আমরা 0.002-3 A এর সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং 0-30 V এর আউটপুট ভোল্টেজ সহ একটি স্থিতিশীল ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রকল্প উপস্থাপন করি। সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার প্রায় 100 ওয়াট - 30 V ডিসি ভোল্টেজ এবং 3 A এর একটি কারেন্ট, যা আপনার অপেশাদার রেডিও পরীক্ষাগারের জন্য আদর্শ। 0 থেকে 30 V-এর মধ্যে যেকোনো ভোল্টেজের জন্য একটি ভোল্টেজ রয়েছে। সার্কিট কার্যকরভাবে আউটপুট কারেন্টকে কয়েক mA (2 mA) থেকে সর্বোচ্চ তিন অ্যাম্পিয়ার মান পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। এই ফাংশনসঙ্গে পরীক্ষা করার সুযোগ প্রদান করে বিভিন্ন ডিভাইস, কারণ আপনি কোনো ভয় ছাড়াই কারেন্ট সীমিত করতে পারেন যে কিছু ভুল হলে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একটি ওভারলোড ঘটেছে এমন একটি চাক্ষুষ ইঙ্গিতও রয়েছে, যাতে আপনি অবিলম্বে দেখতে পারেন যে আপনার সংযুক্ত সার্কিটগুলি তাদের সীমা অতিক্রম করছে কিনা।
LBP 0-30V এর পরিকল্পিত চিত্র
এই সার্কিটের রেডিও উপাদানের রেটিং সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণের জন্য, দেখুন।
মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড অঙ্কন
পাওয়ার সাপ্লাই স্পেসিফিকেশন
- ইনপুট ভোল্টেজ: ........................ 25 ভি এসি
- ইনপুট বর্তমান: ................3 A (সর্বোচ্চ)
- আউটপুট ভোল্টেজ: ............... 0 থেকে 30 V সামঞ্জস্যযোগ্য
- আউটপুট বর্তমান: ............... 2 mA - 3 A সামঞ্জস্যযোগ্য
- আউটপুট ভোল্টেজ লহর: .... 0.01% এর বেশি নয়
একটি 24V/3A সেকেন্ডারি উইন্ডিং সহ একটি মেইন ট্রান্সফরমার দিয়ে শুরু করা যাক, যা ইনপুট পিন 1 এবং 2 এর মাধ্যমে সংযুক্ত। ট্রান্সফরমারগুলির সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ের বিকল্প ভোল্টেজ চারটি ডায়োড D1-D4 দ্বারা গঠিত একটি সেতু দ্বারা সংশোধন করা হয়। ব্রিজের আউটপুটে ডিসি ভোল্টেজ ক্যাপাসিটর C1 এবং প্রতিরোধক R1 সমন্বিত একটি ফিল্টার দ্বারা মসৃণ করা হয়।
পরবর্তী, সার্কিটটি নিম্নরূপ কাজ করে: ডায়োড ডি 8 - জেনার ডায়োড 5.6 ভি, এখানে এটি শূন্য কারেন্টের সাথে কাজ করে। এটি চালু না হওয়া পর্যন্ত U1 এর আউটপুটে ভোল্টেজ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। যখন এটি ঘটে, সার্কিট স্থিতিশীল হয় এবং রেফারেন্স ভোল্টেজ (5.6 V) রোধ R5 এর মধ্য দিয়ে যায়। অপ এম্পের ইনভার্টিং ইনপুটের মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তা নগণ্য, তাই একই কারেন্ট R5 এবং R6 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং দুটি প্রতিরোধকের সিরিজে তাদের দুটির মধ্যে একই ভোল্টেজের মান থাকায় প্রতিটি জুড়ে ভোল্টেজের ঠিক দ্বিগুণ হবে। . এইভাবে, op-amp (pin 6 U1) এর আউটপুটে ভোল্টেজ হল 11.2 V, জেনার ডায়োডের রেফারেন্স ভোল্টেজের দ্বিগুণ। A=(R11+R12)/R11 সূত্র অনুসারে Op amp U2-এর ধ্রুবক লাভ প্রায় 3, এবং নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ 11.2 V থেকে 33 V পর্যন্ত বাড়ায়। পরিবর্তনশীল RV1 এবং প্রতিরোধক R10 ব্যবহার করা হয় আউটপুট ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করতে। এটি 0 ভোল্টে হ্রাস করা যেতে পারে।
সার্কিটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট সেট করার ক্ষমতা যা একটি ধ্রুবক ভোল্টেজ উৎস থেকে ধ্রুবক কারেন্টে রূপান্তরিত হতে পারে। এটি সম্ভব করার জন্য, সার্কিটটি রোধ R25 জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপ নিরীক্ষণ করে, যা লোডের সাথে সিরিজে সংযুক্ত থাকে। এই ফাংশনের জন্য দায়ী উপাদান হল U3। ইনভার্টিং ইনপুট U3 একটি স্থিতিশীল ভোল্টেজ পায়।
ক্যাপাসিটর C4 সার্কিটের স্থায়িত্ব বাড়ায়। ট্রানজিস্টর Q3 বর্তমান লিমিটারের একটি চাক্ষুষ ইঙ্গিত প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়।
এখন আসুন নির্মাণের মূল বিষয়গুলি দেখুন ইলেকট্রনিক সার্কিটমুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে। এটি পরিবাহী তামার পাতলা স্তর দিয়ে এমনভাবে আবৃত একটি পাতলা অন্তরক উপাদান দিয়ে তৈরি যাতে সার্কিটের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রয়োজনীয় কন্ডাক্টর তৈরি হয়। একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা PCB ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ইনস্টলেশনের গতি বাড়ায় এবং উল্লেখযোগ্যভাবে ত্রুটির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। অক্সিডেশন থেকে রক্ষা করার জন্য, তামার টিন এবং একটি বিশেষ বার্নিশ দিয়ে আবরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
এই ডিভাইসে, আউটপুট ভোল্টেজ নিরীক্ষণের সংবেদনশীলতা এবং নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য একটি ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করা ভাল, যেহেতু ডায়াল সূচকগুলি ভোল্টেজের একটি ছোট (দশ মিলিভোল্ট) পরিবর্তন স্পষ্টভাবে রেকর্ড করতে পারে না।
যদি পাওয়ার সাপ্লাই কাজ না করে
সম্ভাব্য দুর্বল পরিচিতিগুলির জন্য আপনার সোল্ডারিং পরীক্ষা করুন, সংলগ্ন ট্রেসের মাধ্যমে শর্ট সার্কিট, বা ফ্লাক্স অবশিষ্টাংশ, যা সাধারণত সমস্যা সৃষ্টি করে। আবার সবকিছু চেক করুন বাহ্যিক সংযোগসমস্ত তারগুলি বোর্ডের সাথে সঠিকভাবে সংযুক্ত কিনা তা পরিকল্পিত সহ। নিশ্চিত করুন যে সমস্ত পোলার উপাদান সঠিক দিকে সোল্ডার করা হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত উপাদান জন্য ডিভাইস পরীক্ষা করুন. প্রকল্প ফাইল।
হাই সব. আজ একটি পরীক্ষাগার লিনিয়ার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের চূড়ান্ত পর্যালোচনা, সমাবেশ। আজ অনেক ধাতব কাজ, বডি ফেব্রিকেশন এবং চূড়ান্ত সমাবেশ রয়েছে। পর্যালোচনাটি ব্লগে পোস্ট করা হয়েছে "DIY বা নিজে নিজে করুন", আমি আশা করি আমি এখানে কাউকে বিভ্রান্ত করছি না এবং কাউকে লেনা এবং ইগরের আকর্ষণে তাদের চোখকে খুশি করতে বাধা দিচ্ছি না)))। বাড়িতে তৈরি পণ্য এবং রেডিও সরঞ্জাম আগ্রহী যে কেউ - স্বাগতম!!!
মনোযোগ: চিঠি এবং ফটো প্রচুর! ট্রাফিক !
রেডিও অপেশাদার এবং DIY উত্সাহী স্বাগতম! প্রথমে, আসুন একটি পরীক্ষাগার লিনিয়ার পাওয়ার সাপ্লাই একত্রিত করার পর্যায়গুলি মনে করি। এটি সরাসরি এই পর্যালোচনার সাথে সম্পর্কিত নয়, তাই আমি এটি একটি স্পয়লারের অধীনে পোস্ট করেছি:
সমাবেশ পদক্ষেপ
পাওয়ার মডিউল একত্রিত করা। বোর্ড, রেডিয়েটর, পাওয়ার ট্রানজিস্টর, 2টি পরিবর্তনশীল মাল্টি-টার্ন প্রতিরোধক এবং একটি সবুজ ট্রান্সফরমার (আশির দশক থেকে) বিজ্ঞ একজনের পরামর্শ অনুযায়ী কিরিচ, আমি স্বাধীনভাবে একটি সার্কিট একত্রিত করেছি যা চীনারা পাওয়ার সাপ্লাই একত্রিত করার জন্য একটি নির্মাণ কিট আকারে বিক্রি করে। প্রথমে আমি মন খারাপ করেছিলাম, কিন্তু তারপরে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, দৃশ্যত, সার্কিটটি ভাল, যেহেতু চাইনিজরা এটি অনুলিপি করছে... একই সময়ে, এই সার্কিটের শৈশব সমস্যাগুলি (যা সম্পূর্ণভাবে চীনাদের দ্বারা অনুলিপি করা হয়েছিল) বেরিয়ে এসেছে। ; মাইক্রোসার্কিটগুলিকে আরও "হাই-ভোল্টেজ" দিয়ে প্রতিস্থাপন না করে, 22 ভোল্টের বিকল্প ভোল্টেজের বেশি ইনপুট প্রয়োগ করা অসম্ভব... এবং আমাদের ফোরামের সদস্যরা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই অনেক অতি সম্প্রতি, ভবিষ্যতের প্রকৌশলী " আনাসান"ট্রান্সফরমার থেকে পরিত্রাণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই, যে কেউ তাদের পাওয়ার সাপ্লাই আপগ্রেড করতে পারে; তারা পাওয়ার উত্স হিসাবে একটি পালস জেনারেটরও ব্যবহার করতে পারে। তবে যে কোনও পালস জেনারেটর (সম্ভবত অনুরণিতগুলি ছাড়া) অনেক হস্তক্ষেপ করে। আউটপুট, এবং এই হস্তক্ষেপ আংশিকভাবে ল্যাববিপি আউটপুটে স্থানান্তরিত হবে... যদি নাড়ির হস্তক্ষেপ থাকে তবে (IMHO) এটি ল্যাববিপি নয় তাই, আমি "সবুজ ট্রান্সফরমার" থেকে মুক্তি পাব না। 
যেহেতু এটি একটি রৈখিক পাওয়ার সাপ্লাই, এটির একটি বৈশিষ্ট্য এবং উল্লেখযোগ্য ত্রুটি রয়েছে: সমস্ত অতিরিক্ত শক্তি পাওয়ার ট্রানজিস্টরে মুক্তি পায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইনপুটে 24V বিকল্প ভোল্টেজ সরবরাহ করি, যা সংশোধন এবং মসৃণ করার পরে 32-33V তে পরিণত হবে। যদি একটি শক্তিশালী লোড আউটপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে, 5V এর একটি ভোল্টেজে 3A গ্রাস করে, তবে অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি (3A এর কারেন্টে 28V), যা 84W, পাওয়ার ট্রানজিস্টর দ্বারা তাপে পরিণত হবে। এই সমস্যাটি প্রতিরোধ করার একটি উপায়, এবং সেই অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধি, উইন্ডিংগুলির ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয় স্যুইচিংয়ের জন্য একটি মডিউল ইনস্টল করা। এই মডিউলটি পর্যালোচনা করা হয়েছে: 
পাওয়ার সাপ্লাই এবং তাত্ক্ষণিকভাবে লোড বন্ধ করার ক্ষমতার সাথে কাজ করার সুবিধার জন্য, সার্কিটে একটি অতিরিক্ত রিলে মডিউল চালু করা হয়েছিল, যা আপনাকে লোড চালু বা বন্ধ করতে দেয়। এই নিবেদিত ছিল. 
দুর্ভাগ্যবশত, প্রয়োজনীয় রিলে (সাধারণত বন্ধ) এর অভাবের কারণে, এই মডিউলটি সঠিকভাবে কাজ করেনি, তাই এটি একটি ডি-ট্রিগারে অন্য মডিউল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, যা আপনাকে একটি বোতাম ব্যবহার করে লোড চালু বা বন্ধ করতে দেয়। .
সম্পর্কে সংক্ষেপে বলব নতুন মডিউল. স্কিমটি বেশ পরিচিত (একটি ব্যক্তিগত বার্তায় আমাকে পাঠানো হয়েছে): 
আমি আমার প্রয়োজন অনুসারে এটিকে সামান্য পরিবর্তন করেছি এবং নিম্নলিখিত বোর্ডটি একত্রিত করেছি: 
বিপরীত দিকে: 
এবার কোনো সমস্যা হয়নি। সবকিছু খুব পরিষ্কারভাবে কাজ করে এবং একটি বোতাম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তখন মাইক্রোসার্কিটের 13 তম আউটপুট সর্বদা যৌক্তিক শূন্য থাকে, ট্রানজিস্টর (2n5551) বন্ধ থাকে এবং রিলেটি ডি-এনার্জাইজড হয় - সেই অনুযায়ী, লোড সংযুক্ত হয় না। আপনি যখন বোতাম টিপুন, মাইক্রোসার্কিটের আউটপুটে একটি লজিক্যাল উপস্থিত হয়, ট্রানজিস্টর খোলে এবং রিলে সক্রিয় হয়, লোড সংযোগ করে। আবার বোতাম টিপলে চিপটি তার আসল অবস্থায় ফিরে আসে।
একটি ভোল্টেজ এবং বর্তমান নির্দেশক ছাড়া একটি পাওয়ার সাপ্লাই কি? এজন্য আমি নিজে একটি অ্যাম্পিয়ার-ভোল্টমিটার তৈরি করার চেষ্টা করেছি। নীতিগতভাবে, এটি একটি ভাল ডিভাইস হিসাবে পরিণত হয়েছে, তবে এটির 0 থেকে 3.2A এর মধ্যে কিছু অরৈখিকতা রয়েছে। এই মিটার ব্যবহার করার সময় এই ত্রুটি কোনোভাবেই প্রভাবিত করবে না, বলুন চার্জারএকটি গাড়ির ব্যাটারির জন্য, কিন্তু একটি ল্যাবরেটরি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য অগ্রহণযোগ্য, তাই, আমি এই মডিউলটিকে চাইনিজ প্রিসিশন প্যানেল বোর্ড এবং ডিসপ্লে দিয়ে 5 ডিজিটের সাথে প্রতিস্থাপন করব... এবং আমি যে মডিউলটি একত্রিত করেছি তা অন্য কিছু বাড়িতে তৈরি পণ্যে ব্যবহার পাবে। 
অবশেষে, উচ্চ-ভোল্টেজ মাইক্রোসার্কিট চীন থেকে এসেছে, যেমনটি আমি আপনাকে বলেছিলাম। এবং এখন আপনি ইনপুটে 24V AC সরবরাহ করতে পারেন ভয় ছাড়াই যে এটি মাইক্রোসার্কিট ভেঙ্গে যাবে... 
এখন একমাত্র কাজ বাকি আছে কেস তৈরি করা এবং সমস্ত ব্লককে একত্রিত করা, যা আমি এই বিষয়ে এই চূড়ান্ত পর্যালোচনাতে করব।
একটি রেডিমেড কেস অনুসন্ধান করে, আমি উপযুক্ত কিছু খুঁজে পাইনি। চীনাদের ভাল বাক্স আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাদের দাম, এবং বিশেষ করে... 
"টোড" আমাকে চাইনিজকে 60 টাকা দেওয়ার অনুমতি দেয়নি, এবং একটি শরীরের জন্য এই ধরনের টাকা দেওয়া বোকামি; আপনি আরও কিছু যোগ করে কিনতে পারেন। অন্তত এই পিএসইউ একটি ভাল মামলা করবে।
তাই আমি নির্মাণ বাজারে গিয়ে 3 মিটার অ্যালুমিনিয়াম অ্যাঙ্গেল কিনেছি। এর সাহায্যে, ডিভাইসের ফ্রেম একত্রিত করা হবে।
আমরা প্রয়োজনীয় আকারের অংশ প্রস্তুত করি। আমরা খালি জায়গাগুলি আঁকে এবং একটি কাটিং ডিস্ক ব্যবহার করে কোণগুলি কেটে ফেলি। . 
তারপরে আমরা উপরের এবং নীচের প্যানেলের জন্য খালি জায়গাগুলি রেখে দিই যা ঘটবে তা দেখতে। 
ভিতরে মডিউল স্থাপন করার চেষ্টা করছে 
কাউন্টারসাঙ্ক স্ক্রু ব্যবহার করে সমাবেশ করা হয় (কাউন্টারসিঙ্ক সহ মাথার নীচে, একটি গর্ত কাউন্টারসাঙ্ক করা হয় যাতে স্ক্রু মাথাটি কোণার উপরে প্রসারিত না হয়), এবং বিপরীত দিকে বাদাম। পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রেমের রূপরেখা ধীরে ধীরে প্রদর্শিত হচ্ছে: 
এবং এখন ফ্রেমটি একত্রিত হয়েছে... এটি খুব মসৃণ নয়, বিশেষত কোণে, তবে আমি মনে করি যে পেইন্টিং সমস্ত অসমতা লুকিয়ে রাখবে: 
স্পয়লারের অধীনে ফ্রেমের মাত্রা:
মাত্রা
দুর্ভাগ্যবশত, একটু অবসর সময় নেই, তাই নদীর গভীরতানির্ণয়ের কাজ ধীরে ধীরে চলছে। সন্ধ্যায়, এক সপ্তাহের মধ্যে, আমি অ্যালুমিনিয়ামের একটি শীট এবং পাওয়ার ইনপুট এবং ফিউজের জন্য একটি সকেট থেকে একটি সামনের প্যানেল তৈরি করেছি। 
আমরা ভোল্টমিটার এবং অ্যামিটারের জন্য ভবিষ্যতের গর্তগুলি আঁকছি। আসনের আকার 45.5 মিমি বাই 26.5 মিমি হওয়া উচিত
মাউন্টিং গর্তগুলিকে মাস্কিং টেপ দিয়ে ঢেকে দিন: 
এবং একটি কাটিং ডিস্কের সাহায্যে, একটি ড্রেমেল ব্যবহার করে, আমরা কাট তৈরি করি (আঠালো টেপ প্রয়োজন যাতে সকেটের আকারের বাইরে না যায় এবং স্ক্র্যাচ দিয়ে প্যানেলটি নষ্ট না হয়) ড্রেমেল দ্রুত অ্যালুমিনিয়ামের সাথে মোকাবিলা করে, তবে এটি 3- লাগে 1 গর্ত জন্য 4 
আবার একটা ঝামেলা হয়েছিল, এটা তুচ্ছ, আমাদের ড্রেমেলের জন্য ডিস্ক কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আলমাটির সমস্ত দোকানে অনুসন্ধান করেও কিছু পাওয়া যায়নি, তাই আমাদের চীন থেকে ডিস্কগুলির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল... ভাগ্যক্রমে, তারা পৌঁছেছে দ্রুত 15 দিনের মধ্যে। তারপর কাজটি আরও মজাদার এবং দ্রুত হয়ে গেল...
আমি একটি ড্রেমেল দিয়ে ডিজিটাল সূচকগুলির জন্য গর্ত করেছি এবং সেগুলি ফাইল করেছি। 
আমরা "কোণে" একটি সবুজ ট্রান্সফরমার রাখি 
আসুন একটি পাওয়ার ট্রানজিস্টর সহ একটি রেডিয়েটারে চেষ্টা করি। এটি হাউজিং থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, যেহেতু একটি TO-3 হাউজিংয়ের একটি ট্রানজিস্টর রেডিয়েটারে ইনস্টল করা আছে এবং সেখানে হাউজিং থেকে ট্রানজিস্টর সংগ্রাহককে আলাদা করা কঠিন। রেডিয়েটারটি একটি কুলিং ফ্যান সহ একটি আলংকারিক গ্রিলের পিছনে থাকবে। 
আমি একটি ব্লকের সামনের প্যানেলটি বালি দিয়েছি। আমি এটি সংযুক্ত করা হবে সবকিছু চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে. এটি এই মত দেখা যাচ্ছে: 
দুটি ডিজিটাল মিটার, একটি লোড সুইচ, দুটি মাল্টি-টার্ন পটেনটিওমিটার, আউটপুট টার্মিনাল এবং একটি "বর্তমান সীমা" এলইডি ধারক৷ মনে হয় কিছুই ভুলে গেলে না? 
সামনের প্যানেলের পিছনে।
আমরা সবকিছু disassemble এবং কালো স্প্রে পেইন্ট সঙ্গে পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রেম আঁকা। 
আমরা বোল্ট সহ পিছনের দেয়ালে একটি আলংকারিক গ্রিল সংযুক্ত করি (গাড়ির বাজারে কেনা, রেডিয়েটর এয়ার ইনটেক টিউন করার জন্য অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম, 2000 টেঞ্জ (6.13USD)) 
এভাবেই দেখা গেল, পাওয়ার সাপ্লাই হাউজিংয়ের পিছন থেকে দেখুন। 
আমরা একটি পাওয়ার ট্রানজিস্টর দিয়ে রেডিয়েটর ফুঁতে একটি ফ্যান ইনস্টল করি। আমি এটি প্লাস্টিকের কালো ক্ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত করেছি, এটি ভালভাবে ধরে আছে, চেহারাভোগে না, তারা প্রায় অদৃশ্য। 
আমরা ইতিমধ্যে ইনস্টল করা পাওয়ার ট্রান্সফরমার সহ ফ্রেমের প্লাস্টিকের বেস ফিরিয়ে দিই। 
আমরা রেডিয়েটারের জন্য মাউন্ট অবস্থানগুলি চিহ্নিত করি। রেডিয়েটার ডিভাইসের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, কারণ এটি জুড়ে ভোল্টেজ পাওয়ার ট্রানজিস্টরের সংগ্রাহকের ভোল্টেজের সমান। আমি মনে করি এটি একটি ফ্যান দ্বারা ভালভাবে প্রস্ফুটিত হবে, যা রেডিয়েটারের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। ফ্যানটি একটি সার্কিট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে যা রেডিয়েটারের সাথে সংযুক্ত একটি সেন্সর (থার্মিস্টর) থেকে তথ্য নেয়। এইভাবে, ফ্যানটি খালি "থ্রেশ" করবে না, তবে পাওয়ার ট্রানজিস্টরের রেডিয়েটারে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছে গেলে চালু হবে। 
আমরা সামনের প্যানেলটি জায়গায় সংযুক্ত করি এবং দেখি কি হয়। 
প্রচুর আলংকারিক গ্রিল বাকি ছিল, তাই আমি পাওয়ার সাপ্লাই হাউজিংয়ের একটি ইউ-আকৃতির কভার তৈরি করার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি (এই পদ্ধতিতে কম্পিউটার কেস), যদি আপনি এটি পছন্দ না করেন, আমি এটি অন্য কিছুতে পরিবর্তন করব। 
সামনের দৃশ্য। যদিও জালিটি "টোপানো" এবং এখনও ফ্রেমের সাথে শক্তভাবে ফিট করে না। 
এটা ভাল কাজ করা মনে হচ্ছে. গ্রিলটি যথেষ্ট শক্তিশালী, আপনি নিরাপদে উপরে যে কোনও কিছু রাখতে পারেন, তবে আপনাকে কেসের ভিতরে বায়ুচলাচলের গুণমান সম্পর্কে কথা বলার দরকার নেই, বন্ধ কেসের তুলনায় বায়ুচলাচলটি কেবল দুর্দান্ত হবে। 
আচ্ছা, এর সমাবেশ চালিয়ে যাওয়া যাক। সংযোগ করা হচ্ছে ডিজিটাল অ্যামিটার. গুরুত্বপূর্ণ:আমার রেকের উপর পা রাখবেন না, একটি স্ট্যান্ডার্ড সংযোগকারী ব্যবহার করবেন না, শুধুমাত্র সংযোগকারী পরিচিতিগুলিতে সরাসরি সোল্ডার করুন। অন্যথায়, এটি অ্যাম্পিয়ারের স্রোতের জায়গায় থাকবে, মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়া দেখাবে। 
অ্যামিটার সংযোগের জন্য তারগুলি এবং অন্যান্য সমস্ত অক্জিলিয়ারী ডিভাইসগুলি যতটা সম্ভব ছোট হওয়া উচিত।
আউটপুট টার্মিনালগুলির মধ্যে (প্লাস বা বিয়োগ) আমি ফয়েল পিসিবি দিয়ে তৈরি একটি সকেট ইনস্টল করেছি। সমস্ত সহায়ক ডিভাইস (অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, লোড সংযোগ বিচ্ছিন্ন বোর্ড, ইত্যাদি) সংযুক্ত করার জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে তামার ফয়েলে অন্তরক খাঁজ আঁকা খুব সুবিধাজনক। 
প্রধান বোর্ডটি আউটপুট ট্রানজিস্টরের হিটসিঙ্কের পাশে ইনস্টল করা আছে। 
উইন্ডিং সুইচিং বোর্ডটি ট্রান্সফরমারের উপরে ইনস্টল করা হয়েছে, যা তারের লুপের দৈর্ঘ্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। 
এখন সময় এসেছে একটি উইন্ডিং সুইচিং মডিউল, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ইত্যাদির জন্য একটি অতিরিক্ত পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল একত্রিত করার।
যেহেতু আমাদের কাছে একটি রৈখিক এনালগ পাওয়ার সাপ্লাই আছে, তাই আমরা ট্রান্সফরমারের বিকল্পটিও ব্যবহার করব, কোন সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই নেই। :-)
আমরা বোর্ড খোদাই করি: 
বিস্তারিত সোল্ডারিং: 
আমরা পরীক্ষা করি, পিতলের "পা" ইনস্টল করি এবং শরীরে মডিউল তৈরি করি: 
ঠিক আছে, সমস্ত ব্লক তৈরি করা হয়েছে (ফ্যান কন্ট্রোল মডিউল বাদে, যা পরে তৈরি করা হবে) এবং তাদের জায়গায় ইনস্টল করা হয়েছে। তারগুলি সংযুক্ত করা হয়, ফিউজগুলি ঢোকানো হয়। আপনি প্রথমবার শুরু করতে পারেন। আমরা ক্রুশ দিয়ে নিজেদের স্বাক্ষর করি, চোখ বন্ধ করি এবং খাবার দিই...
কোন বুম এবং কোন সাদা ধোঁয়া নেই - এটা ভাল... মনে হচ্ছে অলস অবস্থায় কিছুই গরম হচ্ছে না... আমরা লোড সুইচ বোতাম টিপুন - সবুজ LED আলো জ্বলে এবং রিলে ক্লিক করে। এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে। আপনি পরীক্ষা শুরু করতে পারেন। 
যেমন তারা বলে, "শীঘ্রই গল্প বলা হয়, কিন্তু শীঘ্রই কাজটি সম্পন্ন হয় না।" বিপত্তি আবার আবির্ভূত. ট্রান্সফরমার উইন্ডিং সুইচিং মডিউল পাওয়ার মডিউলের সাথে সঠিকভাবে কাজ করে না। যখন প্রথম ওয়াইন্ডিং থেকে পরের দিকে স্যুইচিং ভোল্টেজ ঘটে, তখন একটি ভোল্টেজ জাম্প ঘটে, অর্থাৎ, যখন এটি 6.4V এ পৌঁছায়, তখন একটি লাফ 10.2V এ ঘটে। তারপর, অবশ্যই, আপনি উত্তেজনা কমাতে পারেন, কিন্তু এটি বিন্দু নয়। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে সমস্যাটি মাইক্রোসার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাইতে ছিল, যেহেতু তাদের পাওয়ারও উইন্ডিং থেকে পাওয়ার ট্রান্সফরমার, এবং সেই অনুযায়ী প্রতিটি পরবর্তী সংযুক্ত ওয়াইন্ডিংয়ের সাথে বৃদ্ধি পায়। অতএব, আমি একটি পৃথক পাওয়ার উত্স থেকে মাইক্রোসার্কিটগুলিতে শক্তি সরবরাহ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এটা সাহায্য করেনি.
অতএব, 2টি বিকল্প রয়েছে: 1. সার্কিটটি সম্পূর্ণরূপে পুনরায় করুন। 2. স্বয়ংক্রিয় উইন্ডিং সুইচিং মডিউল প্রত্যাখ্যান করুন। আমি বিকল্প 2 দিয়ে শুরু করব। আমি উইন্ডিংগুলি স্যুইচ না করে পুরোপুরি থাকতে পারি না, কারণ আমি একটি বিকল্প হিসাবে চুলার সাথে রাখা পছন্দ করি না, তাই আমি একটি টগল সুইচ ইনস্টল করব যা আপনাকে 2টি বিকল্প থেকে পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুটে সরবরাহকৃত ভোল্টেজ নির্বাচন করতে দেয় : 12V বা 24V। এটি অবশ্যই একটি অর্ধ-পরিমাপ, তবে কিছুই না হওয়ার চেয়ে ভাল।
একই সময়ে আমি অ্যামিটারটিকে অন্য একটি অনুরূপ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তবে সাথে সবুজসংখ্যার আভা, যেহেতু অ্যামিটারের লাল সংখ্যাগুলি বরং অস্পষ্টভাবে জ্বলে এবং সূর্যের আলোতে দেখা কঠিন। এখানে যা ঘটেছে: 
এটা এই ভাবে ভাল মনে হয়. এটাও সম্ভব যে আমি ভোল্টমিটারটিকে অন্য একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করব, কারণ... একটি ভোল্টমিটারে 5টি সংখ্যা স্পষ্টভাবে অতিরিক্ত, 2 দশমিক স্থান যথেষ্ট। আমার কাছে প্রতিস্থাপনের বিকল্প আছে, তাই কোন সমস্যা হবে না।
আমরা সুইচটি ইনস্টল করি এবং এতে তারগুলি সংযুক্ত করি। এর চেক করা যাক.
যখন সুইচটি "নিচে" অবস্থান করা হয়েছিল, লোড ছাড়াই সর্বাধিক ভোল্টেজ ছিল প্রায় 16V 
যখন সুইচটি অবস্থান করা হয়, এই ট্রান্সফরমারের জন্য উপলব্ধ সর্বাধিক ভোল্টেজ হল 34V (কোন লোড নেই) 
এখন হ্যান্ডেলগুলির জন্য, আমি বিকল্পগুলি নিয়ে আসতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করিনি এবং অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়ই উপযুক্ত ব্যাসের প্লাস্টিকের ডোয়েল পেয়েছি। 
আমরা টিউবটিকে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যে কেটে ফেলি এবং পরিবর্তনশীল প্রতিরোধকের রডগুলিতে রাখি: 
তারপরে আমরা হ্যান্ডলগুলি রাখি এবং স্ক্রু দিয়ে সেগুলি সুরক্ষিত করি। যেহেতু ডোয়েল টিউবটি বেশ নরম, হ্যান্ডেলটি খুব ভালভাবে স্থির করা হয়েছে এটিকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা প্রয়োজন। 
পর্যালোচনা খুব বড় হতে পরিণত. অতএব, আমি আপনার সময় নেব না এবং সংক্ষেপে ল্যাবরেটরি পাওয়ার সাপ্লাই পরীক্ষা করব।
আমরা ইতিমধ্যে প্রথম পর্যালোচনায় একটি অসিলোস্কোপের সাথে হস্তক্ষেপ দেখেছি এবং তারপর থেকে সার্কিট্রিতে কিছুই পরিবর্তন হয়নি।
অতএব, আসুন ন্যূনতম ভোল্টেজ পরীক্ষা করা যাক, সামঞ্জস্য নবটি চরম বাম অবস্থানে রয়েছে: 
এখন সর্বোচ্চ কারেন্ট 
বর্তমান সীমা 1A 
সর্বাধিক বর্তমান সীমাবদ্ধতা, চরম ডান অবস্থানে বর্তমান সমন্বয় গাঁট: 
আমার প্রিয় রেডিও ধ্বংসকারী এবং সহানুভূতিশীলদের জন্য এটাই... শেষ পর্যন্ত যারা পড়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ডিভাইসটি নিষ্ঠুর, ভারী এবং, আমি আশা করি, নির্ভরযোগ্য হতে পরিণত হয়েছে। এয়ারে আবার দেখা হবে!
UPD: ভোল্টেজ চালু হলে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুটে অসিলোগ্রাম: 
এবং ভোল্টেজ বন্ধ করুন: 
UPD2: সোল্ডারিং আয়রন ফোরামের বন্ধুরা আমাকে কীভাবে সর্বনিম্ন সার্কিট পরিবর্তনের সাথে একটি উইন্ডিং সুইচিং মডিউল চালু করতে হয় সে সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছে। আপনার আগ্রহের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, আমি ডিভাইসটি শেষ করব। অতএব - চালিয়ে যেতে হবে। পছন্দসই যোগ করুন আমি এটা পছন্দ +72 +134
আমার বয়স যখন 14 আমিআমি ইতিমধ্যেই ইলেকট্রনিক্সের সাথে জড়িত ছিলাম, এবং আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা হল আমার ভবিষ্যত ডিভাইসগুলির জন্য সর্বজনীন পাওয়ার সাপ্লাই করা। এটি 12V পর্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য ভোল্টেজ সহ একটি সহজ ছিল এবং সর্বাধিক 0.3A উত্পাদিত হয়েছিল। তারপর, কিছুক্ষণ পরে, আমি বিভিন্ন কারণে সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিলাম: কলেজ, সময়ের অভাব, অন্যান্য আগ্রহ। আমি আমার শখ আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, একজন রেডিও অপেশাদারের জন্য সর্বজনীন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রশ্ন আবার উঠল। এই সময় আমি আরো শক্তিশালী কিছু চেয়েছিলাম, এবং সঙ্গে সেরা বৈশিষ্ট্য, এবং ডিজিটাল সূচক এবং সেরা কর্মক্ষমতা.
ইন্টারনেটে, যথারীতি, প্রতিটি প্রশ্নের এক মিলিয়ন উত্তর রয়েছে এবং প্রতিটি ধারণার জন্য এটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্পর্কে এক মিলিয়ন পরামর্শ রয়েছে। এটি ল্যাবরেটরি পাওয়ার সাপ্লাই (LBP) কেও প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ইন্টারনেটের সীমাহীন সীমানা সার্ফ করার পরে, আমি খুব একটা জুড়ে এসেছি ভাল ডায়াগ্রাম, যা আমি সত্যিই পছন্দ করেছি।
আমি একটি বুর্জোয়া ওয়েবসাইটে চিত্রটি খুঁজে পেয়েছি।সৌভাগ্যবশত, এই স্কিমটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সমস্ত বিবরণ আমাদের ওয়েবসাইটগুলিতে সহজে বোঝা যায় এমন ফর্ম্যাটে উপলব্ধ।আমাদের ভাষা।
সাইটের তালিকা যেখানে এই স্কিমের বর্ণনা রয়েছে:
এবং আরো অনেক আছে, কিন্তু আমি মনে করি এই LBP স্কিম সম্পর্কে জানার জন্য এগুলোই যথেষ্ট।
আমি এখনই বলতে সাহস করছি যে পরিষেবাযোগ্য অংশগুলি থেকে এবং সঠিক ইনস্টলেশন সহ একটি বোর্ড অবিলম্বে কাজ করে, এবং পুরো সেটআপটি শূন্য সেটিং নিয়ে গঠিত।
পিসিবি। বোর্ডটি 140mm*95mm মাত্রা সহ ফয়েল PCB দিয়ে তৈরি।
বোর্ডে আমি শুধুমাত্র বিদ্যমান ক্যাপাসিটর C1 এবং ডায়োড ব্রিজের জন্য ট্র্যাকগুলি পুনরায় তৈরি করেছি। বাকিটা অপরিবর্তিত।
ফ্রেম। যেহেতু এটি আমার প্রথম প্রজেক্ট, তাই আমি শরীর সহ সবকিছু নিজেই করতে চেয়েছিলাম। দেহটি পুরানো থেকে তৈরি করা হয়েছিল সিস্টেম ইউনিট. আমাকে এটি দেখতে হয়েছিল, কয়েকটি গর্ত ড্রিল করতে হয়েছিল এবং কীভাবে সবকিছু একসাথে রাখা যায় তা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করতে হয়েছিল যাতে এটিকে আলাদা করা সুবিধাজনক হয়, যদি কিছু থাকে। শেষ ফলাফল আমার জন্য একটি চমত্কার ভাল কেস ছিল. এছাড়াও, কেসটি বেশ বড়, কারণ ভবিষ্যতে আমি এমন একটি দ্বিতীয় বোর্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করছি, যার ফলস্বরূপ এটি বাইপোলার হতে হবে, সম্মানিতদের অভিজ্ঞতা অনুসারে DREDD . মাত্রা অনুমান করে, দ্বিতীয় বোর্ড মাপসই করা উচিত। কেসটি ধাতব এবং এটি একটি শর্ট সার্কিটের ভয় পায়, এবং যদি এটি ডিবাগিং বা ইনস্টলেশনের সময় ঘটে তবে ত্রুটিপূর্ণ অংশটি সনাক্ত করা বেশ কঠিন হবে। উপদেশ:আমাদের দোকানে বিক্রি করা রেডিমেড প্লাস্টিকের কেস ব্যবহার করুন, যদি না আপনার কাছে ইতিমধ্যেই আপনার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত একটি রেডিমেড না থাকে।
বিস্তারিত সমস্ত যন্ত্রাংশ বাজারে পাওয়া যায় এবং ব্যয়বহুল নয়। সবচেয়ে ব্যয়বহুল অংশগুলি পরিণত হয়েছিল: একটি ট্রান্সফরমার, একটি পাওয়ার ট্রানজিস্টর, একটি মসৃণ ক্যাপাসিটর C1, মাইক্রোসার্কিট এবং একটি ডায়োড ব্রিজ। অংশগুলির সম্পূর্ণ তালিকা সংযুক্তিতে রয়েছে।
ট্রান্সফরমারটি প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলির সাথে অর্ডার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। 24V এর আউটপুট ভোল্টেজ এবং সর্বোচ্চ 3A এর বেশি কারেন্ট সহ টোরোডাল ট্রান্সফরমার। আরেকটি সেকেন্ডারি উইন্ডিং ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য 10V, 0.5A উৎপন্ন করে।
ডায়োডের পরিবর্তে আমি একটি ডায়োড ব্রিজ ব্যবহার করেছিআর.এস. 607, অনুমোদিত বর্তমান 6A, এবং আমি মনে করি এটি যথেষ্ট। ব্যবহারের পুরো সময়কালে এটি সামান্য উষ্ণ হয়। তদুপরি, আমার সর্বদা 3A আউটপুট কারেন্টের প্রয়োজন হয় না, এবং যদি আমি করি তবে এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য হবে না। তিনি যেমন লোড সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন.
স্মুথিং ক্যাপাসিটর C1 50V এর ভোল্টেজ এবং 10,000 μF এর ক্ষমতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ডায়াগ্রাম অনুসারে, এটি 3300 uF এ নির্দেশিত, তবে এটিকে আরও সেট করতে নির্দ্বিধায়, আপনি এটির জন্য অনুশোচনা করবেন না.
টিএল চিপস 081 ডেটাশীট অনুসারে 36V এর ভোল্টেজ সহ্য করতে পারে, তাই আপনাকে এটির সাথে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি ট্রান্সফরমারটি 24V এসি ভোল্টেজ তৈরি করে, তাহলে রেকটিফায়ার এবং ফিল্টারের পরে আনুমানিক 34V হবে, খুব কম মার্জিন আছে। এটি সঠিকভাবে সেই ত্রুটি যা স্কিমের দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে। আমি প্রায় 33V পাই এবং একবার আমি সেগুলি পোড়াতে পেরেছিলাম। সাবধানে থাকুন।
পাওয়ার ট্রানজিস্টরপ্র 4 আমি সোভিয়েত KT827A ব্যবহার করেছি। আমি এখনই বলব যে মূল সংস্করণে ব্যবহৃত একটি সহ্য করে না এবং প্রথম শর্ট সার্কিটে প্রায় পুড়ে যায়। রেডিয়েটারে KTeshka ইনস্টল করুন এবং সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।
ট্রানজিস্টর Q সুপারিশ অনুসারে 2 দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিলবিডি 139. তদনুসারে, যদি এমন একটি ট্রানজিস্টর থাকে তবে আপনাকে প্রতিরোধক পরিবর্তন করতে হবে 33K এর নামমাত্র মূল্যে R 13।
কিছু রেডিও অপেশাদার যারা তখন KT827A ব্যবহার করেপ্র 2 সম্পূর্ণরূপে সরানো হয়. ফোরামে এই সম্পর্কে পড়ুন. আমি এটা পরিষ্কার না.
ইনস্টলেশন। যখন বোর্ড এবং সমস্ত অংশ পাওয়া যায়, আমি ইনস্টলেশন শুরু করি। টিপ: পরিষেবাযোগ্যতা এবং সঠিক ইনস্টলেশনের জন্য সমস্ত অংশ পরীক্ষা করতে ভুলবেন না। এটাই সাফল্যের চাবিকাঠি। ইনপুট এসি ভোল্টেজ, পাওয়ার ট্রানজিস্টর এবং আউটপুট ভোল্টেজের জন্য বোর্ডে টার্মিনাল স্থাপন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটা খুব সুবিধাজনক.
আপনি যখন কেসের মধ্যে সবকিছু একত্রিত করবেন, তখন আপনাকে কিছু তারের বিক্রি বা প্রতিস্থাপন করতে হবে। আপনি শুধু তাদের খুলুন এবং নতুন ঢোকান. ট্র্যাক সহ বোর্ড ইতিমধ্যে প্রস্তুত ছিল পরে আমি এই সম্পর্কে চিন্তা. সমস্ত যন্ত্রাংশ ইনস্টল করার পরে, স্নট, শর্ট সার্কিট এবং অংশগুলির সোল্ডারিংয়ের জন্য বোর্ডটি পরীক্ষা করুন। উপদেশ:প্রথমবার চালু করার আগে, সকেটগুলিতে মাইক্রোসার্কিট ঢোকাবেন না। ইউনিট চালু করুন এবং পিন 4 এ ভোল্টেজ পরীক্ষা করুন U 2 এবং U 3? "-5.6V" হওয়া উচিত। আমার জন্য সবকিছু ঠিক ছিল, আমি মাইক্রোসার্কিট ঢোকালাম এবং ইউনিট চালু করলাম। আমি কিছু পয়েন্টে ভোল্টেজ পরিমাপ করেছি এবং এটি এইরকম দেখাচ্ছে:
এটাও মনে রাখা দরকার যে আমি কারেন্টের জন্য দায়ী ভেরিয়েবল রেজিস্টরের চরম টার্মিনালগুলিকে অদলবদল করেছি। সামঞ্জস্যটি অন্যভাবে ঘটেছিল: চরম বাম অবস্থানে, ব্লকটি সর্বাধিক কারেন্ট তৈরি করেছিল।
এছাড়াও একটি ট্রিম প্রতিরোধকআরভি 1 সামঞ্জস্য করা 0. ভোল্টেজের জন্য দায়ী পরিবর্তনশীল রোধ, চরম বাম অবস্থানে স্ক্রু করা, আউটপুট টার্মিনাল এবং একটি প্রতিরোধকের সাথে একটি পরীক্ষক সংযুক্তআরভি 1 সবচেয়ে সঠিক সম্ভাব্য 0 সেট করুন।
ইউনিট চেক এবং পরীক্ষা করার পরে, আমি এটি একটি হাউজিং মধ্যে একত্রিত করা শুরু. প্রথমে, আমি চিহ্নিত করেছি কোথায় এবং কোন উপাদানগুলি অবস্থিত হবে। আমি পাওয়ার কর্ড, তারপর ট্রান্সফরমার এবং বোর্ডের জন্য টার্মিনাল সুরক্ষিত করেছি।
তারপর, আমি ভোল্ট-অ্যামিটার ইনস্টল করা শুরু করেছি, যা নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে:
এটি Aliexpress এ 4 ডলারে কেনা হয়েছিল। এই সূচকটির জন্য, আমাদের একটি পৃথক 12V পাওয়ার সাপ্লাই একত্রিত করতে হয়েছিল এই উত্সের সাথে একটি ফ্যানও সংযুক্ত আছে, যা 60 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি গরম হলে ট্রানজিস্টরকে ঠান্ডা করে। ফ্যান নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত সার্কিট উপর ভিত্তি করে
একটি 10K রোধের পরিবর্তে, আপনি একটি পরিবর্তনশীল রাখতে পারেন তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে শীতলটি চালু হবে।এটি খুবই সহজ এবং ইউনিটের অপারেশনের কয়েক মাস ধরে, ফ্যানটি মাত্র 2 বার চালু হয়েছে। আমি জোরপূর্বক কুলিং ইনস্টল করতে চাইনি: এটি ট্রান্সফরমারে অতিরিক্ত লোড এবং অতিরিক্ত শব্দ হবে।
একটি রেডিও অপেশাদার, এবং বিশেষ করে একটি বাড়িতে তৈরি, একটি LBP ছাড়া করতে পারে না। শুধু দাম খাড়া. আমি একটি কম খরচে এবং সহজে পুনরাবৃত্তি করা পরীক্ষাগার পরীক্ষার আমার সংস্করণ অফার করি:
এর জন্য আমাদের প্রয়োজন:
টুল:
ড্রেমেল (বা গর্ত তৈরির জন্য কিছু)
ফাইল, সুই ফাইল,
স্ক্রু ড্রাইভার
তারের কাটার
সোল্ডারিং লোহা
বিস্তারিত
ট্রান্সফরমার
চিপ এলএম 317
ডায়োড 1N4007 - 2 টুকরা
ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার:
4700 uF 50 V
10 µF 50 V
1 µF 50 V
ধ্রুবক রোধ 100-120 ওহম x 3-5 ওয়াট
পরিবর্তনশীল প্রতিরোধক 2.7 kOhm (ওয়্যারওয়াউন্ড ভাল, তবে যে কোনও কাজ করবে)
ভোল্টমিটার
অ্যামিটার
ফোনের জন্য নেটওয়ার্ক এবং গাড়ির চার্জার
টার্মিনাল
সুইচ
সমাবেশ
প্রথমে রেগুলেটর সার্কিট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক। ইন্টারনেটে একটি গাড়ি এবং একটি ছোট কার্ট রয়েছে, আপনার স্বাদ অনুযায়ী চয়ন করুন।
আমি সম্ভবত সবচেয়ে সহজ এবং পুনরাবৃত্তি করার জন্য সবচেয়ে সহজ বেছে নিয়েছি, এবং তবুও এটি সবচেয়ে কার্যকর।
স্পষ্টতার জন্য, আমি আমার ডিভাইসের একটি ব্লক ডায়াগ্রাম স্কেচ করেছি, তবে এটি ঠিক পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই, কল্পনার সুযোগ সীমাহীন।
এর পরে, আসুন শরীরের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক। যাইহোক, তারা আমাকে একটি মৃত ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দিয়েছে।
আমরা ভিতরের অংশগুলি সরিয়ে ফেলি এবং সেগুলিকে নতুন দিয়ে স্টাফ করা শুরু করি (আমি আশা করি সবকিছু ইতিমধ্যে সোল্ডার করা হয়েছে এবং টেবিলে রাখা হয়েছে)
ট্রান্সফরমার। প্রধান এবং সবচেয়ে ব্যয়বহুল অংশ, কিন্তু যদি আপনার স্ট্যাশে একটি উপযুক্ত না থাকে তবে আমি সংরক্ষণ করার পরামর্শ দিই না। সর্বোত্তম পছন্দ হল একটি টোরয়েড যার আউটপুট ভোল্টেজ 12 - 30 V এবং একটি কারেন্ট... ঠিক আছে, খুব বেশি হতে পারে না, তবে 3 A-এর কম নয়।
আমরা সামনের অংশে প্রয়োজনীয় গর্তগুলি কেটে ফেলি। আমার ভোল্টমিটার তার স্বাভাবিক জায়গায় ফিট, এবং মূল পাওয়ার সুইচ জায়গায় রয়ে গেছে। আমি অ্যামিটারের সাথে একটু কৌশলী হয়েছিলাম; প্রথমে আমি একটি অপ্রয়োজনীয় DT-830 মাল্টিমিটার ব্যবহার করেছিলাম, এটি 10 A পরিমাপ করে, তারপর আমি একটি সাধারণ LED ধরলাম। এখানে উভয় বিকল্প রয়েছে, যেটি আপনি পছন্দ করেন:
সূচকগুলিকে পাওয়ার জন্য, আমি একটি ফোন চার্জার ব্যবহার করেছি যে কোনও সমাধান করবে, তবে আরেকটি সমাধান সম্ভব: যদি আপনার ট্রান্সফরমারের একাধিক সেকেন্ডারি উইন্ডিং থাকে তবে পছন্দসই ভোল্টেজ নির্বাচন করুন (সাধারণত 4 থেকে 12 V পর্যন্ত) এবং এটিকে একটি মাধ্যমে পাওয়ার করুন। ডায়োড সেতু। একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করে সংস্করণে, চার্জার থেকে জেনার ডায়োডটি সরান। পরবর্তী গাড়ী চার্জিংআমাদের এটা দরকার... আচ্ছা, ফোন চার্জ করার জন্য))) গাড়ি কেন? কারণ এটি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুট টার্মিনালগুলির সাথে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত থাকবে এবং যেহেতু এটির নিজস্ব স্টেবিলাইজার রয়েছে, যা সহজেই 30 V সহ্য করতে পারে, তাহলে দুর্ঘটনাক্রমে রেগুলেটরটি ঘুরিয়ে আপনি গ্যাজেটটি পোড়াবেন না। আপনি অবশ্যই একটি সহজ সমাধান পেতে পারেন এবং USB সংযোগকারীকে মেইন চার্জারে সোল্ডার করতে পারেন, যা আমাদের পরিমাপের মাথাকে শক্তি দেয়, তবে এই ক্ষেত্রে সংযুক্ত ডিভাইসের বর্তমান খরচ অ্যামিটারে প্রতিফলিত হবে না। আমার ক্ষেত্রে একটি আউটপুট সকেট আকারে একটি চমৎকার বোনাস ছিল, আমরা এটিও ব্যবহার করব। যেমন সংযোগ করার জন্য সোল্ডারিং স্টেশনবা বাতি।
অনেকেই ইতিমধ্যেই জানেন যে সব ধরনের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, কিন্তু এখানে একটি টু-ইন-ওয়ান পর্যালোচনা। এই সময় একটি রেডিও কনস্ট্রাক্টরের একটি পর্যালোচনা হবে যা আপনাকে একটি পরীক্ষাগার পাওয়ার সাপ্লাই এবং এর বাস্তব বাস্তবায়নের একটি বৈকল্পিকের ভিত্তি একত্রিত করতে দেয়।
আমি আপনাকে সতর্ক করছি, প্রচুর ফটো এবং পাঠ্য থাকবে, তাই কফি স্টক করুন :)
প্রথমে, আমি একটু ব্যাখ্যা করব এটি কী এবং কেন।
প্রায় সব রেডিও অপেশাদার তাদের কাজে যেমন একটি জিনিস ব্যবহার পরীক্ষাগার ব্লকপুষ্টি এটা নিয়ে জটিল কিনা প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিতবা LM317 এ খুব সহজ, কিন্তু এটি এখনও প্রায় একই জিনিস করে, তাদের সাথে কাজ করার সময় বিভিন্ন লোড পাওয়ার ক্ষমতা রাখে।
ল্যাবরেটরি পাওয়ার সাপ্লাই তিনটি প্রধান প্রকারে বিভক্ত।
পালস স্থিতিশীলতা সহ।
রৈখিক স্থিতিশীলতা সহ
হাইব্রিড।
প্রথমগুলির মধ্যে রয়েছে একটি সুইচিং নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার সাপ্লাই, বা সহজভাবে পালস ব্লকএকটি স্টেপ-ডাউন PWM কনভার্টার সহ পাওয়ার সাপ্লাই। আমি ইতিমধ্যে এই বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প পর্যালোচনা করেছি। ,
সুবিধা - ছোট মাত্রা, চমৎকার দক্ষতা সঙ্গে উচ্চ ক্ষমতা.
অসুবিধাগুলি - আরএফ রিপল, আউটপুটে ক্যাপাসিটর ক্যাপাসিটারের উপস্থিতি
পরবর্তীতে বোর্ডে কোনো PWM রূপান্তরকারী নেই; সমস্ত নিয়ন্ত্রণ একটি রৈখিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, যেখানে অতিরিক্ত শক্তি নিয়ন্ত্রণ উপাদানে ছড়িয়ে পড়ে।
পেশাদাররা - লহরের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, আউটপুট ক্যাপাসিটারগুলির প্রয়োজন নেই (প্রায়)।
কনস - দক্ষতা, ওজন, আকার।
তৃতীয়টি হয় দ্বিতীয়টির সাথে প্রথম প্রকারের সংমিশ্রণ, তারপর রৈখিক স্টেবিলাইজারটি স্লেভ বাক পিডব্লিউএম কনভার্টার দ্বারা চালিত হয় (পিডব্লিউএম কনভার্টারের আউটপুটে ভোল্টেজ সবসময় আউটপুটের থেকে কিছুটা বেশি স্তরে বজায় থাকে, বাকিটা রৈখিক মোডে অপারেটিং একটি ট্রানজিস্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
অথবা এটি একটি রৈখিক পাওয়ার সাপ্লাই, কিন্তু ট্রান্সফরমারের বেশ কয়েকটি উইন্ডিং রয়েছে যা প্রয়োজন অনুসারে স্যুইচ করে, যার ফলে নিয়ন্ত্রণ উপাদানের ক্ষতি হ্রাস পায়।
এই স্কিমের শুধুমাত্র একটি ত্রুটি, জটিলতা রয়েছে, যা প্রথম দুটি বিকল্পের চেয়ে বেশি।
আজ আমরা দ্বিতীয় ধরণের পাওয়ার সাপ্লাই সম্পর্কে কথা বলব, একটি নিয়ন্ত্রক উপাদান লিনিয়ার মোডে কাজ করে। তবে আসুন ডিজাইনারের উদাহরণ ব্যবহার করে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি দেখি, আমার কাছে মনে হয় এটি আরও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। সর্বোপরি, আমার মতে, এটি একটি নতুন রেডিও অপেশাদার জন্য প্রধান ডিভাইসগুলির একটি একত্রিত করার জন্য একটি ভাল শুরু।
ওয়েল, বা যেমন তারা বলে, সঠিক পাওয়ার সাপ্লাই ভারী হতে হবে :)
এই পর্যালোচনাটি নতুনদের জন্য বেশি লক্ষ্য করা হয়েছে;
পর্যালোচনার জন্য, আমি একটি নির্মাণ কিট অর্ডার করেছি যা আপনাকে একটি পরীক্ষাগার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রধান অংশ একত্রিত করতে দেয়।
প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ (স্টোর দ্বারা ঘোষণা করা থেকে):
ইনপুট ভোল্টেজ - 24 ভোল্ট এসি
আউটপুট ভোল্টেজ সামঞ্জস্যযোগ্য - 0-30 ভোল্ট ডিসি।
আউটপুট বর্তমান সামঞ্জস্যযোগ্য - 2mA - 3A
আউটপুট ভোল্টেজ লহর - 0.01%
মুদ্রিত বোর্ডের মাত্রা 80x80 মিমি।
প্যাকেজিং সম্পর্কে একটু।
ডিজাইনার একটি নিয়মিত প্লাস্টিকের ব্যাগে এসেছেন, নরম উপাদানে মোড়ানো।
ভিতরে, একটি অ্যান্টিস্ট্যাটিক জিপ-লক ব্যাগের মধ্যে, সার্কিট বোর্ড সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল। 
ভিতরে সবকিছু এলোমেলো ছিল, কিন্তু কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, পিসিবিআংশিকভাবে সুরক্ষিত রেডিও উপাদান। 
আমি কিটটিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কিছুর তালিকা করব না, পরে পর্যালোচনার সময় এটি করা সহজ, আমি কেবল বলব যে আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সবকিছু ছিল, এমনকি কিছু অবশিষ্ট ছিল। 
প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড সম্পর্কে একটু।
গুণমান চমৎকার, সার্কিট কিট অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, কিন্তু সমস্ত রেটিং বোর্ডে চিহ্নিত করা হয়.
বোর্ডটি দ্বি-পার্শ্বযুক্ত, একটি প্রতিরক্ষামূলক মুখোশ দিয়ে আবৃত। 
বোর্ডের আবরণ, টিনিং এবং PCB এর গুণমান নিজেই চমৎকার।
আমি কেবল একটি জায়গায় সীল থেকে একটি প্যাচ ছিঁড়তে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং এটি ছিল যখন আমি একটি অ-মূল অংশ সোল্ডার করার চেষ্টা করেছি (কেন, আরও আসতে হবে)।
আমার মতে, এটি একটি শিক্ষানবিস রেডিও অপেশাদার জন্য সেরা জিনিস এটি লুণ্ঠন করা কঠিন হবে; 
ইনস্টলেশনের আগে, আমি এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের একটি ডায়াগ্রাম আঁকলাম। 
স্কিমটি বেশ চিন্তাশীল, যদিও এর ত্রুটিগুলি ছাড়া নয়, তবে আমি আপনাকে প্রক্রিয়াটিতে সেগুলি সম্পর্কে বলব।
বেশ কয়েকটি প্রধান নোড চিত্রটিতে দৃশ্যমান; আমি তাদের রঙ দ্বারা পৃথক করেছি।
সবুজ - ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা ইউনিট
লাল - বর্তমান নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা ইউনিট
বেগুনি - বর্তমান স্থিতিশীলকরণ মোডে স্যুইচ করার জন্য একক নির্দেশ করে
নীল - রেফারেন্স ভোল্টেজ উৎস।
আলাদাভাবে আছে:
1. ইনপুট ডায়োড ব্রিজ এবং ফিল্টার ক্যাপাসিটর
2. ট্রানজিস্টর VT1 এবং VT2 এ পাওয়ার কন্ট্রোল ইউনিট।
3. ট্রানজিস্টর VT3-তে সুরক্ষা, অপারেশনাল এমপ্লিফায়ারগুলিতে পাওয়ার সাপ্লাই স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আউটপুট বন্ধ করা
4. ফ্যান পাওয়ার স্টেবিলাইজার, একটি 7824 চিপে নির্মিত।
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, অপারেশনাল এমপ্লিফায়ারের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের নেতিবাচক মেরু গঠনের জন্য ইউনিট। এই ইউনিটের উপস্থিতির কারণে, বিদ্যুত সরবরাহ কেবল সরাসরি কারেন্টে কাজ করবে না; এটি ট্রান্সফরমার থেকে বিকল্প বর্তমান ইনপুট।
6. C9 আউটপুট ক্যাপাসিটর, VD9, আউটপুট প্রতিরক্ষামূলক ডায়োড। 
প্রথমে, আমি সার্কিট সমাধানের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি বর্ণনা করব।
সুবিধা-
ফ্যানটিকে পাওয়ার জন্য একটি স্টেবিলাইজার থাকা ভাল, তবে ফ্যানের 24 ভোল্টের প্রয়োজন৷
আমি নেতিবাচক পোলারিটির শক্তির উত্সের উপস্থিতিতে খুব খুশি;
নেতিবাচক পোলারিটির উত্সের উপস্থিতির কারণে, সার্কিটে সুরক্ষা চালু করা হয়েছিল যতক্ষণ না কোনও ভোল্টেজ থাকে, ততক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহ আউটপুট বন্ধ করা হবে।
পাওয়ার সাপ্লাইতে 5.1 ভোল্টের একটি রেফারেন্স ভোল্টেজের উত্স রয়েছে, এটি শুধুমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ এবং কারেন্টকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব করেনি (এই সার্কিটের সাথে, ভোল্টেজ এবং কারেন্ট শূন্য থেকে সর্বাধিক রৈখিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, "হাম্প" এবং "ডিপস" ছাড়াই। চরম মানগুলিতে), তবে বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব করে তোলে, আমি কেবল নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ পরিবর্তন করি।
আউটপুট ক্যাপাসিটরের একটি খুব ছোট ক্যাপাসিট্যান্স রয়েছে, যা আপনাকে নিরাপদে LED গুলি পরীক্ষা করতে দেয়;
আউটপুট ডায়োডটি তার আউটপুটে বিপরীত পোলারিটি ভোল্টেজ সরবরাহ করা থেকে পাওয়ার সাপ্লাইকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয়। সত্য, ডায়োডটি খুব দুর্বল, এটি অন্য একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা ভাল।
কনস.
কারেন্ট-মেজারিং শান্টের খুব বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, এই কারণে, যখন 3 Amps লোড কারেন্টের সাথে কাজ করা হয়, তখন এটিতে প্রায় 4.5 ওয়াট তাপ উৎপন্ন হয়। প্রতিরোধকটি 5 ওয়াটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তবে গরম করার ক্ষমতা খুব বেশি।
ইনপুট ডায়োড ব্রিজটি 3 অ্যাম্পিয়ার ডায়োড দিয়ে তৈরি। কমপক্ষে 5 অ্যাম্পিয়ার ডায়োড থাকা ভাল, যেহেতু এই জাতীয় সার্কিটে ডায়োডগুলির মাধ্যমে কারেন্ট আউটপুটের 1.4 এর সমান, তাই তাদের মাধ্যমে কারেন্ট 4.2 অ্যাম্পিয়ার হতে পারে এবং ডায়োডগুলি নিজেই 3 অ্যাম্পিয়ারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একমাত্র জিনিস যা পরিস্থিতিটিকে সহজ করে তোলে তা হল সেতুতে ডায়োডের জোড়াগুলি পর্যায়ক্রমে কাজ করে, তবে এটি এখনও সম্পূর্ণ সঠিক নয়।
বড় বিয়োগ হল যে চীনা প্রকৌশলীরা, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার নির্বাচন করার সময়, সর্বাধিক 36 ভোল্টের ভোল্টেজ সহ একটি অপ-অ্যাম্প বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সার্কিটের একটি নেতিবাচক ভোল্টেজের উত্স রয়েছে এবং এই সংস্করণে ইনপুট ভোল্টেজ 31-এ সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে করেননি। ভোল্ট (36-5 = 31)। 24 ভোল্ট এসি ইনপুট দিয়ে, ডিসি প্রায় 32-33 ভোল্ট হবে।
যারা. অপ amps চরম মোডে কাজ করবে (36 সর্বোচ্চ, মান 30)।
আমি ভালো-মন্দ সম্পর্কে আরও কথা বলব, পাশাপাশি আধুনিকীকরণ সম্পর্কে পরে, কিন্তু এখন আমি আসল সমাবেশে চলে যাব।
প্রথমত, আসুন কিটটিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কিছু রেখে দেওয়া যাক। এটি সমাবেশকে আরও সহজ করে তুলবে, এবং ইতিমধ্যে কী ইনস্টল করা হয়েছে এবং কী অবশিষ্ট রয়েছে তা দেখতে আরও পরিষ্কার হবে। 
আমি সর্বনিম্ন উপাদানগুলি দিয়ে সমাবেশ শুরু করার পরামর্শ দিই, যেহেতু আপনি যদি প্রথমে উচ্চগুলি ইনস্টল করেন তবে পরে নিম্নগুলি ইনস্টল করা অসুবিধাজনক হবে।
একই রকমের উপাদানগুলি ইনস্টল করে শুরু করাও ভাল।
আমি প্রতিরোধক দিয়ে শুরু করব, এবং এগুলি হবে 10 kOhm প্রতিরোধক।
প্রতিরোধকগুলি উচ্চ মানের এবং 1% এর নির্ভুলতা রয়েছে।
প্রতিরোধক সম্পর্কে কয়েকটি শব্দ। প্রতিরোধক কালার কোডেড। অনেকেই এটাকে অসুবিধাজনক মনে করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি আলফানিউমেরিক চিহ্নগুলির চেয়ে ভাল, কারণ চিহ্নগুলি প্রতিরোধকের যে কোনও অবস্থানে দৃশ্যমান।
রঙিন কোডিং থেকে ভয় পাবেন না; প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন এবং সময়ের সাথে সাথে আপনি এটি ছাড়াই এটি সনাক্ত করতে সক্ষম হবেন।
এই জাতীয় উপাদানগুলি বুঝতে এবং সুবিধাজনকভাবে কাজ করার জন্য, আপনাকে কেবল দুটি জিনিস মনে রাখতে হবে যা জীবনে একজন নবীন রেডিও অপেশাদারের পক্ষে কার্যকর হবে।
1. দশটি মৌলিক চিহ্নিত রং
2. সিরিজ মান, E48 এবং E96 সিরিজের নির্ভুল প্রতিরোধকগুলির সাথে কাজ করার সময় এগুলি খুব কার্যকর নয়, তবে এই জাতীয় প্রতিরোধকগুলি অনেক কম সাধারণ।
অভিজ্ঞতা সহ যেকোন রেডিও অপেশাদার তাদের কেবল স্মৃতি থেকে তালিকাভুক্ত করবে।
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
অন্যান্য সকল মূল্যবোধকে 10, 100 ইত্যাদি দ্বারা গুণ করা হয়। যেমন 22k, 360k, 39Ohm।
এই তথ্য কি প্রদান করে?
এবং এটি দেয় যে যদি প্রতিরোধকটি E24 সিরিজের হয়, তবে, উদাহরণস্বরূপ, রঙের সংমিশ্রণ -
নীল + সবুজ + হলুদ এতে অসম্ভব।
নীল - 6
সবুজ - 5
হলুদ - x10000
যারা গণনা অনুসারে, এটি 650k এ আসে, তবে E24 সিরিজে এমন কোনও মান নেই, হয় 620 বা 680, যার মানে হয় রঙটি ভুলভাবে স্বীকৃত হয়েছে, বা রঙ পরিবর্তন করা হয়েছে, বা প্রতিরোধকটি নেই E24 সিরিজ, কিন্তু পরেরটি বিরল।
ঠিক আছে, যথেষ্ট তত্ত্ব, চলুন এগিয়ে চলুন.
ইনস্টলেশনের আগে, আমি প্রতিরোধকের লিডগুলিকে আকার দিই, সাধারণত টুইজার ব্যবহার করে, তবে কিছু লোক এর জন্য একটি ছোট বাড়িতে তৈরি ডিভাইস ব্যবহার করে।
আমরা তাড়াহুড়ো করে সীসাগুলির কাটাগুলি ফেলে দিই না কখনও কখনও সেগুলি জাম্পারদের জন্য কার্যকর হতে পারে। 
প্রধান পরিমাণ স্থাপন করার পরে, আমি একক প্রতিরোধক পৌঁছেছি।
এটি এখানে আরো কঠিন হতে পারে; 
আমি এখনই উপাদানগুলিকে সোল্ডার করি না, তবে কেবল সেগুলিকে কামড়াই এবং সীসাগুলিকে বাঁকিয়ে রাখি এবং আমি প্রথমে সেগুলিকে কামড় দিই এবং তারপরে সেগুলিকে বাঁকাই৷
এটি খুব সহজেই করা হয়, বোর্ডটি আপনার বাম হাতে রাখা হয় (যদি আপনি ডান-হাতে হন), এবং ইনস্টল করা উপাদানটি একই সময়ে চাপা হয়।
আমাদের ডান হাতে সাইড কাটার রয়েছে, আমরা সীসাগুলিকে কামড় দিয়ে ফেলি (কখনও কখনও একাধিক উপাদান একবারে) এবং অবিলম্বে পাশের কাটারগুলির পাশের প্রান্ত দিয়ে সীসাগুলিকে বাঁকিয়ে ফেলি।
এই সব খুব দ্রুত সম্পন্ন করা হয়, কিছুক্ষণ পরে এটি ইতিমধ্যে স্বয়ংক্রিয় হয়. 
এখন আমরা শেষ ছোট রোধে পৌঁছেছি, প্রয়োজনীয়টির মান এবং যা বাকি আছে তা একই, এটি খারাপ নয় :) 
প্রতিরোধক ইনস্টল করার পরে, আমরা ডায়োড এবং জেনার ডায়োডে চলে যাই।
এখানে চারটি ছোট ডায়োড রয়েছে, এগুলি জনপ্রিয় 4148, প্রতিটি 5.1 ভোল্টের দুটি জেনার ডায়োড, তাই বিভ্রান্ত হওয়া খুব কঠিন।
আমরা উপসংহার গঠন করতে এটি ব্যবহার করি। 
বোর্ডে, ক্যাথোড একটি স্ট্রাইপ দ্বারা নির্দেশিত হয়, ঠিক যেমন ডায়োড এবং জেনার ডায়োডগুলিতে। 
যদিও বোর্ডের একটি প্রতিরক্ষামূলক মুখোশ রয়েছে, আমি এখনও লিডগুলিকে বাঁকানোর পরামর্শ দিই যাতে তারা ফটোতে সংলগ্ন ট্র্যাকগুলিতে না পড়ে, ডায়োড সীসা ট্র্যাক থেকে দূরে বাঁকানো হয়; 
বোর্ডে জেনার ডায়োডগুলিও 5V1 হিসাবে চিহ্নিত। 
সার্কিটে খুব বেশি সিরামিক ক্যাপাসিটার নেই, তবে তাদের চিহ্নগুলি একজন নবীন রেডিও অপেশাদারকে বিভ্রান্ত করতে পারে। যাইহোক, এটি E24 সিরিজকেও মেনে চলে।
প্রথম দুটি সংখ্যা পিকোফ্যারাডের নামমাত্র মান।
তৃতীয় সংখ্যাটি হল শূন্যের সংখ্যা যা মূল্যের সাথে যোগ করতে হবে
যারা. উদাহরণস্বরূপ 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF বা 100nF বা 0.1uF
224 - 220000pF বা 220nF বা 0.22uF 
প্যাসিভ উপাদানগুলির প্রধান সংখ্যা ইনস্টল করা হয়েছে। 
এর পরে, আমরা অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার ইনস্টল করার দিকে এগিয়ে যাই।
আমি সম্ভবত তাদের জন্য সকেট কেনার সুপারিশ করব, কিন্তু আমি সেগুলিকে সোল্ডার করেছি।
বোর্ডে, সেইসাথে চিপে নিজেই, প্রথম পিনটি চিহ্নিত করা হয়েছে।
অবশিষ্ট উপসংহারগুলি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে গণনা করা হয়।
ফটো অপারেশনাল পরিবর্ধক জন্য জায়গা দেখায় এবং এটি কিভাবে ইনস্টল করা উচিত। 
মাইক্রোসার্কিটের জন্য, আমি সমস্ত পিন বাঁকা করি না, তবে শুধুমাত্র কয়েকটি, সাধারণত এইগুলি বাইরের পিনগুলি তির্যকভাবে হয়।
ঠিক আছে, তাদের কামড় দেওয়া ভাল যাতে তারা বোর্ডের উপরে প্রায় 1 মিমি আটকে থাকে। 
এটাই, এখন আপনি সোল্ডারিং এ যেতে পারেন।
আমি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সাথে একটি খুব সাধারণ সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করি, তবে প্রায় 25-30 ওয়াট শক্তি সহ একটি নিয়মিত সোল্ডারিং লোহা যথেষ্ট।
ফ্লাক্স সহ 1 মিমি ব্যাস সোল্ডার। আমি বিশেষভাবে সোল্ডারের ব্র্যান্ড নির্দেশ করি না, যেহেতু কয়েলের সোল্ডারটি আসল নয় (আসল কয়েলগুলির ওজন 1 কেজি), এবং খুব কম লোকই এর নামের সাথে পরিচিত হবে। 
আমি উপরে যেমন লিখেছি, বোর্ডটি উচ্চ মানের, খুব সহজে সোল্ডার করা হয়েছে, আমি কোনও ফ্লাক্স ব্যবহার করিনি, শুধুমাত্র সোল্ডারে যা আছে তা যথেষ্ট, আপনাকে কেবল মনে রাখতে হবে যে কখনও কখনও টিপ থেকে অতিরিক্ত ফ্লাক্স ঝেড়ে ফেলতে হবে। 
এখানে আমি ভাল সোল্ডারিংয়ের উদাহরণ সহ একটি ফটো তুলেছি এবং এত ভাল নয়।
একটি ভাল সোল্ডার টার্মিনালকে ঘিরে থাকা একটি ছোট ফোঁটার মতো দেখতে হবে।
তবে ফটোতে কয়েকটি জায়গা রয়েছে যেখানে স্পষ্টতই পর্যাপ্ত সোল্ডার নেই। এটি ধাতবকরণের সাথে একটি দ্বি-পার্শ্বযুক্ত বোর্ডে ঘটবে (যেখানে সোল্ডারটি গর্তেও প্রবাহিত হয়), তবে এটি একটি একক-পার্শ্বযুক্ত বোর্ডে করা যাবে না, এই ধরনের সোল্ডারিং "পতন" হতে পারে; 
ট্রানজিস্টরগুলির টার্মিনালগুলিও আগে থেকে তৈরি করা দরকার; এটি এমনভাবে করা উচিত যাতে টার্মিনালটি কেসের গোড়ার কাছে বিকৃত না হয় (প্রবীণরা কিংবদন্তি KT315 কে মনে রাখবেন, যার টার্মিনালগুলি ভেঙে যেতে পছন্দ করে)।
আমি একটু ভিন্নভাবে শক্তিশালী উপাদান আকৃতি. ছাঁচনির্মাণ করা হয় যাতে উপাদানটি বোর্ডের উপরে থাকে, এই ক্ষেত্রে কম তাপ বোর্ডে স্থানান্তরিত হবে এবং এটি ধ্বংস করবে না। 
এটি একটি বোর্ডে ঢালাই শক্তিশালী প্রতিরোধকের মত দেখায়।
সমস্ত উপাদানগুলি কেবল নীচে থেকে সোল্ডার করা হয়েছিল, আপনি বোর্ডের উপরে যে সোল্ডারটি দেখতে পাচ্ছেন তা কৈশিক প্রভাবের কারণে গর্তের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে। সোল্ডার করার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে সোল্ডারটি উপরের দিকে কিছুটা প্রবেশ করে, এটি সোল্ডারিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াবে এবং ভারী উপাদানগুলির ক্ষেত্রে তাদের আরও ভাল স্থায়িত্ব বাড়বে। 
যদি এর আগে আমি টুইজার ব্যবহার করে উপাদানগুলির টার্মিনালগুলিকে ঢালাই করি, তবে ডায়োডগুলির জন্য আপনাকে ইতিমধ্যে সরু চোয়াল সহ ছোট প্লায়ারের প্রয়োজন হবে।
উপসংহারগুলি প্রায় একইভাবে প্রতিরোধক হিসাবে গঠিত হয়। 
কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় পার্থক্য আছে।
যদি পাতলা সীসা সহ উপাদানগুলির জন্য প্রথমে ইনস্টলেশন ঘটে, তারপরে কামড় দেওয়া হয়, তারপর ডায়োডগুলির জন্য বিপরীতটি সত্য। আপনি কেবল এটি কামড়ানোর পরে এই জাতীয় টার্মিনাল বাঁকবেন না, তাই প্রথমে আমরা টার্মিনালটি বাঁকিয়ে ফেলি, তারপর অতিরিক্তটি কামড় দিয়ে ফেলি। 
ডার্লিংটন সার্কিট অনুযায়ী সংযুক্ত দুটি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে পাওয়ার ইউনিট একত্রিত করা হয়।
একটি ট্রানজিস্টর একটি ছোট রেডিয়েটারে ইনস্টল করা হয়, বিশেষত তাপীয় পেস্টের মাধ্যমে।
কিটটিতে চারটি M3 স্ক্রু রয়েছে, একটি এখানে যায়। 
প্রায় সোল্ডার করা বোর্ডের কয়েকটি ফটো। আমি টার্মিনাল ব্লক এবং অন্যান্য উপাদানগুলির ইনস্টলেশন বর্ণনা করব না এটি স্বজ্ঞাত এবং ফটোগ্রাফ থেকে দেখা যেতে পারে।
যাইহোক, টার্মিনাল ব্লক সম্পর্কে, ইনপুট, আউটপুট এবং ফ্যান পাওয়ার সংযোগের জন্য বোর্ডে টার্মিনাল ব্লক রয়েছে। 
আমি এখনও বোর্ডটি ধুয়ে ফেলিনি, যদিও আমি প্রায়শই এই পর্যায়ে এটি করি।
এটি চূড়ান্ত করার জন্য এখনও একটি ছোট অংশ থাকবে এই কারণে। 
প্রধান সমাবেশ পর্যায় পরে আমরা নিম্নলিখিত উপাদান সঙ্গে বাকি আছে.
শক্তিশালী ট্রানজিস্টর
দুটি পরিবর্তনশীল প্রতিরোধক
বোর্ড ইনস্টলেশনের জন্য দুটি সংযোগকারী
তারের সাথে দুটি সংযোগকারী, উপায় দ্বারা তারগুলি খুব নরম, কিন্তু ছোট ক্রস-সেকশনের।
তিনটি স্ক্রু। 
প্রাথমিকভাবে, প্রস্তুতকারক বোর্ডে পরিবর্তনশীল প্রতিরোধক স্থাপনের ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি এতই অসুবিধাজনকভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে আমি সেগুলিকে সোল্ডার করতেও বিরক্ত করিনি এবং সেগুলিকে একটি উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছি।
এগুলি খুব কাছাকাছি এবং এটি সামঞ্জস্য করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হবে, যদিও এটি সম্ভব। 
তবে সংযোগকারীর সাথে তারগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না বলে আপনাকে ধন্যবাদ, এটি অনেক বেশি সুবিধাজনক।
এই ফর্মটিতে, প্রতিরোধকগুলি ডিভাইসের সামনের প্যানেলে স্থাপন করা যেতে পারে এবং বোর্ডটি সুবিধাজনক জায়গায় ইনস্টল করা যেতে পারে।
একই সময়ে, আমি একটি শক্তিশালী ট্রানজিস্টর সোল্ডার করেছি। এটাই স্বাভাবিক বাইপোলার ট্রানজিস্টর, কিন্তু সর্বোচ্চ 100 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার অপব্যবহার (স্বাভাবিকভাবে যখন রেডিয়েটরে ইনস্টল করা হয়)।
তিনটি স্ক্রু বাকি আছে, আমি বুঝতে পারছি না যে সেগুলি কোথায় ব্যবহার করব, যদি বোর্ডের কোণে থাকে তবে চারটি প্রয়োজন, আপনি যদি একটি শক্তিশালী ট্রানজিস্টর সংযুক্ত করেন তবে সেগুলি ছোট, সাধারণভাবে এটি একটি রহস্য। 
বোর্ডটি 22 ভোল্ট পর্যন্ত আউটপুট ভোল্টেজ সহ যেকোন ট্রান্সফরমার থেকে চালিত হতে পারে (স্পেসিফিকেশনগুলি 24 রাজ্যে, তবে আমি উপরে ব্যাখ্যা করেছি যে কেন এই জাতীয় ভোল্টেজ ব্যবহার করা যাবে না)।
আমি একটি ট্রান্সফরমার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা রোমান্টিক পরিবর্ধকের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে ছিল। কেন, এবং থেকে নয়, এবং কারণ এটি এখনও কোথাও দাঁড়ায়নি :)
এই ট্রান্সফরমারটিতে 21 ভোল্টের দুটি আউটপুট পাওয়ার উইন্ডিং, 16 ভোল্টের দুটি সহায়ক উইন্ডিং এবং একটি শিল্ড উইন্ডিং রয়েছে।
ভোল্টেজ ইনপুট 220 এর জন্য নির্দেশিত, কিন্তু যেহেতু আমাদের এখন ইতিমধ্যে 230 এর মান আছে, আউটপুট ভোল্টেজগুলি কিছুটা বেশি হবে।
ট্রান্সফরমারের গণনা করা শক্তি প্রায় 100 ওয়াট।
আমি আরো বর্তমান পেতে আউটপুট পাওয়ার windings সমান্তরাল. অবশ্যই, দুটি ডায়োড সহ একটি সংশোধন সার্কিট ব্যবহার করা সম্ভব ছিল, তবে এটি ভাল কাজ করবে না, তাই আমি এটিকে রেখে দিয়েছি। 
যারা ট্রান্সফরমারের শক্তি নির্ণয় করতে জানেন না তাদের জন্য আমি একটি ছোট ভিডিও তৈরি করেছি।
প্রথম ট্রায়াল রান. আমি ট্রানজিস্টরে একটি ছোট হিটসিঙ্ক ইনস্টল করেছি, তবে এই ফর্মটিতেও প্রচুর গরম ছিল, যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাই লিনিয়ার।
বর্তমান এবং ভোল্টেজের সামঞ্জস্য সমস্যা ছাড়াই ঘটে, সবকিছু এখনই কাজ করেছে, তাই আমি ইতিমধ্যে এই ডিজাইনারকে সম্পূর্ণরূপে সুপারিশ করতে পারি।
প্রথম ফটোটি ভোল্টেজ স্থিতিশীলতা, দ্বিতীয়টি বর্তমান। 
প্রথমে, আমি পরীক্ষা করেছিলাম যে সংশোধন করার পরে ট্রান্সফরমারটি কী আউটপুট দেয়, কারণ এটি সর্বাধিক আউটপুট ভোল্টেজ নির্ধারণ করে।
আমি প্রায় 25 ভোল্ট পেয়েছি, অনেক কিছু নয়। ফিল্টার ক্যাপাসিটরের ক্ষমতা 3300 μF, আমি এটি বাড়ানোর পরামর্শ দেব, তবে এই ফর্মটিতেও ডিভাইসটি বেশ কার্যকরী। 
যেহেতু আরও পরীক্ষার জন্য একটি সাধারণ রেডিয়েটর ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল, তাই আমি সম্পূর্ণ ভবিষ্যতের কাঠামো একত্রিত করতে এগিয়ে চলেছি, যেহেতু রেডিয়েটারের ইনস্টলেশন উদ্দেশ্যযুক্ত নকশার উপর নির্ভর করে।
আমি শুয়ে থাকা Igloo7200 রেডিয়েটার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রস্তুতকারকের মতে, এই জাতীয় রেডিয়েটার 90 ওয়াট পর্যন্ত তাপ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। 
ডিভাইসটি পোলিশ-তৈরি ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি Z2A হাউজিং ব্যবহার করবে, দাম হবে প্রায় $3। 
প্রাথমিকভাবে, আমি সেই মামলা থেকে সরে যেতে চেয়েছিলাম যা আমার পাঠকরা ক্লান্ত, যেখানে আমি সমস্ত ধরণের ইলেকট্রনিক জিনিস সংগ্রহ করি।
এটি করার জন্য, আমি একটি সামান্য ছোট কেস বেছে নিয়েছি এবং এটির জন্য একটি জাল সহ একটি ফ্যান কিনেছি, কিন্তু আমি এতে সমস্ত স্টাফিং ফিট করতে পারিনি, তাই আমি একটি দ্বিতীয় কেস এবং সেই অনুযায়ী, একটি দ্বিতীয় পাখা কিনেছি।
উভয় ক্ষেত্রেই আমি Sunon ফ্যান কিনেছি, আমি সত্যিই এই কোম্পানির পণ্য পছন্দ করি এবং উভয় ক্ষেত্রেই আমি 24 ভোল্টের ফ্যান কিনেছি। 
এইভাবে আমি রেডিয়েটর, বোর্ড এবং ট্রান্সফরমার ইনস্টল করার পরিকল্পনা করেছি। ভরাট প্রসারিত করার জন্য এমনকি একটি সামান্য জায়গা বাকি আছে।
ভিতরে ফ্যান নেওয়ার উপায় ছিল না, তাই এটি বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। 
আমরা মাউন্টিং গর্তগুলি চিহ্নিত করি, থ্রেডগুলি কেটে ফেলি এবং ফিটিংয়ের জন্য স্ক্রু করি। 
যেহেতু নির্বাচিত কেসটির অভ্যন্তরীণ উচ্চতা 80 মিমি, এবং বোর্ডেরও এই আকার রয়েছে, তাই আমি রেডিয়েটারটিকে সুরক্ষিত করেছি যাতে বোর্ডটি রেডিয়েটারের সাথে প্রতিসম হয়। 
শক্তিশালী ট্রানজিস্টরের লিডগুলিকেও সামান্য ঢালাই করা দরকার যাতে ট্রানজিস্টরকে রেডিয়েটরের বিরুদ্ধে চাপ দিলে সেগুলি বিকৃত না হয়। 
একটি ছোট ডিগ্রেশন.
কিছু কারণে, প্রস্তুতকারক একটি বরং ছোট রেডিয়েটার ইনস্টল করার জন্য একটি জায়গার কথা ভেবেছিলেন, এই কারণে, একটি সাধারণ ইনস্টল করার সময়, দেখা যাচ্ছে যে ফ্যান পাওয়ার স্টেবিলাইজার এবং এটি সংযোগ করার জন্য সংযোগকারীটি পথে চলে যায়।
আমাকে সেগুলি আনসোল্ডার করতে হয়েছিল এবং তারা যেখানে টেপ দিয়ে ছিল সেই জায়গাটি সিল করে দিতে হয়েছিল যাতে রেডিয়েটারের সাথে কোনও সংযোগ না থাকে, যেহেতু এটিতে ভোল্টেজ রয়েছে। 
আমি পিছনের দিকের অতিরিক্ত টেপটি কেটে ফেলেছি, অন্যথায় এটি সম্পূর্ণরূপে অগোছালো হয়ে যাবে, আমরা ফেং শুই অনুসারে এটি করব :) 
মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডটি শেষ পর্যন্ত ইনস্টল করা হিটসিঙ্কের মতো দেখায়, ট্রানজিস্টরটি তাপীয় পেস্ট ব্যবহার করে ইনস্টল করা হয় এবং এটি ব্যবহার করা ভাল ভাল তাপ পেস্ট, যেহেতু ট্রানজিস্টর তুলনীয় শক্তি dissipates শক্তিশালী প্রসেসর, অর্থাৎ প্রায় 90 ওয়াট।
একই সময়ে, আমি অবিলম্বে ফ্যান স্পিড কন্ট্রোলার বোর্ড ইনস্টল করার জন্য একটি গর্ত তৈরি করেছি, যা শেষ পর্যন্ত পুনরায় ড্রিল করতে হয়েছিল :) 
শূন্য সেট করতে, আমি চরম বাম অবস্থানে উভয় knobs unscrewed, লোড বন্ধ এবং আউটপুট শূন্য সেট. এখন আউটপুট ভোল্টেজ শূন্য থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে। 
পরবর্তী কিছু পরীক্ষা আছে।
আমি আউটপুট ভোল্টেজ বজায় রাখার সঠিকতা পরীক্ষা করেছি।
অলস, ভোল্টেজ 10.00 ভোল্ট
1. লোড কারেন্ট 1 অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ 10.00 ভোল্ট
2. কারেন্ট লোড করুন 2 Amps, ভোল্টেজ 9.99 ভোল্ট
3. লোড কারেন্ট 3 অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ 9.98 ভোল্ট।
4. লোড কারেন্ট 3.97 অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ 9.97 ভোল্ট।
বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ ভাল, যদি ইচ্ছা হয় তবে প্রতিরোধকগুলির সংযোগ বিন্দু পরিবর্তন করে এগুলিকে আরও কিছুটা উন্নত করা যেতে পারে প্রতিক্রিয়াভোল্টেজের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু আমার জন্য, এটি যথেষ্ট। 
আমি লহরের স্তরটিও পরীক্ষা করেছিলাম, পরীক্ষাটি 3 অ্যাম্পের কারেন্ট এবং 10 ভোল্টের আউটপুট ভোল্টেজে হয়েছিল 
লহরের স্তরটি প্রায় 15mV ছিল, যা খুব ভাল, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে প্রকৃতপক্ষে স্ক্রিনশটে দেখানো লহরগুলি পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ইলেকট্রনিক লোড থেকে আসার সম্ভাবনা বেশি। 
এর পরে, আমি সম্পূর্ণরূপে ডিভাইসটি নিজেই একত্রিত করতে শুরু করি।
আমি পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ডের সাথে রেডিয়েটার ইনস্টল করে শুরু করেছি।
এটি করার জন্য, আমি ফ্যান এবং পাওয়ার সংযোগকারীর ইনস্টলেশন অবস্থান চিহ্নিত করেছি।
গর্তটি বেশ গোলাকার নয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, উপরে এবং নীচে ছোট "কাট" সহ, গর্তটি কাটার পরে পিছনের প্যানেলের শক্তি বাড়ানোর জন্য তাদের প্রয়োজন।
সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল সাধারণত জটিল আকৃতির গর্ত, উদাহরণস্বরূপ, পাওয়ার সংযোগকারীর জন্য। 
ছোটদের একটি বড় স্তূপ থেকে একটি বড় গর্ত কাটা হয় :)
একটি ড্রিল + একটি 1 মিমি ড্রিল বিট কখনও কখনও বিস্ময়কর কাজ করে।
আমরা গর্ত ড্রিল, অনেক গর্ত. এটা দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর মনে হতে পারে. না, বিপরীতভাবে, এটি খুব দ্রুত, সম্পূর্ণরূপে একটি প্যানেল ড্রিল করতে প্রায় 3 মিনিট সময় লাগে। 
এর পরে, আমি সাধারণত ড্রিলটি একটু বড় সেট করি, উদাহরণস্বরূপ 1.2-1.3 মিমি, এবং একটি কাটারের মতো এটির মধ্য দিয়ে যাই, আমি এইরকম একটি কাটা পাই: 
এর পরে, আমরা আমাদের হাতে একটি ছোট ছুরি নিয়েছি এবং ফলস্বরূপ গর্তগুলি পরিষ্কার করি, একই সময়ে গর্তটি একটু ছোট হলে আমরা প্লাস্টিকটিকে কিছুটা ছাঁটাই করি। প্লাস্টিকটি বেশ নরম, এটি কাজ করতে আরামদায়ক করে তোলে। 
প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে মাউন্ট গর্ত ড্রিল করা হয়; আমরা বলতে পারি যে মূল কাজ চলছে পিছনের প্যানেলসমাপ্ত 
আমরা বোর্ড এবং ফ্যানের সাথে রেডিয়েটর ইনস্টল করি, ফলাফলের উপর চেষ্টা করুন এবং যদি প্রয়োজন হয়, "একটি ফাইল দিয়ে এটি শেষ করুন।" 
প্রায় শুরুতেই আমি রিভিশন উল্লেখ করেছি।
আমি এটা একটু কাজ করব.
শুরু করার জন্য, আমি ইনপুট ডায়োড ব্রিজে মূল ডায়োডগুলিকে Schottky ডায়োড দিয়ে প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এর জন্য আমি চারটি 31DQ06 টুকরা কিনেছি। এবং তারপর আমি বোর্ড ডেভেলপারদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছিলাম, জড়তা দ্বারা একই কারেন্টের জন্য ডায়োড কেনার জন্য, কিন্তু এটি একটি উচ্চতর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তবুও, ডায়োডগুলির উত্তাপ কম হবে, যেহেতু স্কটকি ডায়োডগুলিতে ড্রপ প্রচলিতগুলির তুলনায় কম।
দ্বিতীয়ত, আমি শান্ট প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি কেবল এই বিষয়টি নিয়েই খুশি ছিলাম না যে এটি লোহার মতো উত্তপ্ত হয়, তবে এটি প্রায় 1.5 ভোল্ট নেমে যায়, যা ব্যবহার করা যেতে পারে (লোডের অর্থে)। এটি করার জন্য, আমি দুটি ঘরোয়া 0.27 ওহম 1% প্রতিরোধক নিয়েছি (এটি স্থিতিশীলতাকেও উন্নত করবে)। কেন ডেভেলপাররা এটি করেননি তা অস্পষ্ট; সমাধানের দামটি সম্পূর্ণরূপে একটি নেটিভ 0.47 ওহম প্রতিরোধকের মতোই।
ঠিক আছে, বরং একটি সংযোজন হিসাবে, আমি একটি উচ্চ মানের এবং ক্যাপাসিটিভ Capxon 10000 µF... দিয়ে আসল 3300 µF ফিল্টার ক্যাপাসিটর প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 
প্রতিস্থাপিত উপাদানগুলির সাথে ফলাফলের নকশাটি দেখতে এটিই ইনস্টল করা ফিফ্যান তাপ নিয়ন্ত্রণ।
এটি একটি সামান্য সম্মিলিত খামারে পরিণত হয়েছিল এবং এর পাশাপাশি, শক্তিশালী প্রতিরোধক ইনস্টল করার সময় আমি দুর্ঘটনাক্রমে বোর্ডের একটি জায়গা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। সাধারণভাবে, নিরাপদে কম শক্তিশালী প্রতিরোধক ব্যবহার করা সম্ভব ছিল, উদাহরণস্বরূপ একটি 2-ওয়াট প্রতিরোধক, আমার কাছে একটি স্টক ছিল না। 
নীচে কয়েকটি উপাদান যুক্ত করা হয়েছিল।
একটি 3.9k প্রতিরোধক, একটি বর্তমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধকের সংযোগের জন্য সংযোগকারীর সবচেয়ে বাইরের পরিচিতির সমান্তরাল। শান্টের ভোল্টেজ এখন ভিন্ন হওয়ায় এটি নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ কমাতে প্রয়োজন।
0.22 µF ক্যাপাসিটারের একটি জোড়া, একটি বর্তমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধকের আউটপুটের সাথে সমান্তরালভাবে, হস্তক্ষেপ কমাতে, দ্বিতীয়টি কেবল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুটে, এটির বিশেষ প্রয়োজন নেই, আমি দুর্ঘটনাক্রমে একবারে একটি জোড়া বের করে নিয়েছি এবং উভয় ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
পুরো পাওয়ার সেকশনটি সংযুক্ত, এবং ট্রান্সফরমারে ভোল্টেজ নির্দেশক পাওয়ার জন্য একটি ডায়োড ব্রিজ এবং একটি ক্যাপাসিটর সহ একটি বোর্ড ইনস্টল করা আছে।
সর্বোপরি, এই বোর্ডটি বর্তমান সংস্করণে ঐচ্ছিক, কিন্তু আমি এটির জন্য সর্বাধিক 30 ভোল্ট থেকে সূচকটি পাওয়ার জন্য আমার হাত বাড়াতে পারিনি এবং আমি একটি অতিরিক্ত 16 ভোল্ট উইন্ডিং ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 
সামনের প্যানেলটি সংগঠিত করতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল:
সংযোগ টার্মিনাল লোড করুন
ধাতু হাতল জোড়া
পাওয়ার সুইচ
লাল ফিল্টার, KM35 আবাসনের জন্য একটি ফিল্টার হিসাবে ঘোষিত
বর্তমান এবং ভোল্টেজ নির্দেশ করার জন্য, আমি একটি পর্যালোচনা লেখার পরে যে বোর্ডটি রেখেছিলাম তা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আমি ছোট সূচকগুলির সাথে সন্তুষ্ট ছিলাম না এবং তাই 14 মিমি ডিজিটের উচ্চতা সহ বড়গুলি কেনা হয়েছিল এবং তাদের জন্য একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড তৈরি করা হয়েছিল।
আদৌ এই সিদ্ধান্তঅস্থায়ী, কিন্তু আমি এটা এমনকি সাময়িকভাবে সাবধানে করতে চেয়েছিলাম। 
সামনের প্যানেল প্রস্তুত করার বেশ কয়েকটি ধাপ।
1. সামনের প্যানেলের একটি পূর্ণ-আকারের বিন্যাস আঁকুন (আমি স্বাভাবিক স্প্রিন্ট লেআউট ব্যবহার করি)। অভিন্ন হাউজিং ব্যবহার করার সুবিধা হল যে একটি নতুন প্যানেল প্রস্তুত করা খুবই সহজ, যেহেতু প্রয়োজনীয় মাত্রাগুলি ইতিমধ্যেই পরিচিত।
আমরা সামনের প্যানেলের সাথে প্রিন্টআউটটি সংযুক্ত করি এবং বর্গাকার/আয়তাকার গর্তের কোণে 1 মিমি ব্যাস সহ ড্রিল চিহ্নিত ছিদ্র করি। অবশিষ্ট গর্তগুলির কেন্দ্রগুলি ড্রিল করতে একই ড্রিল ব্যবহার করুন।
2. ফলস্বরূপ গর্ত ব্যবহার করে, আমরা কাটিয়া অবস্থানগুলি চিহ্নিত করি। আমরা একটি পাতলা ডিস্ক কাটার টুল পরিবর্তন.
3. আমরা সরল রেখাগুলি কেটেছি, সামনের দিকে স্পষ্টভাবে আকারে, পিছনে একটু বড়, যাতে কাটা যতটা সম্ভব সম্পূর্ণ হয়।
4. প্লাস্টিকের কাটা টুকরো টুকরো টুকরো করে ফেলুন। আমি সাধারণত সেগুলি ফেলে দিই না কারণ তারা এখনও দরকারী হতে পারে। 
পিছনের প্যানেল প্রস্তুত করার মতো একইভাবে, আমরা একটি ছুরি ব্যবহার করে ফলস্বরূপ গর্তগুলি প্রক্রিয়া করি।
আমি বড়-ব্যাসের গর্ত ড্রিল করার পরামর্শ দিই; এটি প্লাস্টিককে "কামড় দেয় না"। 
আমরা যা পেয়েছি তা চেষ্টা করি এবং প্রয়োজনে সুই ফাইল ব্যবহার করে এটি পরিবর্তন করি।
আমাকে সুইচের জন্য গর্তটি সামান্য প্রশস্ত করতে হয়েছিল। 
যেমনটি আমি উপরে লিখেছি, ডিসপ্লের জন্য আমি পূর্ববর্তী পর্যালোচনাগুলির একটি থেকে অবশিষ্ট বোর্ডটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাধারণভাবে এটা খুব খারাপ সিদ্ধান্ত, কিন্তু এটি একটি অস্থায়ী বিকল্পের জন্য উপযুক্ত নয়, কেন আমি পরে ব্যাখ্যা করব।
আমরা বোর্ড থেকে সূচক এবং সংযোগকারীগুলিকে আনসোল্ডার করি, পুরানো সূচকগুলি এবং নতুনগুলিকে কল করি৷
আমি উভয় সূচকের পিনআউট লিখেছি যাতে বিভ্রান্ত না হয়।
নেটিভ সংস্করণে, চার-অঙ্কের সূচক ব্যবহার করা হয়েছিল, আমি তিন-সংখ্যারগুলি ব্যবহার করেছি। যেহেতু এটা আমার জানালায় আর মানায় না। কিন্তু যেহেতু চতুর্থ সংখ্যাটি শুধুমাত্র A বা U অক্ষর প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন, তাই তাদের ক্ষতি গুরুতর নয়।
আমি সূচকগুলির মধ্যে বর্তমান সীমা মোড নির্দেশ করে LED স্থাপন করেছি। 
আমি প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রস্তুত, সঙ্গে পুরানো বোর্ডআমি একটি 50 mOhm প্রতিরোধক আনসোল্ডার করি, যা আগের মতই ব্যবহার করা হবে, একটি কারেন্ট-মাপার শান্ট হিসাবে।
এই শান্টের এই সমস্যা। আসল বিষয়টি হল এই বিকল্পে আমার লোড কারেন্টের প্রতি 1 অ্যাম্পিয়ারের জন্য 50 mV আউটপুটে একটি ভোল্টেজ ড্রপ থাকবে।
এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে দুটি উপায় আছে: একটি পৃথক শক্তি উৎস থেকে ভোল্টমিটার পাওয়ার সময়, বর্তমান এবং ভোল্টেজের জন্য দুটি পৃথক মিটার ব্যবহার করুন।
দ্বিতীয় উপায় হল বিদ্যুৎ সরবরাহের ইতিবাচক মেরুতে একটি শান্ট ইনস্টল করা। উভয় বিকল্পই একটি অস্থায়ী সমাধান হিসাবে আমার জন্য উপযুক্ত ছিল না, তাই আমি আমার পরিপূর্ণতাবাদের গলায় পা রাখার এবং একটি সরলীকৃত সংস্করণ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তবে সেরা থেকে অনেক দূরে। 
ডিজাইনের জন্য, আমি DC-DC কনভার্টার বোর্ড থেকে বাকি মাউন্টিং পোস্টগুলি ব্যবহার করেছি।
তাদের সাথে আমি একটি খুব সুবিধাজনক নকশা পেয়েছি: সূচক বোর্ডটি অ্যাম্পিয়ার-ভোল্টমিটার বোর্ডের সাথে সংযুক্ত, যা ঘুরে পাওয়ার টার্মিনাল বোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে।
এটি আমার প্রত্যাশার চেয়েও ভাল পরিণত হয়েছে :)
আমি পাওয়ার টার্মিনাল বোর্ডে একটি কারেন্ট-মাপার শান্টও রেখেছি। 
ফলে সামনে প্যানেল নকশা. 
এবং তারপরে আমি মনে পড়লাম যে আমি আরও শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক ডায়োড ইনস্টল করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি পরে সোল্ডার ছিল. আমি বোর্ডের ইনপুট সেতুতে ডায়োডগুলি প্রতিস্থাপন করার থেকে অবশিষ্ট একটি ডায়োড ব্যবহার করেছি।
অবশ্যই, এটি একটি ফিউজ যোগ করা ভাল হবে, কিন্তু এটি এই সংস্করণে আর নেই। 
তবে আমি প্রস্তুতকারকের দ্বারা প্রস্তাবিতগুলির চেয়ে আরও ভাল বর্তমান এবং ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধক ইনস্টল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
আসলগুলি বেশ উচ্চ মানের এবং মসৃণভাবে চালিত হয়, তবে এগুলি সাধারণ প্রতিরোধক এবং আমার মতে, একটি পরীক্ষাগার পাওয়ার সাপ্লাই আউটপুট ভোল্টেজ এবং বর্তমানকে আরও সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হওয়া উচিত।
এমনকি যখন আমি একটি পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ড অর্ডার করার কথা ভাবছিলাম, তখন আমি তাদের দোকানে দেখেছিলাম এবং তাদের পর্যালোচনার জন্য অর্ডার দিয়েছিলাম, বিশেষ করে যেহেতু তাদের একই রেটিং ছিল। 
সাধারণভাবে, আমি সাধারণত এই ধরনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রতিরোধক ব্যবহার করি; তারা রুক্ষ এবং মসৃণ সামঞ্জস্যের জন্য নিজেদের মধ্যে দুটি প্রতিরোধক একত্রিত করে, কিন্তু ইদানীং আমি সেগুলি বিক্রিতে পাচ্ছি না।
কেউ কি তাদের আমদানি করা analogues জানেন? 
প্রতিরোধকগুলি বেশ উচ্চ মানের, ঘূর্ণন কোণটি 3600 ডিগ্রি, বা সহজ শর্তে - 10টি পূর্ণ বাঁক, যা প্রতি 1 টার্নে 3 ভোল্ট বা 0.3 অ্যাম্পিয়ারের পরিবর্তন প্রদান করে।
এই জাতীয় প্রতিরোধকের সাথে, সামঞ্জস্যের নির্ভুলতা প্রচলিতগুলির তুলনায় প্রায় 11 গুণ বেশি নির্ভুল। 
আসলগুলির তুলনায় নতুন প্রতিরোধক, আকার অবশ্যই চিত্তাকর্ষক।
পথ ধরে, আমি তারগুলিকে প্রতিরোধকগুলিতে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করেছি, এটি শব্দ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করবে। 
আমি কেসের মধ্যে সবকিছু প্যাক করেছি, নীতিগতভাবে এমনকি সামান্য জায়গা বাকি আছে, বাড়তে জায়গা আছে :) 
আমি সংযোগকারীর গ্রাউন্ডিং কন্ডাক্টরের সাথে শিল্ডিং উইন্ডিং সংযুক্ত করেছি, অতিরিক্ত পাওয়ার বোর্ডটি সরাসরি ট্রান্সফরমারের টার্মিনালগুলিতে অবস্থিত, এটি অবশ্যই খুব ঝরঝরে নয়, তবে আমি এখনও অন্য বিকল্প নিয়ে আসিনি। 
সমাবেশের পরে পরীক্ষা করুন। সবকিছু প্রায় প্রথমবার শুরু হয়েছিল, আমি ঘটনাক্রমে সূচকে দুটি সংখ্যা মিশ্রিত করেছি এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য আমি বুঝতে পারিনি যে সামঞ্জস্যের সাথে কী ভুল ছিল, স্যুইচ করার পরে সবকিছু যেমন হওয়া উচিত ছিল। 
শেষ পর্যায়ে ফিল্টারটি আঠালো করা, হ্যান্ডলগুলি ইনস্টল করা এবং শরীরকে একত্রিত করা।
ফিল্টারটির ঘেরের চারপাশে একটি পাতলা প্রান্ত রয়েছে, প্রধান অংশটি হাউজিং উইন্ডোতে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং পাতলা অংশটি দ্বি-পার্শ্বযুক্ত টেপ দিয়ে আঠালো।
হ্যান্ডেলগুলি মূলত 6.3 মিমি ব্যাসের শ্যাফ্টের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল (যদি আমি ভুল না করি), নতুন প্রতিরোধকগুলির একটি পাতলা শ্যাফ্ট রয়েছে, তাই আমাকে শ্যাফ্টে তাপ সঙ্কুচিত করার কয়েকটি স্তর রাখতে হয়েছিল।
আমি আপাতত সামনের প্যানেলটি ডিজাইন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং এর জন্য দুটি কারণ রয়েছে:
1. নিয়ন্ত্রণগুলি এতটাই স্বজ্ঞাত যে শিলালিপিগুলিতে এখনও কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু নেই৷
2. আমি এই পাওয়ার সাপ্লাই পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছি, তাই সামনের প্যানেলের ডিজাইনে পরিবর্তন সম্ভব। 
ফলাফল নকশা ফটো একটি দম্পতি.
সামনের দৃশ্য: 
রিয়ার ভিউ।
মনোযোগী পাঠকরা সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে ফ্যানটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে এটি রেডিয়েটারের পাখনার মধ্যে ঠান্ডা বাতাস পাম্প করার পরিবর্তে কেস থেকে গরম বাতাসকে উড়িয়ে দেয়।
আমি এটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ রেডিয়েটরটি কেসের চেয়ে উচ্চতায় কিছুটা ছোট, এবং গরম বাতাস যাতে ভিতরে না যায়, আমি বিপরীতে ফ্যানটি ইনস্টল করেছি। এটি, অবশ্যই, তাপ অপসারণের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, তবে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভিতরে স্থানটির সামান্য বায়ুচলাচলের অনুমতি দেয়।
অতিরিক্তভাবে, আমি শরীরের নীচের অর্ধেকের নীচে বেশ কয়েকটি গর্ত তৈরি করার পরামর্শ দেব, তবে এটি একটি সংযোজন। 
সমস্ত পরিবর্তনের পরে, আমি মূল সংস্করণের তুলনায় কিছুটা কম কারেন্ট নিয়ে শেষ করেছি এবং প্রায় 3.35 অ্যাম্পিয়ার। 
সুতরাং, আমি এই বোর্ডের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি বর্ণনা করার চেষ্টা করব।
পেশাদার
চমৎকার কারিগর।
ডিভাইসের প্রায় সঠিক সার্কিট ডিজাইন।
পাওয়ার সাপ্লাই স্টেবিলাইজার বোর্ড একত্রিত করার জন্য অংশগুলির একটি সম্পূর্ণ সেট
নতুন রেডিও অপেশাদারদের জন্য উপযুক্ত।
এর ন্যূনতম আকারে, এটির জন্য আরও উন্নত আকারে শুধুমাত্র একটি ট্রান্সফরমার এবং একটি রেডিয়েটার প্রয়োজন, এটি একটি অ্যাম্পিয়ার-ভোল্টমিটারও প্রয়োজন।
সমাবেশের পরে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী, যদিও কিছু সূক্ষ্মতা সহ।
পাওয়ার সাপ্লাই আউটপুটে কোন ক্যাপাসিটিভ ক্যাপাসিটার নেই, এলইডি পরীক্ষা করার সময় নিরাপদ, ইত্যাদি।
কনস
অপারেশনাল এমপ্লিফায়ারের ধরনটি ভুলভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, এই কারণে ইনপুট ভোল্টেজের পরিসর অবশ্যই 22 ভোল্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
একটি খুব উপযুক্ত বর্তমান পরিমাপ প্রতিরোধক মান নয়। এটি তার স্বাভাবিক তাপ মোডে কাজ করে, তবে এটি প্রতিস্থাপন করা ভাল, যেহেতু উত্তাপটি খুব বেশি এবং আশেপাশের উপাদানগুলির ক্ষতি করতে পারে।
ইনপুট ডায়োড ব্রিজটি সর্বাধিক কাজ করে, ডায়োডগুলিকে আরও শক্তিশালী দিয়ে প্রতিস্থাপন করা ভাল
আমার মতামত. সমাবেশ প্রক্রিয়া চলাকালীন, আমি ধারণা পেয়েছি যে সার্কিটটি দুটি ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, একজন ব্যবহার করেছিলেন সঠিক নীতিসমন্বয়, রেফারেন্স ভোল্টেজ উত্স, নেতিবাচক পোলারিটি ভোল্টেজ উত্স, সুরক্ষা। দ্বিতীয়টি এই উদ্দেশ্যে ভুলভাবে শান্ট, অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার এবং ডায়োড ব্রিজ নির্বাচন করেছে।
আমি ডিভাইসের সার্কিট ডিজাইনটি সত্যিই পছন্দ করেছি এবং পরিবর্তন বিভাগে, আমি প্রথমে অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারগুলি প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলাম, আমি এমনকি 40 ভোল্টের সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ সহ মাইক্রোসার্কিট কিনেছিলাম, কিন্তু তারপরে আমি পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে আমার মন পরিবর্তন করেছি। কিন্তু অন্যথায় সমাধানটি বেশ সঠিক, সমন্বয়টি মসৃণ এবং রৈখিক। অবশ্যই গরম আছে, আপনি এটি ছাড়া বাঁচতে পারবেন না। সাধারণভাবে, আমার জন্য, এটি একটি প্রারম্ভিক রেডিও অপেশাদার জন্য একটি খুব ভাল এবং দরকারী নির্মাণকারী.
অবশ্যই এমন লোক থাকবেন যারা লিখবেন যে একটি তৈরি করা কেনা সহজ, তবে আমি মনে করি যে এটি নিজে একত্রিত করা আরও আকর্ষণীয় (সম্ভবত এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস) এবং আরও দরকারী। এছাড়াও, অনেক লোকের বাড়িতে খুব সহজেই একটি পুরানো প্রসেসর থেকে একটি ট্রান্সফরমার এবং একটি রেডিয়েটর এবং কিছু ধরণের বাক্স থাকে।
ইতিমধ্যেই পর্যালোচনাটি লেখার প্রক্রিয়ায়, আমার আরও শক্তিশালী অনুভূতি ছিল যে এই পর্যালোচনাটি রৈখিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য উত্সর্গীকৃত পর্যালোচনাগুলির সূচনা হবে;
1. একটি ডিজিটাল সংস্করণে ইঙ্গিত এবং নিয়ন্ত্রণ সার্কিট রূপান্তর, সম্ভবত একটি কম্পিউটারের সাথে সংযোগের সাথে
2. উচ্চ-ভোল্টেজের সাথে অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার প্রতিস্থাপন করা (আমি এখনও জানি না কোনটি)
3. অপ-অ্যাম্প প্রতিস্থাপন করার পরে, আমি দুটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যুইচিং পর্যায় তৈরি করতে এবং আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা প্রসারিত করতে চাই।
4. ডিসপ্লে ডিভাইসে বর্তমান পরিমাপের নীতি পরিবর্তন করুন যাতে লোডের অধীনে কোন ভোল্টেজ ড্রপ না হয়।
5. একটি বোতাম দিয়ে আউটপুট ভোল্টেজ বন্ধ করার ক্ষমতা যোগ করুন।
যে সম্ভবত সব. সম্ভবত আমি মনে রাখব এবং অন্য কিছু যোগ করব, তবে আমি প্রশ্ন সহ মন্তব্যের জন্য আরও উন্মুখ।
আমরা নতুন রেডিও অপেশাদারদের জন্য কন্সট্রাক্টরদের জন্য আরও কিছু পর্যালোচনা দেওয়ার পরিকল্পনা করছি;
অজ্ঞান হৃদয়ের জন্য নয়
প্রথমে আমি এটি দেখাতে চাইনি, কিন্তু তারপরে আমি যাইহোক একটি ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
বাম দিকে পাওয়ার সাপ্লাই যা আমি অনেক বছর আগে ব্যবহার করতাম।
এটি 25 ভোল্ট পর্যন্ত ভোল্টেজে 1-1.2 অ্যাম্পিয়ারের আউটপুট সহ একটি সাধারণ লিনিয়ার পাওয়ার সাপ্লাই।
তাই আমি এটিকে আরও শক্তিশালী এবং সঠিক কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলাম। 
পণ্য দোকান দ্বারা একটি পর্যালোচনা লেখার জন্য প্রদান করা হয়েছে. পর্যালোচনাটি সাইটের নিয়মের 18 ধারা অনুসারে প্রকাশিত হয়েছিল।
আমি +244 কেনার পরিকল্পনা করছি পছন্দসই যোগ করুন আমি পর্যালোচনা পছন্দ +160 +378 কিভাবে কাজ করতে হয়
