتاژ را در پایه 4 بررسی کنید U 2 و U 3 باید "-5.6V" وجود داشته باشد. همه چیز برای من خوب بود، ریز مدارها را وارد کردم و دستگاه را روشن کردم. من ولتاژ را در چند نقطه اندازه گرفتم و به این صورت بود:

همچنین لازم به ذکر است که من ترمینال های انتهایی مقاومت متغیر مسئول جریان را تعویض کردم. تنظیم برعکس اتفاق افتاد: در موقعیت سمت چپ، بلوک حداکثر جریان را تولید کرد.

همچنین یک مقاومت تریم RV 1 تنظیم شده 0. مقاومت متغیری که مسئول ولتاژ است، پیچ را به سمت چپ باز کرد، یک تستر را به پایانه های خروجی و یک مقاومت متصل کرد. RV 1 دقیق ترین 0 ممکن را تنظیم کنید.

پس از بررسی و آزمایش واحد، شروع به مونتاژ آن در یک محفظه کردم. ابتدا مشخص کردم که کجا و چه عناصری قرار خواهند گرفت. ترمینال سیم برق و سپس ترانسفورماتور و برد را محکم کردم.

سپس شروع به نصب ولت آمپرمتر کردم که در شکل زیر نشان داده شده است:

در Aliexpress به قیمت 4 دلار خریداری شد. برای این نشانگر، ما مجبور شدیم یک منبع تغذیه 12 ولت جداگانه را جمع آوری کنیم، یک فن نیز به این منبع متصل است که اگر ترانزیستور بیش از 60 درجه سانتیگراد گرم شود، خنک می شود. کنترل فن بر اساس مدار زیر است

به جای یک مقاومت 10K، می توانید یک مقاومت متغیر برای تنظیم دمای روشن شدن کولر قرار دهید.بسیار ساده است و طی چندین ماه کارکرد واحد، فن تنها 2 بار روشن شده است. من نمی خواستم خنک کننده اجباری نصب کنم: این یک بار اضافی روی ترانسفورماتور و نویز اضافی خواهد بود.

یک آماتور رادیویی، و به خصوص یک رادیو خانگی، بدون LBP نمی تواند کار کند. فقط قیمت ها بالاست من نسخه خود را از یک آزمایش آزمایشگاهی کم هزینه و آسان برای تکرار ارائه می کنم:

برای این ما نیاز داریم:

ابزار:
Dremel (یا هر چیزی برای ایجاد سوراخ)
فایل ها، فایل های سوزنی،
پیچ گوشتی ها
سیم برش
آهن لحیم کاری

جزئیات

ترانسفورماتور
تراشه LM 317
دیود 1N4007 - 2 قطعه
خازن های الکترولیتی:
4700 uF 50 V
10 µF 50 V
1 µF 50 V
مقاومت ثابت 100-120 اهم x 3-5 وات
مقاومت متغیر 2.7 کیلو اهم (سیم پیچ بهتر است، اما هر کدام انجام می دهد)
ولت متر
آمپر متر
شبکه و شارژر ماشین برای گوشی
پایانه ها
سوئیچ

مونتاژ

ابتدا اجازه دهید در مورد مدار تنظیم کننده تصمیم گیری کنیم. در اینترنت یک کالسکه و یک گاری کوچک وجود دارد، با توجه به سلیقه خود انتخاب کنید.
من احتمالاً ساده‌ترین و آسان‌ترین را برای تکرار انتخاب کردم، و در عین حال کارآمدترین هم است.

برای وضوح، من یک بلوک دیاگرام از دستگاه خود را ترسیم کردم، اما نیازی به تکرار دقیق آن نیست، دامنه تخیل نامحدود است.

بعد، بیایید در مورد بدن تصمیم بگیریم. در ضمن به من تثبیت کننده ولتاژ مرده دادند.

داخل ها را جدا می کنیم و شروع به پر کردن آنها با موارد جدید می کنیم (امیدوارم همه چیز از قبل لحیم شده و روی میز گذاشته شده باشد)

ترانسفورماتور. اصلی‌ترین و گران‌ترین بخش، اما اگر قطعه مناسبی در انبار خود ندارید، پس‌انداز را توصیه نمی‌کنم. بهترین انتخاب یک توری است با ولتاژ خروجی 12 - 30 ولت و جریان ... خوب، هرگز نمی تواند زیاد باشد، اما نه کمتر از 3 A.

سوراخ های لازم را در قسمت جلویی برش می دهیم. ولت متر من در جای عادی خود قرار گرفت و کلید برق اصلی در جای خود باقی ماند. من کمی با آمپرمتر بازی کردم. در اینجا هر دو گزینه وجود دارد، هر کدام که ترجیح می دهید:

برای روشن کردن نشانگرها، من از شارژر تلفن استفاده کردم، اما راه حل دیگری ممکن است: اگر ترانسفورماتور شما بیش از یک سیم پیچ ثانویه دارد، ولتاژ مورد نظر (معمولاً از 4 تا 12 ولت) را انتخاب کنید و آن را از طریق یک سیم پیچ تغذیه کنید. پل دیودی در نسخه با استفاده از مولتی متر، دیود زنر را از شارژر خارج کنید. بعدی شارژ ماشینما به آن نیاز داریم برای ... خوب، برای شارژ گوشی))) چرا ماشین؟ زیرا به صورت موازی به پایانه های خروجی منبع تغذیه متصل خواهد شد و از آنجایی که دارای تثبیت کننده خاص خود است که به راحتی می تواند 30 ولت را تحمل کند، پس با چرخاندن تصادفی رگولاتور گجت را نمی سوزانید. البته می‌توانید راه‌حل ساده‌تری داشته باشید و کانکتور USB را به شارژر اصلی لحیم کنید، که سرهای اندازه‌گیری ما را تغذیه می‌کند، اما در این حالت مصرف فعلی دستگاه متصل روی آمپرمتر منعکس نمی‌شود. کیس من امتیاز خوبی به شکل سوکت خروجی داشت، ما هم از آن استفاده خواهیم کرد. مثلا برای اتصال ایستگاه لحیم کارییا لامپ

بسیاری از قبل می‌دانند که من در انواع پاورها ضعف دارم، اما در اینجا یک بررسی دو در یک وجود دارد. این بار یک سازنده رادیویی بررسی می شود که به شما امکان می دهد پایه منبع تغذیه آزمایشگاهی و گونه ای از اجرای واقعی آن را جمع آوری کنید.
من به شما هشدار می دهم، عکس ها و متن های زیادی وجود خواهد داشت، پس قهوه بخرید :)

ابتدا کمی توضیح می دهم که چیست و چرا.
تقریباً همه آماتورهای رادیو در کار خود از چیزی مانند بلوک آزمایشگاهیتغذیه این که آیا با آن پیچیده است برنامه کنترل شدهیا در LM317 بسیار ساده است، اما همچنان تقریباً همان کار را انجام می دهد، بارهای مختلف را در حین کار با آنها تغذیه می کند.
منابع تغذیه آزمایشگاهی به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.
با تثبیت نبض
با تثبیت خطی
هیبرید.

اولین ها شامل منبع تغذیه کنترل شده سوئیچینگ یا به سادگی است بلوک پالسمنبع تغذیه با مبدل PWM کاهنده. من قبلاً چندین گزینه را برای این منابع تغذیه بررسی کرده ام. ، .
مزایا - قدرت بالا با ابعاد کوچک، راندمان عالی.
معایب - ریپل RF، وجود خازن های بزرگ در خروجی

دومی هیچ مبدل PWM روی صفحه ندارد، تمام مقررات به صورت خطی انجام می شود، که در آن انرژی اضافی به سادگی بر روی عنصر کنترل تلف می شود.
جوانب مثبت - عدم وجود تقریباً کامل ریپل، عدم نیاز به خازن های خروجی (تقریبا).
معایب - کارایی، وزن، اندازه.

سومی ترکیبی از نوع اول با نوع دوم است، سپس تثبیت کننده خطی توسط یک مبدل PWM slave buck تغذیه می شود (ولتاژ در خروجی مبدل PWM همیشه در سطح کمی بالاتر از خروجی حفظ می شود، بقیه توسط ترانزیستوری که در حالت خطی کار می کند تنظیم می شود.
یا منبع تغذیه خطی است، اما ترانسفورماتور دارای سیم پیچ های متعددی است که در صورت نیاز سوئیچ می کنند و در نتیجه تلفات عنصر کنترل را کاهش می دهند.
این طرح تنها یک اشکال دارد، پیچیدگی، که بالاتر از دو گزینه اول است.

امروز در مورد نوع دوم منبع تغذیه صحبت خواهیم کرد که یک عنصر تنظیم کننده در حالت خطی کار می کند. اما بیایید با مثال یک طراح به این منبع تغذیه نگاه کنیم، به نظر من این باید جالب تر باشد. از این گذشته، به نظر من، این شروع خوبی برای یک آماتور رادیویی تازه کار برای مونتاژ یکی از دستگاه های اصلی است.
خوب یا همانطور که می گویند منبع تغذیه مناسب باید سنگین باشد :)

این بررسی بیشتر برای مبتدیان انجام می شود.

برای بررسی، یک کیت ساخت و ساز سفارش دادم که به شما امکان می دهد قسمت اصلی منبع تغذیه آزمایشگاهی را مونتاژ کنید.
مشخصات اصلی به شرح زیر است (از موارد اعلام شده توسط فروشگاه):
ولتاژ ورودی - 24 ولت AC
ولتاژ خروجی قابل تنظیم - 0-30 ولت DC.
جریان خروجی قابل تنظیم - 2 میلی آمپر - 3 آمپر
ریپل ولتاژ خروجی - 0.01٪
ابعاد برد چاپی 80*80 میلی متر می باشد.

کمی در مورد بسته بندی
طراح در یک کیسه پلاستیکی معمولی که در مواد نرم پیچیده شده بود وارد شد.
در داخل یک کیسه زیپ‌لاک آنتی‌استاتیک، تمام اجزای لازم از جمله برد مدار وجود داشت.

همه چیز داخل به هم ریخته بود، اما چیزی آسیب ندیده بود، PCBقطعات رادیویی تا حدی محافظت شده است.

من همه چیزهایی را که در کیت گنجانده شده است فهرست نمی کنم، انجام این کار بعداً در طول بررسی آسان تر است، فقط می گویم که همه چیز به اندازه کافی بود، حتی مقداری باقی مانده.

کمی در مورد برد مدار چاپی
کیفیت عالی است، مدار در کیت گنجانده نشده است، اما تمام امتیازات روی برد مشخص شده است.
تخته دو طرفه است که با ماسک محافظ پوشانده شده است.

پوشش تخته، قلع‌بندی و کیفیت خود PCB عالی است.
من فقط توانستم یک وصله از مهر و موم را در یک مکان جدا کنم و آن هم پس از اینکه سعی کردم یک قطعه غیر اصلی را لحیم کنم (چرا، در آینده بیشتر).
به نظر من، این بهترین چیز برای یک آماتور رادیویی مبتدی است که خراب کردن آن دشوار خواهد بود.

قبل از نصب، نمودار این منبع تغذیه را رسم کردم.

این طرح کاملاً متفکرانه است ، اگرچه بدون کاستی نیست ، اما من در این روند در مورد آنها به شما خواهم گفت.
چندین گره اصلی در نمودار قابل مشاهده است.
سبز - واحد تنظیم و تثبیت ولتاژ
قرمز - واحد تنظیم و تثبیت جریان
بنفش - واحد نشانگر تغییر به حالت تثبیت جریان
آبی - منبع ولتاژ مرجع.
به طور جداگانه وجود دارد:
1. ورودی پل دیود و خازن فیلتر
2. واحد کنترل قدرت در ترانزیستورهای VT1 و VT2.
3. محافظت از ترانزیستور VT3، خاموش کردن خروجی تا زمانی که منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی عادی شود
4. تثبیت کننده قدرت فن، ساخته شده بر روی تراشه 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5 واحد تشکیل قطب منفی منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی. به دلیل وجود این واحد، منبع تغذیه صرفاً با جریان مستقیم کار نمی کند، جریان ورودی از ترانسفورماتور مورد نیاز است.
6. خازن خروجی C9، VD9، دیود محافظ خروجی.

ابتدا مزایا و معایب راه حل مدار را شرح خواهم داد.
جوانب مثبت -
داشتن یک تثبیت کننده برای تغذیه فن خوب است، اما فن به 24 ولت نیاز دارد.
من از وجود منبع تغذیه با قطبیت منفی بسیار خوشحالم.
به دلیل وجود منبع قطبیت منفی، تا زمانی که ولتاژ وجود نداشته باشد، حفاظت وارد مدار شد، خروجی منبع تغذیه خاموش می شود.
منبع تغذیه حاوی منبع ولتاژ مرجع 5.1 ولت است، این امر باعث می شود نه تنها ولتاژ و جریان خروجی را به درستی تنظیم کنید (با این مدار، ولتاژ و جریان از صفر تا حداکثر به صورت خطی، بدون "قوز" و "افت" تنظیم می شود. در مقادیر شدید)، اما کنترل منبع تغذیه خارجی را نیز امکان پذیر می کند، من به سادگی ولتاژ کنترل را تغییر می دهم.
خازن خروجی دارای ظرفیت بسیار کمی است که به شما امکان می دهد با خیال راحت LED ها را آزمایش کنید تا زمانی که خازن خروجی تخلیه نشود و PSU وارد حالت تثبیت جریان شود.
دیود خروجی برای محافظت از منبع تغذیه از تامین ولتاژ قطبی معکوس به خروجی آن ضروری است. درست است، دیود خیلی ضعیف است، بهتر است آن را با یکی دیگر جایگزین کنید.

منفی
شنت اندازه گیری جریان دارای مقاومت بسیار بالایی است، به همین دلیل، هنگام کار با جریان بار 3 آمپر، حدود 4.5 وات گرما روی آن تولید می شود. مقاومت برای 5 وات طراحی شده است، اما گرمایش بسیار بالا است.
پل دیود ورودی از 3 دیود آمپر تشکیل شده است. داشتن حداقل 5 دیود آمپر خوب است، زیرا جریان عبوری از دیودها در چنین مداری برابر با 1.4 خروجی است، بنابراین در هنگام کار جریان عبوری از آنها می تواند 4.2 آمپر باشد و خود دیودها برای 3 آمپر طراحی شده اند. تنها چیزی که شرایط را آسان می کند این است که جفت دیودهای موجود در پل به طور متناوب کار می کنند، اما این هنوز کاملاً صحیح نیست.
نکته منفی بزرگ این است که مهندسان چینی هنگام انتخاب تقویت کننده های عملیاتی، یک op-amp را با حداکثر ولتاژ 36 ولت انتخاب کردند، اما فکر نمی کردند که مدار منبع ولتاژ منفی داشته باشد و ولتاژ ورودی در این نسخه به 31 محدود شده است. ولت (36-5 = 31). با ورودی 24 ولت AC، DC حدود 32-33 ولت خواهد بود.
آن ها آمپرهای عملیاتی در حالت شدید کار خواهند کرد (36 حداکثر، استاندارد 30 است).

بعداً در مورد مزایا و معایب و همچنین در مورد ارتقاء بیشتر صحبت خواهم کرد، اما اکنون به مونتاژ واقعی می‌روم.

ابتدا، بیایید همه چیزهایی را که در کیت موجود است، قرار دهیم. این کار مونتاژ را آسان‌تر می‌کند و به سادگی می‌توانید ببینید که چه چیزی قبلاً نصب شده است و چه چیزی باقی مانده است.

توصیه می‌کنم مونتاژ را با کمترین عناصر شروع کنید، زیرا اگر ابتدا عناصر بالا را نصب کنید، بعداً نصب پایین‌ها ناخوشایند خواهد بود.
همچنین بهتر است با نصب قطعاتی که بیشتر شبیه هم هستند شروع کنید.
من با مقاومت ها شروع می کنم، و این ها مقاومت های 10 کیلو اهم خواهند بود.
مقاومت ها با کیفیت هستند و دقت 1% دارند.
چند کلمه در مورد مقاومت ها مقاومت ها دارای کد رنگی هستند. بسیاری ممکن است این را ناخوشایند بدانند. در واقع، این بهتر از علامت های الفبایی است، زیرا نشانه ها در هر موقعیتی از مقاومت قابل مشاهده هستند.
از کدنویسی رنگ نترسید در مرحله اولیه می توانید از آن استفاده کنید و به مرور زمان می توانید آن را بدون آن شناسایی کنید.
برای درک و کار راحت با چنین اجزایی، فقط باید دو چیز را به خاطر بسپارید که برای یک آماتور رادیویی تازه کار در زندگی مفید خواهد بود.
1. ده رنگ اصلی علامت گذاری
2. مقادیر سری، هنگام کار با مقاومت های دقیق سری E48 و E96 بسیار مفید نیستند، اما چنین مقاومت هایی بسیار کمتر رایج هستند.
هر آماتور رادیویی با تجربه آنها را به سادگی از حافظه فهرست می کند.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
همه فرقه های دیگر در 10، 100 و غیره ضرب می شوند. به عنوان مثال 22k، 360k، 39 اهم.
این اطلاعات چه چیزی را ارائه می دهد؟
و این نشان می دهد که اگر مقاومت از سری E24 باشد، به عنوان مثال، ترکیبی از رنگ ها -
آبی + سبز + زرد در آن غیرممکن است.
آبی - 6
سبز - 5
زرد - x10000
آن ها طبق محاسبات 650k میاد ولی تو سری E24 همچین مقداری وجود نداره یا 620 هست یا 680 یعنی یا رنگش اشتباه تشخیص داده شده یا رنگ عوض شده یا مقاومت داخل نیست سری E24، اما دومی نادر است.

خوب، نظریه کافی است، بیایید ادامه دهیم.
قبل از نصب، من معمولاً با استفاده از موچین، سیم های مقاومت را شکل می دهم، اما برخی افراد برای این کار از یک دستگاه کوچک خانگی استفاده می کنند.
ما عجله ای برای دور انداختن قلمه های سرنخ ها نداریم.

با تعیین مقدار اصلی، به مقاومت های تک رسیدم.
در اینجا ممکن است دشوارتر باشد.

من قطعات را فوراً لحیم نمی‌کنم، بلکه آنها را گاز می‌گیرم و سرنخ‌ها را خم می‌کنم و ابتدا آنها را گاز می‌گیرم و سپس خم می‌کنم.
این کار خیلی راحت انجام می شود، برد در دست چپ شما (اگر راست دست هستید) گرفته می شود و قطعه در حال نصب همزمان فشرده می شود.
ما برش های جانبی را در دست راست خود داریم، سرنخ ها را گاز می گیریم (گاهی اوقات حتی چندین جزء را به طور همزمان) و بلافاصله سرب ها را با لبه کناری برش های جانبی خم می کنیم.
این همه خیلی سریع انجام می شود، پس از مدتی در حال حاضر خودکار است.

حالا به آخرین مقاومت کوچک رسیده‌ایم، مقدار مورد نیاز و آنچه باقی می‌ماند یکسان است، بد نیست :)

پس از نصب مقاومت ها به سراغ دیودها و دیودهای زنر می رویم.
چهار دیود کوچک در اینجا وجود دارد، اینها 4148 محبوب هستند، دو دیود زنر هر کدام 5.1 ولت، بنابراین گیج شدن بسیار دشوار است.
ما همچنین از آن برای نتیجه گیری استفاده می کنیم.

روی تابلو، کاتد با یک نوار نشان داده شده است، درست مانند دیودها و دیودهای زنر.

اگرچه تخته یک ماسک محافظ دارد، من همچنان توصیه می کنم که لیدها را خم کنید تا در مسیرهای مجاور در عکس نیفتند، سرب دیود از مسیر خم شده است.

دیودهای زنر روی برد نیز به صورت 5V1 مشخص شده اند.

خازن های سرامیکی زیادی در مدار وجود ندارد، اما علامت گذاری آنها می تواند یک آماتور رادیویی تازه کار را گیج کند. ضمناً از سری E24 نیز تبعیت می کند.
دو رقم اول مقدار اسمی در پیکوفاراد است.
رقم سوم تعداد صفرهایی است که باید به اسم اضافه شود
آن ها برای مثال 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF یا 100nF یا 0.1uF
224 - 220000pF یا 220nF یا 0.22uF

تعداد اصلی عناصر غیرفعال نصب شده است.

پس از آن، به نصب تقویت کننده های عملیاتی می رویم.
من احتمالاً خرید سوکت برای آنها را توصیه می کنم، اما آنها را همانطور که هستند لحیم کردم.
روی برد، و همچنین روی خود تراشه، اولین پین مشخص شده است.
نتایج باقی مانده در خلاف جهت عقربه های ساعت شمارش می شوند.
عکس محل تقویت کننده عملیاتی و نحوه نصب آن را نشان می دهد.

برای ریز مدارها، من همه پین ​​ها را خم نمی کنم، بلکه فقط یک جفت را خم نمی کنم، معمولاً این پین های بیرونی به صورت مورب هستند.
خوب، بهتر است آنها را طوری گاز بگیرید که حدود 1 میلی متر بالای تخته بیرون بیایند.

تمام است، اکنون می توانید به لحیم کاری بروید.
من از یک لحیم کاری بسیار معمولی با کنترل دما استفاده می کنم، اما یک آهن لحیم کاری معمولی با قدرت حدود 25-30 وات کاملاً کافی است.
لحیم کاری به قطر 1 میلی متر با شار. من به طور خاص مارک لحیم کاری را نشان نمی دهم، زیرا لحیم کاری روی سیم پیچ اصلی نیست (کویل های اصلی 1 کیلوگرم وزن دارند) و افراد کمی با نام آن آشنا هستند.

همانطور که در بالا نوشتم برد از کیفیت بالایی برخوردار است ، به راحتی لحیم می شود ، من از هیچ فلاکس استفاده نکردم ، فقط آنچه در لحیم است کافی است ، فقط باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات شار اضافی را از نوک تکان دهید.

اینجا با نمونه لحیم کاری خوب و نه چندان خوب عکس گرفتم.
یک لحیم کاری خوب باید مانند یک قطره کوچک باشد که ترمینال را در بر گرفته است.
اما چند جا در عکس وجود دارد که به وضوح لحیم کاری کافی وجود ندارد. این در یک تخته دو طرفه با متالیزاسیون اتفاق می افتد (جایی که لحیم کاری نیز به سوراخ می ریزد)، اما این کار را نمی توان روی تخته یک طرفه انجام داد، چنین لحیم کاری ممکن است "از بین برود".

پایانه های ترانزیستورها نیز باید از پیش ساخته شوند، این کار باید به گونه ای انجام شود که ترمینال در نزدیکی پایه کیس تغییر شکل ندهد (بزرگترها KT315 افسانه ای را به یاد خواهند آورد.
من اجزای قدرتمند را کمی متفاوت شکل می دهم. قالب گیری به گونه ای انجام می شود که قطعه بالای تخته بایستد که در این صورت حرارت کمتری به تخته منتقل می شود و آن را از بین نمی برد.

این همان چیزی است که مقاومت های قدرتمند قالب گیری شده روی یک تخته به نظر می رسند.
تمام اجزا فقط از پایین لحیم شده بودند، لحیم کاری که در بالای برد مشاهده می کنید به دلیل اثر مویین از سوراخ نفوذ کرده است. توصیه می شود لحیم کاری به گونه ای انجام شود که لحیم کاری کمی به بالا نفوذ کند، این امر باعث افزایش قابلیت اطمینان لحیم کاری و در مورد قطعات سنگین، پایداری بهتر آنها می شود.

اگر قبل از این، پایانه های اجزا را با استفاده از موچین قالب می زدم، برای دیودها از قبل به انبردست های کوچک با فک های باریک نیاز خواهید داشت.
نتیجه گیری تقریباً به همان روشی که برای مقاومت ها شکل می گیرد.

اما در هنگام نصب تفاوت هایی وجود دارد.
اگر برای قطعات با سرب نازک نصب ابتدا اتفاق بیفتد، سپس گاز گرفتن، سپس برای دیودها برعکس است. شما به سادگی پس از گاز گرفتن چنین ترمینال را خم نمی کنید، بنابراین ابتدا ترمینال را خم می کنیم، سپس اضافی آن را گاز می گیریم.

واحد قدرت با استفاده از دو ترانزیستور متصل به مدار دارلینگتون مونتاژ می شود.
یکی از ترانزیستورها روی یک رادیاتور کوچک ترجیحاً از طریق خمیر حرارتی نصب می شود.
کیت شامل چهار پیچ M3 بود که یکی اینجا می رود.

چند عکس از تخته تقریبا لحیم شده. من نصب بلوک های ترمینال و سایر اجزاء را توضیح نمی دهم، این بصری است و از عکس قابل مشاهده است.
به هر حال، در مورد بلوک های ترمینال، برد دارای بلوک های ترمینال برای اتصال ورودی، خروجی و برق فن است.

من هنوز تخته را نشویید، اگرچه اغلب در این مرحله این کار را انجام می دهم.
این به این دلیل است که هنوز بخش کوچکی برای نهایی کردن وجود دارد.

پس از مرحله مونتاژ اصلی، اجزای زیر باقی می مانند.
ترانزیستور قدرتمند
دو مقاومت متغیر
دو کانکتور برای نصب برد
دو کانکتور با سیم، به هر حال سیم ها بسیار نرم هستند، اما مقطع کمی دارند.
سه پیچ.

در ابتدا، سازنده قصد داشت مقاومت های متغیر را روی خود برد قرار دهد، اما آنها به قدری نامناسب قرار می گیرند که من حتی به خود زحمت لحیم کردن آنها را ندادم و آنها را به عنوان نمونه نشان دادم.
آنها بسیار نزدیک هستند و تنظیم آن بسیار ناخوشایند خواهد بود، اگرچه ممکن است.

اما متشکرم که فراموش نکردید سیم‌ها را با کانکتورها اضافه کنید، این بسیار راحت‌تر است.
در این فرم می توان مقاومت ها را روی پنل جلویی دستگاه قرار داد و برد را در جای مناسبی نصب کرد.
در همان زمان، من یک ترانزیستور قدرتمند را لحیم کردم. این طبیعی است ترانزیستور دوقطبی، اما دارای حداکثر اتلاف توان تا 100 وات (به طور طبیعی هنگام نصب روی رادیاتور).
سه پیچ باقی مانده است، من حتی نمی دانم کجا از آنها استفاده کنم، اگر در گوشه های تخته، چهار تا مورد نیاز است، اگر یک ترانزیستور قدرتمند را وصل می کنید، آنها کوتاه هستند، به طور کلی این یک راز است.

برد را می توان از هر ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی تا 22 ولت تغذیه کرد (مشخصات 24 است، اما در بالا توضیح دادم که چرا نمی توان از چنین ولتاژی استفاده کرد).
من تصمیم گرفتم از یک ترانسفورماتور استفاده کنم که برای مدت طولانی در اطراف خوابیده بود برای تقویت کننده رمانتیک. چرا برای، و نه از طرف، و چون هنوز در جایی ایستاده نیست :)
این ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ برق خروجی 21 ولت، دو سیم پیچ کمکی 16 ولت و سیم پیچ محافظ است.
ولتاژ برای ورودی 220 نشان داده شده است، اما از آنجایی که ما در حال حاضر استاندارد 230 را داریم، ولتاژهای خروجی کمی بالاتر خواهد بود.
توان محاسبه شده ترانسفورماتور حدود 100 وات است.
سیم پیچ های برق خروجی را موازی کردم تا جریان بیشتری دریافت کنم. البته امکان استفاده از مدار یکسو کننده با دو دیود وجود داشت اما بهتر از این کار نمی کرد، بنابراین آن را همان طور که هست گذاشتم.

برای کسانی که نمی دانند چگونه قدرت ترانسفورماتور را تعیین کنند، یک ویدیوی کوتاه تهیه کردم.

اولین اجرای آزمایشی من یک هیت سینک کوچک روی ترانزیستور نصب کردم ، اما حتی در این شکل گرمایش بسیار زیادی وجود داشت ، زیرا منبع تغذیه خطی است.
تنظیم جریان و ولتاژ بدون مشکل اتفاق می افتد، همه چیز بلافاصله کار می کند، بنابراین من می توانم به طور کامل این طراح را توصیه کنم.
عکس اول تثبیت ولتاژ است، دومی جریان است.

ابتدا بررسی کردم که ترانسفورماتور پس از یکسوسازی چه خروجی می دهد، زیرا حداکثر ولتاژ خروجی را تعیین می کند.
من حدود 25 ولت گرفتم، نه زیاد. ظرفیت خازن فیلتر 3300 μF است، من توصیه می کنم آن را افزایش دهید، اما حتی در این شکل دستگاه کاملاً کاربردی است.

از آنجایی که برای آزمایش بیشتر لازم بود از یک رادیاتور معمولی استفاده شود، من به مونتاژ کل ساختار آینده رفتم، زیرا نصب رادیاتور به طراحی مورد نظر بستگی داشت.
تصمیم گرفتم از رادیاتور Igloo7200 که در اطرافم دراز کشیده بودم استفاده کنم. به گفته سازنده، چنین رادیاتوری قادر است تا 90 وات گرما را از بین ببرد.

این دستگاه از یک محفظه Z2A بر اساس ایده ساخت لهستان استفاده می کند، قیمت آن حدود 3 دلار خواهد بود.

در ابتدا، می خواستم از موردی که خوانندگانم از آن خسته شده اند، که در آن انواع وسایل الکترونیکی را جمع آوری می کنم، دور شوم.
برای انجام این کار، یک کیس کمی کوچکتر انتخاب کردم و یک پنکه مشبک برای آن خریدم، اما نتوانستم تمام مواد را داخل آن قرار دهم، بنابراین یک کیس دوم و بر این اساس، یک فن دوم خریداری کردم.
در هر دو حالت پنکه سانون خریدم، محصولات این شرکت را خیلی دوست دارم و در هر دو حالت پنکه 24 ولتی خریدم.

من برای نصب رادیاتور و برد و ترانسفورماتور اینگونه برنامه ریزی کردم. حتی فضای کمی برای گشاد شدن فیلینگ باقی مانده است.
هیچ راهی برای وارد کردن فن به داخل وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفته شد که آن را در بیرون قرار دهیم.

سوراخ های نصب را علامت گذاری می کنیم، نخ ها را برش می دهیم و آنها را برای اتصال پیچ می کنیم.

از آنجایی که کیس انتخابی دارای ارتفاع داخلی 80 میلی متر است و برد نیز دارای این اندازه است، رادیاتور را محکم کردم تا برد نسبت به رادیاتور متقارن باشد.

سرنخ های ترانزیستور قدرتمند نیز باید کمی قالب گیری شوند تا با فشار دادن ترانزیستور به رادیاتور تغییر شکل ندهند.

یک انحراف کوچک.
بنا به دلایلی ، سازنده مکانی را برای نصب یک رادیاتور نسبتاً کوچک در نظر گرفت ، به همین دلیل ، هنگام نصب یک رادیاتور معمولی ، معلوم می شود که تثبیت کننده برق فن و کانکتور اتصال آن مانع می شود.
مجبور شدم آنها را از لحیم خارج کنم و جایی که آنها بودند را با چسب ببندم تا به رادیاتور وصل نشود زیرا ولتاژ روی آن وجود دارد.

من نوار اضافی را در قسمت پشتی قطع کردم، در غیر این صورت کاملاً شلخته می شود، طبق فنگ شویی این کار را انجام می دهیم :)

این شکلی است که برد مدار چاپی با نصب هیت سینک در نهایت به نظر می رسد، ترانزیستور با استفاده از خمیر حرارتی نصب می شود و بهتر است از آن استفاده شود. خمیر حرارتی خوب، از آنجایی که ترانزیستور توان قابل مقایسه را تلف می کند پردازنده قدرتمند، یعنی حدود 90 وات
در همان زمان فوراً سوراخی برای نصب برد کنترلر سرعت فن ایجاد کردم که در نهایت هنوز باید دوباره سوراخ می شد :)

برای تنظیم صفر، هر دو دستگیره را در سمت چپ باز کردم، بار را خاموش کردم و خروجی را روی صفر قرار دادم. حالا ولتاژ خروجی از صفر تنظیم می شود.

بعد چند تست
من صحت حفظ ولتاژ خروجی را بررسی کردم.
دور آرام، ولتاژ 10.00 ولت
1. جریان بار 1 آمپر، ولتاژ 10.00 ولت
2. جریان بار 2 آمپر، ولتاژ 9.99 ولت
3. جریان بار 3 آمپر، ولتاژ 9.98 ولت.
4. جریان بار 3.97 آمپر، ولتاژ 9.97 ولت.
ویژگی ها بسیار خوب هستند، در صورت تمایل، می توان با تغییر نقطه اتصال مقاومت ها کمی بیشتر آنها را بهبود بخشید. بازخورداز نظر ولتاژ، اما برای من، به اندازه کافی کافی است.

سطح ریپل را هم چک کردم، تست با جریان 3 آمپر و ولتاژ خروجی 10 ولت انجام شد.

سطح ریپل حدود 15 میلی ولت بود که بسیار خوب است، اما من فکر می کردم که در واقع امواج نشان داده شده در اسکرین شات به احتمال زیاد از بار الکترونیکی می آیند تا از خود منبع تغذیه.

پس از آن، من شروع به مونتاژ خود دستگاه به عنوان یک کل کردم.
من با نصب رادیاتور با برد برق شروع کردم.
برای این کار محل نصب فن و کانکتور برق را مشخص کردم.
سوراخ کاملاً گرد مشخص نشده است، با "برش های" کوچک در بالا و پایین، آنها برای افزایش استحکام پانل پشتی پس از برش سوراخ مورد نیاز هستند.
بزرگترین مشکل معمولاً سوراخ هایی با شکل پیچیده است، به عنوان مثال، برای اتصال برق.

یک سوراخ بزرگ از انبوه سوراخ های کوچک بریده می شود :)
یک مته + یک مته 1 میلی متری گاهی اوقات معجزه می کند.
ما سوراخ ها را سوراخ می کنیم، سوراخ های زیادی. ممکن است طولانی و خسته کننده به نظر برسد. نه، برعکس، بسیار سریع است، سوراخ کردن کامل یک پانل حدود 3 دقیقه طول می کشد.

بعد از آن، من معمولاً مته را کمی بزرگتر مثلاً 1.2-1.3 میلی متر تنظیم می کنم و مانند کاتر از آن عبور می کنم، برش به این صورت می شود:

پس از این، یک چاقوی کوچک در دست گرفته و سوراخ های به دست آمده را تمیز می کنیم، در عین حال اگر سوراخ کمی کوچکتر بود، پلاستیک را کمی کوتاه می کنیم. پلاستیک کاملاً نرم است و کار با آن را راحت می کند.

آخرین مرحله آماده سازی سوراخ های نصب است که می توان گفت کار اصلی در حال انجام است پنل عقببه پایان رسید.

رادیاتور را با برد و فن نصب می کنیم، نتیجه حاصل را امتحان می کنیم و در صورت لزوم "با یک فایل تمام می کنیم".

تقریباً در همان ابتدا به تجدید نظر اشاره کردم.
کمی روی آن کار خواهم کرد.
برای شروع، من تصمیم گرفتم دیودهای اصلی را در پل دیود ورودی با دیودهای Schottky جایگزین کنم. و سپس اشتباه توسعه دهندگان برد را با اینرسی خرید دیود برای همان جریان تکرار کردم، اما برای جریان بالاتر لازم بود. اما همچنان گرمایش دیودها کمتر خواهد بود، زیرا افت دیودهای شاتکی کمتر از دیودهای معمولی است.
دوم اینکه تصمیم گرفتم شانت را تعویض کنم. من نه تنها از این که مثل اتو گرم می شود راضی نبودم، بلکه از افت حدودا 1.5 ولتی که می توان استفاده کرد (به معنای بار) راضی نبودم. برای انجام این کار، من دو مقاومت داخلی 0.27 اهم 1٪ گرفتم (این باعث بهبود پایداری نیز می شود). چرا توسعه دهندگان این کار را انجام ندادند، مشخص نیست که قیمت راه حل کاملاً مشابه نسخه ای با مقاومت 0.47 اهم است.
خوب، به عنوان یک افزودنی، تصمیم گرفتم خازن اصلی فیلتر 3300 میکروF را با یک Capxon 10000 میکروفنتر با کیفیت بالاتر و خازنی جایگزین کنم.

این همان چیزی است که طراحی حاصل با اجزای جایگزین شده و هزینه نصب شدهکنترل حرارتی فن
معلوم شد که یک مزرعه جمعی کوچک است، و علاوه بر این، هنگام نصب مقاومت های قدرتمند، به طور تصادفی یک نقطه از تخته را پاره کردم. به طور کلی، می توان با خیال راحت از مقاومت های کم قدرت استفاده کرد، به عنوان مثال یک مقاومت 2 وات، من فقط یکی را در انبار نداشتم.

چند جزء نیز به پایین اضافه شد.
یک مقاومت 3.9k، موازی با خارجی ترین کنتاکت های کانکتور برای اتصال یک مقاومت کنترل جریان. برای کاهش ولتاژ تنظیم مورد نیاز است زیرا ولتاژ روی شنت اکنون متفاوت است.
یک جفت خازن 0.22 μF، یکی به موازات خروجی مقاومت کنترل جریان، برای کاهش تداخل، دومی به سادگی در خروجی منبع تغذیه است، به آن نیازی نیست، من به طور تصادفی یک جفت را یکباره خارج کردم. و تصمیم گرفت از هر دو استفاده کند.

کل بخش برق وصل شده است و یک برد با پل دیود و یک خازن برای تغذیه نشانگر ولتاژ روی ترانسفورماتور نصب شده است.
به طور کلی، این برد در نسخه فعلی اختیاری است، اما من نتوانستم دستم را برای روشن کردن نشانگر از 30 ولت محدود برای آن بالا ببرم و تصمیم گرفتم از سیم پیچ 16 ولتی اضافی استفاده کنم.

برای سازماندهی پنل جلویی از اجزای زیر استفاده شده است:
پایانه های اتصال را بارگیری کنید
جفت دسته فلزی
کلید برق
فیلتر قرمز، به عنوان فیلتر برای محفظه های KM35 اعلام شده است
برای نشان دادن جریان و ولتاژ، تصمیم گرفتم از بردی که پس از نوشتن یکی از بررسی ها باقی مانده بود استفاده کنم. اما من از اندیکاتورهای کوچک راضی نبودم و به همین دلیل نمونه های بزرگتر با ارتفاع رقم 14 میلی متر خریداری شد و یک برد مدار چاپی برای آنها ساخته شد.

اصلا این تصمیمموقت است، اما می خواستم آن را حتی موقتاً با دقت انجام دهم.

چندین مرحله آماده سازی پنل جلویی.
1. یک طرح بندی در اندازه کامل از پانل جلویی بکشید (من از طرح معمول Sprint استفاده می کنم). مزیت استفاده از محفظه های یکسان این است که تهیه یک پانل جدید بسیار ساده است، زیرا ابعاد مورد نیاز از قبل مشخص شده است.
چاپ را به پانل جلویی وصل می کنیم و سوراخ های علامت گذاری را با قطر 1 میلی متر در گوشه سوراخ های مربع / مستطیل دریل می کنیم. از همان مته برای سوراخ کردن مرکز سوراخ های باقی مانده استفاده کنید.
2. با استفاده از سوراخ های به دست آمده، محل های برش را علامت گذاری می کنیم. ما ابزار را به یک برش دیسک نازک تغییر می دهیم.
3. خطوط صاف را به وضوح در جلو، کمی بزرگتر در پشت برش می دهیم تا برش تا حد امکان کامل شود.
4. قطعات برش خورده پلاستیک را بشکنید. من معمولا آنها را دور نمی اندازم زیرا هنوز هم می توانند مفید باشند.

همانند آماده سازی پانل پشتی، سوراخ های حاصل را با استفاده از چاقو پردازش می کنیم.
من توصیه می کنم سوراخ هایی با قطر بزرگ ایجاد کنید، پلاستیک را گاز نمی گیرد.

ما آنچه را که به دست آورده ایم امتحان می کنیم و در صورت لزوم با استفاده از یک فایل سوزن آن را اصلاح می کنیم.
مجبور شدم سوراخ سوئیچ را کمی باز کنم.

همانطور که در بالا نوشتم، برای نمایشگر تصمیم گرفتم از برد باقی مانده از یکی از بررسی های قبلی استفاده کنم. به طور کلی بسیار است تصمیم بد، اما برای یک گزینه موقت بسیار مناسب است، بعداً توضیح خواهم داد که چرا.
نشانگرها و کانکتورها را از روی برد جدا می کنیم، نشانگرهای قدیمی و جدید را صدا می کنیم.
من پینوت هر دو نشانگر را نوشتم تا گیج نشوم.
در نسخه بومی از نشانگرهای چهار رقمی استفاده شد، من از سه رقمی استفاده کردم. از آنجایی که دیگر در پنجره من جا نمی شد. اما از آنجایی که رقم چهارم فقط برای نمایش حرف A یا U مورد نیاز است، از دست دادن آنها حیاتی نیست.
من LED را که حالت حد فعلی را نشان می دهد بین نشانگرها قرار دادم.

من همه چیز لازم را آماده می کنم، با تخته قدیمیمن یک مقاومت 50 میلی اهم لحیم کاری می کنم که مانند قبل به عنوان یک شنت اندازه گیری جریان استفاده می شود.
مشکل این شانت همین است. واقعیت این است که در این گزینه من یک افت ولتاژ در خروجی 50 میلی ولت به ازای هر 1 آمپر جریان بار خواهم داشت.
دو راه برای خلاص شدن از شر این مشکل وجود دارد: از دو متر مجزا برای جریان و ولتاژ استفاده کنید، در حالی که ولت متر را از یک منبع تغذیه جداگانه تغذیه کنید.
راه دوم نصب شنت در قطب مثبت منبع تغذیه است. هر دو گزینه به عنوان یک راه حل موقت برای من مناسب نبود، بنابراین تصمیم گرفتم که قدم بر گلوی کمال گرایی خود بگذارم و یک نسخه ساده شده، اما به دور از بهترین، بسازم.

برای طراحی، از پایه های نصب باقی مانده از برد مبدل DC-DC استفاده کردم.
با آنها من یک طراحی بسیار راحت به دست آوردم: برد نشانگر به برد آمپر ولت متر وصل می شود که به نوبه خود به برد ترمینال برق وصل می شود.
حتی بهتر از چیزی که انتظار داشتم معلوم شد :)
من همچنین یک شنت اندازه گیری جریان را روی برد ترمینال پاور قرار دادم.

طراحی پانل جلویی حاصل.

و سپس به یاد آوردم که فراموش کردم دیود محافظ قدرتمندتری نصب کنم. بعدا مجبور شدم لحیمش کنم. من از دیود باقی مانده از تعویض دیودها در پل ورودی برد استفاده کردم.
البته اضافه کردن فیوز خوب است، اما این دیگر در این نسخه وجود ندارد.

اما تصمیم گرفتم مقاومت های کنترل جریان و ولتاژ بهتری نسبت به آنچه سازنده پیشنهاد کرده بود نصب کنم.
نمونه های اصلی کاملاً با کیفیت هستند و روان کار می کنند ، اما اینها مقاومت های معمولی هستند و به نظر من منبع تغذیه آزمایشگاهی باید بتواند ولتاژ و جریان خروجی را با دقت بیشتری تنظیم کند.
حتی زمانی که به سفارش یک برد منبع تغذیه فکر می کردم، آنها را در فروشگاه دیدم و برای بررسی سفارش دادم، به خصوص که آنها رتبه یکسانی داشتند.

به طور کلی، من معمولاً از مقاومت های دیگری برای چنین اهدافی استفاده می کنم، آنها دو مقاومت را در داخل خود برای تنظیم خشن و صاف ترکیب می کنند، اما اخیراً آنها را در فروش پیدا نمی کنم.
کسی آنالوگ وارداتی آنها را می شناسد؟

مقاومت ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند ، زاویه چرخش 3600 درجه یا به عبارت ساده - 10 چرخش کامل است که تغییر 3 ولت یا 0.3 آمپر در هر 1 دور را فراهم می کند.
با چنین مقاومت هایی، دقت تنظیم تقریباً 11 برابر بیشتر از مقاومت های معمولی است.

مقاومت های جدید در مقایسه با نمونه های اصلی، مطمئناً اندازه آنها قابل توجه است.
در طول مسیر، سیم ها را به مقاومت ها کمی کوتاه کردم، این باید ایمنی نویز را بهبود بخشد.

من همه چیز را در کیس جمع کردم، در اصل حتی کمی فضای باقی مانده است، جا برای رشد وجود دارد :)

من سیم پیچ محافظ را به هادی اتصال به زمین متصل کردم ، برد برق اضافی مستقیماً روی پایانه های ترانسفورماتور قرار دارد ، البته این خیلی مرتب نیست ، اما من هنوز گزینه دیگری را ارائه نکرده ام.

بعد از مونتاژ بررسی کنید. همه چیز تقریباً اولین بار شروع شد ، من به طور تصادفی دو رقم را روی نشانگر مخلوط کردم و برای مدت طولانی نمی توانستم بفهمم که چه مشکلی در تنظیم وجود دارد ، پس از تعویض همه چیز همانطور که باید تبدیل شد.

آخرین مرحله چسباندن فیلتر، نصب دستگیره ها و مونتاژ بدنه است.
فیلتر دارای لبه نازک تری در اطراف خود است، قسمت اصلی به داخل پنجره محفظه فرو رفته است و قسمت نازکتر با نوار دو طرفه چسبانده شده است.
دستگیره ها در ابتدا برای قطر شفت 6.3 میلی متر طراحی شده بودند (اگر اشتباه نکنم)، مقاومت های جدید شافت نازک تری دارند، بنابراین مجبور شدم چند لایه هیت شرینک روی شفت قرار دهم.
من تصمیم گرفتم در حال حاضر به هیچ وجه پنل جلویی را طراحی نکنم و این دو دلیل دارد:
1. کنترل ها به قدری بصری هستند که هنوز نکته خاصی در کتیبه ها وجود ندارد.
2. من قصد دارم این منبع تغذیه را اصلاح کنم، بنابراین تغییرات در طراحی پنل جلویی امکان پذیر است.

چند عکس از طرح به دست آمده.
نمای جلو:

نمای عقب.
احتمالاً خوانندگان توجه متوجه شده اند که فن به گونه ای قرار گرفته است که به جای پمپاژ هوای سرد بین پره های رادیاتور، هوای گرم را از کیس خارج می کند.
من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم زیرا ارتفاع رادیاتور کمی کمتر از بدنه است و برای جلوگیری از ورود هوای گرم به داخل، فن را برعکس نصب کردم. البته این کار راندمان حذف حرارت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اما اجازه می دهد تا فضای داخل منبع تغذیه کمی تهویه شود.
علاوه بر این، من توصیه می کنم چندین سوراخ در پایین نیمه پایین بدن ایجاد کنید، اما این بیشتر یک اضافه است.

بعد از همه تغییرات، جریان کمی کمتر از نسخه اصلی داشتم و حدود 3.35 آمپر بود.

بنابراین، سعی می کنم مزایا و معایب این تابلو را شرح دهم.
جوانب مثبت
کار عالی.
طراحی مدار تقریباً صحیح دستگاه.
مجموعه کاملی از قطعات برای مونتاژ برد تثبیت کننده منبع تغذیه
به خوبی برای آماتورهای رادیویی مبتدی مناسب است.
در شکل حداقلی خود، علاوه بر این، تنها به یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور در شکل پیشرفته‌تر نیاز دارد، همچنین به یک آمپر ولت متر نیاز دارد.
کاملاً کاربردی پس از مونتاژ، اگرچه با برخی تفاوت های ظریف.
بدون خازن خازنی در خروجی منبع تغذیه، ایمن هنگام تست LED و غیره.

منفی
نوع تقویت کننده های عملیاتی به اشتباه انتخاب شده است، به همین دلیل محدوده ولتاژ ورودی باید به 22 ولت محدود شود.
مقدار مقاومت اندازه گیری جریان خیلی مناسب نیست. در حالت حرارتی معمولی خود کار می کند، اما بهتر است آن را تعویض کنید، زیرا گرمایش بسیار زیاد است و می تواند به اجزای اطراف آسیب برساند.
پل دیود ورودی حداکثر کار می کند، بهتر است دیودها را با دیودهای قوی تر جایگزین کنید

نظر من در طول فرآیند مونتاژ، من این تصور را پیدا کردم که مدار توسط دو فرد مختلف توسعه یافته است، یکی از آنها استفاده شده است اصل صحیحتنظیمات، منبع ولتاژ مرجع، منبع ولتاژ قطبیت منفی، حفاظت. دومی به اشتباه شنت، تقویت کننده های عملیاتی و پل دیود را برای این منظور انتخاب کرد.
طراحی مدار دستگاه را خیلی دوست داشتم و در قسمت اصلاح ابتدا می خواستم آمپلی فایرهای عملیاتی را تعویض کنم، حتی ریز مدارهایی با حداکثر ولتاژ کاری 40 ولت خریدم اما بعد از آن نظرم را در مورد اصلاحات تغییر دادم. اما در غیر این صورت راه حل کاملا درست است، تنظیم صاف و خطی است. البته گرمایش وجود دارد، بدون آن نمی توانید زندگی کنید. به طور کلی، همانطور که برای من، این یک سازنده بسیار خوب و مفید برای یک آماتور رادیویی مبتدی است.
مطمئناً افرادی خواهند بود که خواهند نوشت که خرید یک آماده آسان تر است ، اما من فکر می کنم که مونتاژ آن توسط خودتان هم جالب تر است (احتمالاً این مهمترین چیز است) و هم مفیدتر. علاوه بر این، بسیاری از مردم به راحتی در خانه یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور از یک پردازنده قدیمی و نوعی جعبه دارند.

از قبل در روند نوشتن بررسی، من حتی قوی‌تر احساس می‌کردم که این بررسی آغازی برای یک سری بررسی‌ها خواهد بود که به منبع تغذیه خطی اختصاص داده شده است.
1. تبدیل مدار نشانگر و کنترل به نسخه دیجیتال، احتمالاً با اتصال به رایانه
2. جایگزینی تقویت کننده های عملیاتی با تقویت کننده های ولتاژ بالا (من هنوز نمی دانم کدام یک)
3. پس از تعویض آپ امپ، می خواهم دو مرحله سوئیچینگ خودکار انجام دهم و محدوده ولتاژ خروجی را گسترش دهم.
4. اصل اندازه گیری جریان را در دستگاه نمایشگر تغییر دهید تا تحت بار افت ولتاژ نداشته باشد.
5. قابلیت خاموش کردن ولتاژ خروجی را با یک دکمه اضافه کنید.

احتمالاً همین است. شاید چیز دیگری را به خاطر بیاورم و اضافه کنم، اما بیشتر منتظر نظرات با سؤال هستم.
ما همچنین قصد داریم چندین بررسی دیگر را به سازندگان برای آماتورهای رادیویی مبتدی اختصاص دهیم.

نه برای افراد ضعیف

ابتدا نمی خواستم آن را نشان دهم، اما بعد تصمیم گرفتم به هر حال عکس بگیرم.
در سمت چپ منبع تغذیه ای است که سال ها قبل از آن استفاده می کردم.
این یک منبع تغذیه خطی ساده با خروجی 1-1.2 آمپر در ولتاژ حداکثر 25 ولت است.
بنابراین من می خواستم آن را با چیزی قوی تر و صحیح تر جایگزین کنم.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.

من قصد خرید +244 را دارم به علاقه مندی ها اضافه کنید من نقد را دوست داشتم +160 +378

فیس بوک

توییتر

VKontakte

+Google

نحوه کار کردن