FYI.

Процесът на дигитализиране на фотографски филм с помощта на цифров фотоапарат се нарича повторно заснемане.

За такава цифровизация много модели фотографско оборудване днес се продават със специална приставка за обектив, която вече има бял фон.

Ако вашият фотоапарат няма такава приставка, можете да я направите сами с наличните материали. За да направите това, ще ви е необходим цилиндър с кухина вътре, която е малко по-голяма от диаметъра на лещата (например цилиндрична кутия с храна за риба, чай или друга). Към цилиндъра от едната страна трябва да прикрепите платформа (парче дебел картон или пластмаса), като предварително сте изрязали дупка върху нея за рамката.

С другата страна поставяме нашия цилиндър върху обектива на камерата.

Камерата на статив със самоделна приставка трябва да бъде поставена пред източника на светлина. Най-добър вариант- Това е течнокристален монитор на компютър или лаптоп. Бял фон се създава при отваряне на нов документ в Adobe Photoshopи разширяването му на цял екран.

ВАЖНО. По-добре е да заснемете отново филма в пълна тъмнина, като изключите всички допълнителни източници на светлина, с изключение на основния - монитора.

Филмът трябва да се монтира на определено разстояние от монитора (до 15 см), така че от екрана да не се появява вълнообразно сияние, но в същото време яркостта на екрана да не отслабва. След това изключете светлината и заснемете отново филма с цифров фотоапарат.

Дигитализиране на филм без прикачен файл

Пълното цифровизиране на фотографски филм със собствените си ръце е възможно без закупуване на специална приставка за обектива на камерата.

За да направим това, ще ни трябва камера, стативи и компютърен монитор. На единия статив фиксираме фотоапарата, а на другия - устройство, с което фиксираме филма или диапозитива. За това можете да използвате рамки от фотоувеличители или проектори.

Ако те не са налични, тогава можете да направите следния дизайн.

Взимаме две стъкла от рамки за снимки и покриваме ръбовете им с бяла самозалепваща лента, за да ги предпазим от остри ъгли и да удебелим структурата. Прилагаме две чаши едно към друго и ги залепваме заедно с тиксо отгоре и отдолу. Вмъкваме филма в получената междина между очилата. След това поставяме тази конструкция успоредно на монитора, можете да я закрепите с налични материали, например купчини книги от двете страни, изключете светлината и започнете да снимате.

Полученото изображение се обработва с помощта на инверсия (Ctrl + i), коригиращи слоеве, канали (син, зелен, червен Ctrl + m) и ръчна корекция с с помощта на Adobe Photoshop или друг графичен редактор.

Както можете да видите, този метод за прехвърляне на филмово изображение към цифрово също е доста достъпен и изпълним у дома, така че зависи от вас да решите как да цифровизирате фотографския филм. Сканиране, камера или тъмна стая - изборът е ваш. Основното е, че резултатът отговаря на очакванията и носи удоволствие от получените и гледани изображения.

Тази статия е изготвена от нашия опитен екип от редактори и изследователи, които я прегледаха за точност и пълнота.

В онези дни, когато цифрова фотографиявсе още не беше обичайно, имаше 2 начина за получаване на изображения от фотографски филм: снимки и диапозитиви. Снимките бяха резултат от прехвърляне на изображения върху фотографска хартия, а диапозитивите бяха рамки върху фотографски филм, рамкиран с картон. С изобретяването на скенера снимките станаха много лесни за конвертиране в цифров формат. От друга страна, сканирането на слайдове е много проблематично. Ще ви кажем как да разрешите този проблем и да конвертирате старите си снимки в цифров формат, подходящ за 21 век!

стъпки

Свържете се с професионалистите

Скенер за слайдове

Обикновен скенер за документи

Направете снимка

Направете снимка на слайда.Поставете шрайбпроектор, екран, стойка за камера и направете снимка на изображението на екрана с цифров фотоапарат. Ако вашият фотоапарат има ръчен фокус, регулирайте го, за да постигнете максимална острота.

• Ако фотоапаратът ви позволява, опитайте да промените скоростта на затвора при фиксирана позиция на блендата и след това обработете снимките в графичен редактор, например Photoshop. Разделителната способност все още няма да е най-добрата, но можете да получите повече динамичен диапазон.

1. Направете стойка.Ако вашият обектив ви позволява да правите снимки на разстояние няколко сантиметра от обекта, изградете стойка, за да правите снимки от минимално разстояние. Когато камерата е фиксирана, можете да правите снимки само с натискане на бутон. Прочетете онлайн дали вашата камера е подходяща за копиране на слайдове, например на сайта: www.shotcopy.com/compatibility.htm Въоръжени със знания, направете своя собствена стойка, ако решите да използвате този метод.

• Фото работилниците изискват 150-300 рубли за дигитализиране и ретуширане на слайд. Това не означава, че трябва да харчите пари за всички слайдове, но в някои случаи значимостта на снимката може значително да надхвърли разходите за обработка.
• Внимавайте на кого давате снимките си. Фотомагазинът може да загуби или да причини непоправима повреда на филма и няма да носи отговорност за това.
• Намерете магазини, които дават под наем фотографско оборудване. Могат да наемат професионални скенериза снимки и предлагайте услугата безплатни уикенди - ако наемете скенер в петък, ще трябва да го върнете едва в понеделник.

Предупреждения

• Някои компании изпращат снимки на друго място за сканиране. Това може да е по-евтино, но по време на транспортиране слайдовете може да се загубят, да се повредят от влага и т.н.

Как да направите домашен филмов адаптер (филмов скенер) на базата на DFC.

Статия за самоделен филмов скенер и за проблемите, възникнали при производството му. Информацията може да бъде полезна за любители фотографи, които искат сами да изградят такова устройство.

Трябваше да сканирам архив от 35 мм филми от 50-те години и бях озадачен от избора бюджетен вариантрешения.

Най-интересните видеоклипове в Youtube

Филмът беше на рула, така че плоски скенериведнага изчезна поради необходимостта от изрязване на филма.

Висококачественото сканиране по това време струваше от $0,6 до $1 на кадър, а специалистите, които объркаха DPI с DD, не вдъхнаха доверие.

Специализираните филмови скенери се оказаха не просто скъпи, а много скъпи, особено ако са оборудвани с механизъм за транспортиране на филми.

Индустриалните филмови адаптери също нямат механизъм за транспортиране, още по-малко източник на светлина.

Оказа се, че след като сте похарчили например 120 - 150 долара за адаптер Olympus, трябва да се прикрепи и завинти нещо друго към него. В допълнение, готовият адаптер може да не е търсен при преминаване към DSLR фотоапарат.

Тогава реших сам да направя филмов адаптер и да взема готов механизъм за транспортиране на филми като основа и да завия всичко останало към него.

Чрез вестника безплатни рекламиНамерих няколко диапроектора на цени от около 3 до 15 долара и започнах да избирам най-подходящия вариант.

Спрях се на диапозитивния проектор Ekran, защото имаше много удобен механизъм за транспортиране на филми, който може да се използва не само за изрязване, но и за увеличаване на разделителната способност чрез зашиване на полученото изображение от сканиране на отделни области (подобно на начина, по който истинските скенери правят това) . Освен това комплектът включваше много удобен механизъм за безлюфтово закрепване на плъзгачите.

В резултат на това получих рамка, механизъм за транспортиране на филм и механизъм за зареждане на слайдове.

Сега всичко, което остава, е да добавите стойката на камерата и източника на светлина. По време на процеса на производство и тестване дизайнът беше преработен няколко пъти, след което резултатът беше това.

Проблеми и техните решения

Стойка за камера

Монтажът на камерата първоначално беше направен за професионален фотоапарат и трябваше да бъде напълно преработен за DSLR фотоапарат. Като се има предвид минал неуспешен опит, беше направен прост, универсален закрепващ елемент.

На снимката се вижда, че блокът за монтиране на камерата, който представлява 6-милиметрова плоча от фибростъкло, е монтиран на четири стълба.

Този дизайн позволява чрез промяна на дължината на стълбовете да се прикрепи камера към плочата с произволно разстояние между оптичната ос на обектива и основата на камерата.

Регулирането на позицията на камерата спрямо филма се осигурява чрез избора на шайби-дистанционери, които се поставят между плочата и стойките.

Сериозни проблеми имаше и със светлината. Първият проблем е получаването на достатъчно светлина. Първоначално се опитах да използвам лампи с нажежаема жичка и филтър, който блокира инфрачервеното (топлинно) лъчение, но нищо не се получи, тъй като IR филтърът, когато се нагрява, сам се превръща в източник на същото това лъчение и загрява дифузора с коригиращия филтър. Целулоидният филтър, който използвах, загуби свойствата си при прегряване.

При използване на лампа с по-ниска мощност беше необходимо значително да се увеличи скоростта на затвора при плътни кадри, което доведе до повишен шум, поява на горещи пиксели и отново прегряване. Освен това липсата на осветеност ни принуди да използваме обектива при диафрагми, които не бяха най-изгодните по отношение на разделителната способност на обектива.

Трябваше да се спра на смесено осветление. При наблюдение се използва малка лампа с нажежаема жичка, а при повторно заснемане се използва импулсен източник на светлина. Импулсният източник може да бъде светкавица от всяка насочена и снимана камера или камера за еднократна употреба, преобразувана в захранване от мрежата и оборудвана с блок за галванична изолация между електрическата мрежа и камерата.

Механизъм за транспортиране на филми и диапозитиви

Механизмът за транспортиране на филми в закупения слайд проектор се оказа толкова успешен, че не изисква почти никаква модификация.

Фолиото е закрепено в него с помощта на плоски пружини. Същите тези пружини поддържат напрежението на филма. По време на транспортирането фолиото влиза в контакт с плъзгачите, които го държат само в областта на перфорацията. Не е необходимо предварително навиване на фолиото върху макарата.

Променена е рамката на прозореца, която, както обикновено, е с милиметър по-малка от предвидения в стандарта размер.

Освен това трябваше да направим скоба за подравняване на филма. Последният е изработен от медна тел с диаметър 1,5 mm. Върху жицата се поставя флуоропластична тръба с подходящ размер. Тази модификация улеснява зареждането на ролки, навити с емулсия навън и навътре.

Сглобен транспортен механизъм.

Механизмът за зареждане на плъзгача не изисква никакви модификации.

Електрическа верига на филмовия адаптер

На снимката се вижда електрическа схемаскенер.

S1 включва 20-ватова лампа с нажежаема жичка.

S2 променя енергията на пламъка – 0,5 – 1 – 2 Джаула.

MOS 2023 е оптозимистор, който осигурява галванична изолация на камерата от електрическата мрежа.

GB – литиево-йонна батерия.

В долната част на рамката има кондензатори за съхранение, контроли и гнездо за свързване на филмовия адаптер към „Hot Shoe“ на цифров фотоапарат.

Какво има вътре

1. Лампата осигурява фокусиране на обектива и прицелване.
2. Светкавична лампа.
3. Литиево-йонна батерия.
4. Превключвател за подсветка.
5. Превключвател за ниво на енергия на светкавицата.
6. Букса за свързване на кабел за синхронизация.

Фокусиране

Когато използвате камера, която не е DSLR, за повторни снимки, фокусирането обикновено е проблем. При снимане в макро режим дълбочината на полето е толкова малка, че грешка дори от няколко милиметра рязко намалява разделителната способност на изображението.

В повечето от тези камери обективът фокусира само в определени дискретни позиции. Например моята камера без огледало има 50 такива дискретни позиции.

За да фокусирате такава камера с висока точност, трябва да я превключите в режим на ръчно фокусиране, да зададете разстоянието на фокусиране с помощта на електронна скала и след това, като направите контролни снимки, изберете разстоянието между камерата и филма.

Обикновено за такива фотоапарати скалата на фокусното разстояние показва разстоянието от предния ръб на обектива до обекта.

Ако фотоапаратът няма електронна скала, все пак можете да изберете разстоянието на фокусиране, като правите контролни снимки и префокусирате фотоапарата всеки път.

Тези прости операции ще ви позволят да получите максимална разделителна способност на полученото изображение.

Ако използвате DSLR фотоапарат за повторни снимки, ще трябва да използвате или специален обектив, или обикновен обектив и удължителни пръстени.

Първоначално се опитах да използвам обектив Industar 50-2, който получих в комплект с приставката PZF, но имаше един голям недостатък. Факт е, че диафрагмата на този обектив е разположена на предната повърхност и не само е неудобно да се използва, но в някои случаи е невъзможно.

Това се дължи преди всичко на факта, че механизмът за потвърждение на автофокуса в бюджетните DSLR камери не работи добре при малки отвори. В обектива Industar 50-2, когато пръстенът на диафрагмата се върти, фокусиращият пръстен започва да се върти. Тоест, след като фокусирате обектива и се опитате да настроите диафрагмата, за да съответства на експозицията, фокусирането ще се загуби.

Трябваше да купя обектив Industar 61 за $10. Той не само има по-удобно разположен пръстен за регулиране на блендата, но и по-голямо съотношение на блендата, което има положителен ефект при фокусиране на камерата върху плътни негативи.

Въпреки че последното обстоятелство не е важно, тъй като можете да фокусирате камерата върху един негатив и да заснемете отново друг.

Как да синхронизирам фотоапарат със светкавица?

U бюджетни камериНяма гнездо за свързване на кабел за синхронизация, така че трябва да използвате контактите на горещата обувка за синхронизация.

Сам направих връзката с гореща обувка.

Динамичен диапазон и изваждане на маска

Често съм срещал онлайн различни описания на един и същ проблем, с които съм се сблъсквал и аз, затова ще се спра по-подробно на него.

Обикновено създателите на домашни слайд адаптери задават въпроса как да извадят отрицателната маска от сканирането. Когато погледнете хистограмите на такива сканирания, се оказва, че динамичният обхват (наричан по-нататък DD) на оригиналните негативи е отрязан от по-тесния DD на цифровия фотоапарат.

Ето защо най-майсторските трикове с изваждане на маска не водят до никакви приемливи резултати.

DD на негативните филми може да не се вписва в DD на цифров фотоапарат, особено след като маската на цветните филми изглежда разделя червените и сините компоненти на спектъра към различни краища на DD фотоапарата.

За да стесните „оригиналния“ DD, трябва да извадите маската по време на повторното заснемане! Разбира се, трудно е точно да се компенсира маска с помощта на филтри, но това не е необходимо. Основното нещо е да стесните DD на източника при повторно заснемане до такива граници, че да се побере в DD на цифров фотоапарат.

Картината показва хистограми на сканирания на цветни негативи, получени с и без филтър, и получените изображения.

1. Светкавична лампа.
2. Светкавична лампа + синьо-зелен филтър.

Стрелките показват индикаторите за ограничение на DD на програмата Adobe Camera RAW.

Обърнете внимание на компонентите на червения и синия цвят на спектъра на изображението. Използването на коригиращ филтър направи възможно изместването на сините и червените компоненти от краищата към средата на динамичния диапазон.

Снимането с коригиращ филтър улесни поставянето на DD цветния негатив в DD камерата.

При снимане без корекция това често е невъзможно да се направи. Дори ако DD на някои негативи се вписва в DD на камерата, при снимане ще трябва да изберете стойността на блендата с много висока точност, като през цялото време се фокусирате върху хистограмата.

Снимането с клинове значително усложнява процеса на обработка и намалява действителната разделителна способност на изображението. Това се дължи на факта, че дизайнът на повечето любителски филмови адаптери няма да позволи комбиниране на кадри с точност, по-голяма от ширината на половин пиксел.

Ако все пак решите да използвате скоби за разширяване на DD, използвайте програмата дистанционно управлениекамера или дистанционно управление. Това ще намали грешките при последващо подравняване на изображението.

Светлоразсейвател и филтър

Къде мога да взема филтър?

Има павилиони, които са специализирани в продажбата на цветен целофан за цветни букети. Там можете да изберете подходящия цвят и плътност на такъв филтър. Ако не намерите синьо-зелен филтър с необходимата плътност, можете да използвате два цвята, син и зелен. Плътността може да бъде избрана от ширината или броя на лентите, изрязани от целофан от един или друг цвят.

Удобно е да се използва синтетична паус за разсейване на светлината; тя произвежда много равномерна светлина от всеки източник.

1. Закрепващ елемент (винтове, шайби, гайки M2).
2. Разсейвател от опал плексиглас.
3. Светлинен филтър.
4. Синтетична паус хартия.
5. Разсейвател в комплект със светлинен филтър.

Пример за получаване висока резолюцияпри сканиране

В зависимост от броя и дебелината на пръстените, можете да получите една или друга скала при сканиране. Максималната разделителна способност при използване на обектива Industar 61, два комплекта пръстени и камера с шест мегапиксела е 54 мегапиксела (9000x6000 пиксела).

Разбира се, получаването на „рекордна“ резолюция е доста трудоемко в сравнение с конвенционалното сканиране, но не се налага твърде често. Но с тази резолюция е възможно да се запази характерната структура на изображението, определена от размера на зърното. Недостатъкът на такива изображения е огромният размер на файла. За TIFF форматнадхвърля 300 MB, а за PSD е 500 MB.

Картината показва миниатюрно изображение.

По-долу същото изображение може да се види в Zoomplayer.

Постигане на сканиране с висока разделителна способност

За да се получи разделителна способност, по-висока от разделителната способност на камерата, е необходимо механизмът за транспортиране на филма да позволява преместването на каретката с филма или слайда през оптичната ос на камерата. Картината вдясно показва как това е реализирано в екранния шрайбпроектор.

Движението трябва да става без луфт, за да се осигури висока точност на фокусиране.

Рамката на филма или слайдът трябва да бъдат поставени в портретна ориентация. Можете да снимате по същия начин, както при повторно заснемане на големи документи или панорамна фотография.

При заснемане на едноредова панорама е достатъчно просто да преместите филма спрямо камерата. При заснемане на дву- и триредови панорами ще трябва да преместите целия филмов вагон.

Комбинирането на изображения става удобно в програмата за сглобяване на панорами - PTGui, в автоматичен режим.

Обработка на сканирания от негативен филм

Показаните изображения са получени от RAW. Сканиранията бяха преобразувани в Adobe Camera RAW при 16 бита. След това те бяха обърнати и подложени на "Auto Color Correction" с настройките като на снимката.

Етапи на обработка на изображението

По искане на работниците публикувам визуална „пропаганда“.

Отворете оригиналния RAW файл в Adobe програма Photoshop или по-точно в Adobe Camera RAW.

Картината показва това в Камере RAW настройкипо подразбиране. Това беше направено специално, за да може всеки да повтори процедурата с изпратения файл.

Следващата процедура е да обърнете: Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I). Извличаме положително от отрицателното. За слайдове - можете да го пропуснете.

И накрая, пристъпваме към окончателната корекция на изображението.

Ако цветовете не са били отрязани по време на сканиране, тогава можете да получите изображение за всеки вкус.

Например, можете да зададете баланса на бялото или просто да изберете по-топъл или по-студен нюанс.

В този случай „Canal-RGB“ беше избран за настройка, отново за повторяемост на резултата.

Свързани теми